mic11

je dois avoir des imitation ou des photo de cali 1/5 sa te dit?

1er fois que je vois un article complet de la calibra en rally bon boulot 290cv en rally pour un c20let c'est tous c'est vrai qu'une cali en rally pas le top mes avec une bonne prépa chassi made in cdt i en a un paquet qui pourraient s'accrocher derriere

le jours et la nuit par rapport a l'origine ont voit bien la difference entre un 1.6l et un 2l une cali phase 3.5 reste devant la seul chose que je comprend pas c'est comment un préparateur peut il mettre un kit d'admision direct sa sert a rien au contraire pour ce qui est des frein tarox je suis peut etre plus a jour mes a l'époque il existé que des 6 ou 12 pistons a un prix trés raisonnable qui ma laissé sur un trés gros doute

savoir si elle a pas fini dans la riviere pour quelle sortent de la voiture il devait bien i avoir une raison

jolie reportage sur kéké une photo avec son fils nico

20 cm ce matin

inscrit

15 cm de neige chez on voit casiment plus la turbal dernier hiver a tenir photo pour demain

sa toi pas etre top pour trouvé de la piece par la bas encore moins des gens compéteux pour la réparer

c'est malheuresement la seul version sans 4*4 (ne pas oublié que de mettre le systeme 4*4 impose d'avoir un chassi 4*4 pour pourvoir mettre la bdt)

sa donne pas envi de roulé

oui les 13 cv sont bien pour la bva

faut vraiment avoir beaucoup de mayo dans la flotte pour quel chauffe anormalement sur ma turbo j'ai fait 200km (le ldr était neuf) au bout de 200 km donc gros dépot d'huile (plaque) au fond du vase et la voiture chauffé pas + controle ta sonde d'eau j'ai mi un topic sur la valeur en ohm faudrait pas que le calorstat s'ouvre pas assez pierretombal avait résolut son probleme comment je me souvient plus ma cali se met a chauffé lorsqu'il i a beaucoup de vend qui soufle en arrivant de derriere car casiment pas d'air rentre devant si je roule a la meme vitesse que le vend je prend 10 a 15°c de plus mic43 peu meme vous le confirmé meme avec -10°c en roulant a 60 km/h une fois j'ai frollé le rouge je me suis arrété elle descendé pas mieu j'ai tourné la voiture dans l'autre sens (face au vent) 5 min aprés la flotte et redesendu a 80°c

i a pas que les r21 qui font ce bruit de dump ma cali fait pareil quand je mes mon gros échangeur impossible a expliqué pourquoi

je serais toi j'essayerais de débranché la durite d'eau qui est tous en bas du radia d'eau sinon sa peu etre galere si pour une raison ou une autre il te reste pas beaucoup de temps (nuit gele..) car elle peut etre démonté en 5 min comme 30min si il faut soulevé la voiture enlevé le ventillo.... tu vidange le circuit tu ressert la durite du rempli ton circuit avec de la flotte si tu entend rien coulé tu démarre la voiture et la tu verra vite fait la fuite ensuite du revidange pour par que la flotte gele et du va chez pepel avec le billet de 100€ bien sur

moi j'hésite

oué sa en a mi une bonne couche 10 cm chez moi

elle est pas le 29 mai la cc elle est le deuxieme weekend de mai si je dis pas de connerie

Phase 1 : Dents rondes Largeur [mm] : 24 Nombre de dents : 141 Jusque nº de moteur : 14002934 Nombre de galets: 3 Phase 2 : Dents carrées Largeur [mm] : 24 Nombre de dents : 176 A partir de nº de moteur : 14002935 Nombre de galets: 2 Remarque: Dans le cadre de l'introduction du galet tendeur automatique de courroie crantée avec l'année modèle 1993 , le profil de denture de la courroie crantée a été modifié et aussi, par la même occasion, toutes les poulies de courroies. C'est pourquoi aucune pièce du train d'entraînement de courroie crantée à partir de l'année 1993 ne doit être échangée contre des pièces correspondantes de jusqu'à l'année 1992 comprise. Un échange des pièces du train d'entraînement de courroie crantée peut avoir pour conséquence que la courroie saute de la gorge de poulie. Les pièces suivantes du train d'entraînement de poulies crantée sont concernées: Pompe à eau, Poulies d'arbre à cames, poulie d'entraînement de vilebrequin, courroie crantée, pompe à huile et protection complète de courroie crantée.

