Jis

Merci pour faire avancer le scmiblik Mis à part que mon montage à 2 ans sur ma TT, 2ans sur mon ex A3 sportback , et jamais eu de soucis aussi ! Et après ? qu'est ce qu'on doit en conclure ??? Donc attention, le prix ne veut pas dire synonyme de qualité !!! ça n'a rien à voir ... la diff avec mon montage home-made, c'est que ça demande 5sec de + en bricolage (poser la résistance en fait) mais revient à 10 fois moins cher au bas mot. Dans le cas ou ça ferait "peur" à certain de poser cette résistance, alors oui faut conseiller d'acheter le type de matériel que Bobys33 ou Nel ont cité car pas de pose de résistance ! Sinon question rendu et fiabilité, c'est parfaitement comparable.

Pour les cales, prends les en bois de 20mm d'épaisseur minimum et de bois tendre type sapin afin qu'avec le poids, la voiture "épouse" la calle et la chandelle en fera de même sous l'effet du poids. Un dernier point : faire attention avec le cric "cigogne" fournis avec l'auto par Audi ! Si il est n'est pas placé correctement au sol ou dans la gorge du bas de caisse, si il est mis légèrement de travers ou si vous forcer trop sur la manivelle vous risquez que le cric VRILLE faisant de ce fait tomber l'auto à un moment complètement inattendu ... Pour les questions, c'est tout à fait normal, j'ai envi de dire c'est même raisonable car soulever et passer sous une auto n'est pas une manoeuvre aisée, voir dangereuse !!! D'ailleurs à chaque tuto ou il faut effectuer ce genre de manoeuvre, je précise toujours ceci : Mettre le véhicule sur rampes ou chandelles de levage en prenant toutes les précautions et SECURITE nécessaires à ce type de manoeuvre . Sachez que c'est pas "anodin" de passez sous un véhicule et que le danger et/ou l'accident peut subitement arrivé si les précautions de base ne sont pas prise comme : travailler sur sol plat , stable , laissez un téléphone portable toujours à porté de main , utiliser les outils adéquat , de qualité et les utiliser à bon escient .

Pour ton MP, no problemo, j'attendais juste le retour du colis pour te donner des news.

@james062 : pour les chandelles, tu as commes points d'appuis les triangles inférieurs du train avant. Attention : évitez les rampes de levages, elles risquent fortement de frotter sur le parechoc lors de la monté ou la descente de l'auto due en grosse partie parceque la TT est basse et elle comporte un porte à faux avant un peu long avant d'atteindre les roue...pour éviter ça, faut mettre une planche ou 2 en bois avant la monté sur les rampes de levage et là plus de soucis

Curieux ! Perso je tenais ma source d'un mécano qui pratique (lui et ses collègues d'ailleurs) actuellement chez Audi tous comme cela... A savoir : J'applique cette méthode depuis bien quelques années sur divers modèles du groupe vag (scirocco², ibiza 8L et 8J, audi A3 8P, A5, leon², passat 3b etc) sans jamais avoir rencontré des suintement ou autres pertes infimes soient elles... bon en même temps, pour 1€80 le bouchon complet avec le joint en alu c'est pas cher non plus, pour ceux qui veulent être rassuré qu'ils l'achètent

Merci pour ton retour ^^ Content pour toi que cela t'ai servi

Ah ok je comprends mieux ! Alors je confirme bien que même les mécanos d'Audi ne changent pas le bouchon de vidange ni le joint car l'ensemble est conçue pour toute la durée de vie du moteur. Voilà c'est précisé pour ceux qui auraient des doutes ...

Dans mon tutoriel, il est indiqué, je m'autocite : "Nota : Si vous avez remarquez , il n'y a point besoin de joint de vidange car sur les moteur moderne , il est intégré au bouchon de vidange et il est donc devenue permanent" SVP les gars, faite un effort, avant de poser une question, prenez la peine au moins de lire le tutoriel correctement ...

Rien n'empêche les gens à acheter un modèle d'ampoule type 2 ou 3 led SMD 5050 si le rendu de l'éclairage est trop puissant par rapport aux 6 que j'ai monté au vu du prix de départ on peut se permettre d'en acheter plusieurs modèles ... et dernier point : la résistance sera le même !

@ Nel : Oui mais c'est pas le but de mon tuto !!! Peux-tu dire aux gens combien coûte ses fameuses pièces dont tu parle ? parce-que tant qu'à donner l'info, autant la donner jusqu'au bout, non ? C'est sur, pour celui qui veut payer plus de 70€ pour le même résultat, libre à lui mais je ne vois pas le rapport avec mon montage home-made à 4€60 le tout...excuse moi mais c'est pas parce-que on roule en Audi qu'il n'existe que le OEM en modification ! Je me fais donc un point d'honneur à proposer une alternative peu couteuse par rapport à cet omerta dit du "tout OEM" @+

Je fais une petite MAJ du tuto car je viens de faire la même modif sur mon A5 cab' et voilà ce que j'ai acheté : White SMD 6 LED Car Light Bulb Dome Interior Festoon acheté sur E.ay.com à 2$72 les 2 soit 2€06 EUR la paire livré chez moi . (Superbe qualitée également ) acheté dans cette boutique tomtop_digital Voir le lien içi : http://cgi.ebay.fr/6-5050-SMD-LED-39mm-Car-Interior-Light-Dome-Festoon-White-Bulb-/300725922041?pt=US_Car_Lighting&hash=item4604a968f9 10 résistances carbone 2W 5% 330 ohms acheté à 2€53 sur E.ay.fr dans cette boutique grand_sky voir le lien içi : http://cgi.ebay.fr/10-pcs-2W-330-ohm-330ohm-5-Carbon-Film-Fix-Resistor-/110788752288?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19cb8633a0 C'est le même matos mais beaucoup moins cher puisque cette modif daté de 2ans ^^

Exact ^^

Ok donc il y a 2 procédures pour effectuer le reset vidange au compteur sans passer au vag-com : La 1ere : - Contact éteint - appuie sur le bouton reset km intermédiaire - puis maintenir le bouton enfoncé et mettre le contact mais SANS démarrer - maintenir plus de 10 sec le bouton appuyé : normalement c'est bon tu peux relâcher le bouton La 2eme : - Contact allumé, moteur éteint - Tirer sur le bouton reset km intermédiaire - Puis maintenir le bouton tourné vers la gauche pendant 5secondes environ - Des traits vont apparaitre en lieu et place des chiffres = relâcher le bouton Je mets à jour le tuto. Merci @ Yandu13

Si dans ta question tu sous-entends "peut-on faire des économies sur l'achat d'une huile moins chère car en programme dit classique?" sache que la 504.00 est huile pour les moteurs essence avec normes pollution plus strictes en LL ou pas. On la trouve en viscosité 5W30. Faire une économie sur ce poste là ne sera pas la meilleure idée : - Risque d'usure par manque de lubrification à froid à certain endroit - Risque de pollution due aux échanges themiques différent suivant les huiles utilisées - Risque de casse à la longue !!! Enfin, lorsqu'on fait une vidange "home-made" on fait déjà pas mal d'économie, est-ce que sur le prix de l'huile ---- et donc de sa qualité ---- faut-il ENCORE faire des économies ? Pour les filtres idem, faut-il acheter AUTRES que ceux référencé par le constructeur ? Je ne répondrai à ces 2questions que par 1 seule réponse : Chacun fait ce qu'il lui plait, mais attention aux problèmes futurs !!!! Un constructeur, si il établi une norme et donc une qualitée d'huile ou une qualité de filtration, c'est pas par hasard ou par loebing pétrolier, c'est juste pour garder une fiabilité/pollution correcte en utilisant cette huile avec ce type de moteur ! Cela permettra de faire des échanges de températures correctes, de projections d'huile à la bonne pression sur les pièces en mouvement etc ... Pour conclure, on peut très bien acheter cette huile normé VW 504.00 de marque feu-vert ou autre (la norme étant la référence) la qualité de l'huile est la même pour moins cher que chez Audi. Sinon il existe d'autres huiles qui "pourraient éventuellment" s'adapter, comme la 503.01 mais attention, son prix sera quasi équivalent à la 504.00 donc est-ce que ça vaut vraiment le coup de tenter ce risque ? Moi perso je le prendrai pas, mais pour ceux qui veulent on peut théoriquement mettre comme huile de la : VW 501.01 : spécification de base pour les moteurs essence lorsqu'aucune autre norme plus élevée n'est précisée. On la trouve en diverses viscosité : 10W40 - 15W40 - 20W40. Pas de possibilité de LL. VW 502.00 : huile destinée aux moteurs essence en conditions plus sévères tels que VR6, on la trouve en viscosité de 0W-40 - 5W-40 -10W-40. Pas de possibilité LL. VW 503.01 : huile spécifique pour utilisation sévère dans les moteurs 1.8 Turbo, RS4, TT, S3, FSI VR6, W8 et W12 qui n'admettent que ce type d'huile quel que soit le type d'intervalle d'entretien. On la trouve en viscosité 0w30. Possibilité qu'elle soit LL aussi suivant la marque. Pour éclairer sur le sujet, je me permets de m'autociter sur un sujet que j'avais posté il y a fort bien longtemps sur le site de A3 forum dont voici le lien : http://www.a3forum.fr/entretien-f50/huile-moteur-2-0-tdi-longlife-t735-100.html Propriétés de ces huiles : Les huiles multigrades répondant aux normes VW 501 01 et 505 00 sont des huiles aux propriétés suivantes : - Possibilité d''utilisation toute l''année dans les zones à climat tempéré - Excellent pouvoir nettoyant - Pouvoir lubrifiant assuré quelles que soient la température et l'état de charge du moteur - Grande résistance au vieillissement Les huiles superlubrifiantes multigrades conformes à la norme VW 500 00 offrent en plus les avantages suivants : - Possibilités d''utilisation toute l'année à presque toutes les températures extérieures habituelles - Diminution des pertes de puissance du moteur par friction - Capacité de départ à froid optimale, même à très basse température Huiles superlubrifiantes multigrades conformes à la norme VW 502 00 : Cette huile convenant aux moteurs à essence correspond aux normes VW 501 01, 505 00 et 500 00 et présente en outre d'autres avantages : elle est particulièrement appropriée pour un emploi en service sévère, par ex. des conditions difficiles de roulage, la traction prépondérante d''une remorque, un fort pourcentage de conduite en montagne et de parcours dans des zones climatiques très chaudes. Je précise aussi que perso je respecte le plus possible la norme de viscosité de 30 à chaud car au sujet des huiles, la belle phrase qu'on lit souvent sur divers forum "qui peut le plus peut le moins" est tout simplement erronée ! Concernant la viscosité à chaud, elle doit toujours être respectée. Pourquoi ? Cette viscosité de l'huile à chaud est déterminée par le fabricant du moteur en fonction des jeux mécaniques aux températures de fonctionnement (proche de 100°C), Si vous avez une huile allant vers les 40 / 50 ou même 60 votre moteur s'usera plus vite car il aura des contraintes de frottement mécanique et thermique SUPPLÉMENTAIRE à cause de l'huile qui n'a pas atteint son indice de viscosité !!! Exemple : si vous comparez une huile W30 à une W60, la W30 atteindra sa viscosité maximale proche des températures moteur relevé en parcours difficiles lors des phases de test fiabilité moteur (mesures calculé par le constructeur du moteur) En compétition type rallye ou course de côte en plein été, le moteur est sur-sollicité et montera bien plus en température que la normale de ce moteur, pour faire face à ça la W60 est adapté pour ce surcroit de chaleur à dissiper et surtout ne brulera pas comme un W30 Par contre de la W60 dans un moteur normal en utilisation normale, le débit d'huile à chaud ne sera jamais atteint et les pièces mécaniques en frottement auront une contrainte d'une huile "compacte"; ce qui aura pour effet de sur-consommer (car les pièces forces très légèrement) et surtout usera plus vite le moteur car les pièces mécaniques ne seront pas lubrifié à la vitesse désirée (car manque de fluidité) Par contre vous pouvez descendre l'indice à froid pour une meilleure protection au démarrage. Donc en résumé : même si on rencontre que pendant une semaine du -30°, acheter de l'huile quelque soit la marque en 0W30 ou en 0W40 maximum en norme VW 504.00/506.00 On protège son moteur d'un manque de lubrification pendant cette semaine là et le reste de l'hiver on a une lubrification au TOP le matin à froid (la phase la plus importante d'un moteur)

Heureux pour toi que tu t'en ai sorti ! Alors c'était quoi ton soucis ? VCDS ? Câblage pas identique à hugo lorsque je lui avais posé ? câble kufatec ? car j'attends ta réponse suite à ton MP ^^ je suis curieux !!! Dis en plus ...

@baballe24 : oui LV HS car le câble à trop forcé et il a pêté au niveau de la "rouille"...désolé pour toi

@Sypee : 1er point : C'est normal que tu es galéré, moi j'en avais acheté des 6 SMD en précisant que je n'étais pas sur que les 9 SMD rentre dedans, tu confirme bien donc qu'il faut adapter ! Je modifie le tuto pour le préciser. Envois nous une photo pour constater la différence par rarpport à celles du tuto, ok ? 2eme point : perso je mettrai les même car elles ne sont là que pour compenser la différence entre la faible conso des led et celle d'une ampoule filament. Et sache que 6 ou 9 led il y a très peu de différence de conso ^^ d'ou toujours posé des résistances ! N'oublie pas les photos du rendus fini

Exact, super complément !!! arf c'est de la bataille mais ça vaut la peine ^^

ou sinon ricou a raison, laisse en mode disco

Mais non regarde il t'aide à fond là ! Il s'est juste oublié sur l’étoffement du tuto ... mais à ta charge de rattraper ce retard ^^

Non impossible car la cetrale confort est intelligente : au bout de 30min elle coupe l'alim des led même porte ouverte ! essaye dès maintenant, tu verra ça fonctionne. Et à partir des TT de 2010, elle coupe tout les consommables non indispensable afin qu'il reste assez de batterie pour démarrer (mode éco)

Oui, tu peux faire ce montage, à la différence que tou tu prendra le VRAI plus de ton plafonnier car je pense que les TT mk1 sont multiplexé mais pas autant que les accessoires confort...à vérifier donc si tu dois faire comme mon tuto ou à l'ancienne (+ et - du plafonnier) Sinon le principe est le même