10°C=3800 OHMS 20°C=2500 OHMS 30°C=1700 40°C=1200 50°C=830 60°C=600 70°C=430 80°C=320 90°C=250 100°C=185

57 signifie : " vanne de régulation de ralenti, voltage faible". -1ere possibilité : un problème de signal au niveau du capteur d'ouverture de papillon (c'est un potentiomètre qui bouge en même temps que le papillon régulant l'arrivée d'air dans le moteur). Ce problème de signal vient soit d'une fuite dans le circuit d'arrivée d'air (depuis le filtre à air en passant par le débitmètre puis l'intercooler puis le papillon d'arrivée d'air)., soit le débitmètre en panne (mais il faut considérer que c'est la dernière chose que l'on imaginera être en panne !!!), ou encore un problème de connexion électrique entre la cosse 3 du potentiometre de papillon et la cosse 53 de l'ECU (boîtier de gestion électronique). - 2ème possibilité un problème au niveau du capteur d'impulsions qui informe l'ECU sur le régime moteur. -3ème possibilité, même si cela paraît bizarre, cela peut venir du capteur de température de liquide de refroidissement qui est mort. Code 62 : Électrovanne de mise à l'air du réservoir d'essence, tension trop élevée : - Il faut d'abord trouver la fameuse électrovanne de mise à l'air du réservoir, mettre le contact et vérifier le voltage qui arrive à cette électrovanne (cela doit être entre 11,5v et 13,5v). Contrôler la continuité du circuit entre la cosse B de cette électrovanne et la cosse 5 de l'ECU, pour cela il faut couper le contact et utiliser un ohmmètre après avoir débranché les cosses de l'électrovanne. Code 117 : soupape de wastegate, voltage faible Il y a de fortes chances qu'il y ait un court-circuit à la masse de ce que l'on appelle la "soupape de contrôle de charge". Cette soupape est en fait un cylindre doré sur lequel des tuyaux venant et partant au turbo sont branchés. Tu dois la voir, capot ouvert, entre le bocal d'expansion et le boîtier de filtre à air. Elle est connectée à une prise. Commence d'abord par changer cette pièce qui n'est pas très onéreuse, cela ne peut de toute façon pas faire de mal car elle fatigue avec le temps.

56 Électrovanne de contrôle de ralenti, court-circuit à la masse 61 Électrovanne de mise à l'air du réservoir d'essence, tension trop basse 62 Électrovanne de mise à l'air du réservoir d'essence, tension trop élevée 95 Vanne de départ à chaud ou défaut circuit, tension trop basse 96 Vanne de départ à chaud ou défaut circuit, tension trop élevée probleme résolu (les 5 codes erreurs en meme temps) la prise de la vanne de départ a chaud (Fils coupé).

Faire chauffer le moteur, des qu'il est chaud debrancher le connecteur de la sonde (pas loin de la sphere, derriere le long cache en plastique souple) brancher un voltmetre sur le fil noir et une bonne masse (la rampe d'injection), le régler mV ou au plus petit calibre en volt, la tension oscille entre 0.2V et 0.7V a peu pres.

chez Bosch il y a deux termes dans la référence a mémoriser 1° la première lettre qui en général est un F ou un W le F c'est pour nous clé à bougie de 16mm le W c'est pour d'autres véhivules(moins bien car c'est pas des calibras) qui utilisent une clé à bougie de 21mm 2° le chiffre dans la référence F6DTC ou F5dpor c'est l'indice thermique qui correspond à la capacité de la bougie a céder de la chaleur à la culasse pour le chiffre est petit plus la bougie est froide et plus elle va résister à des température importante par exemple sur une voiture peu poussé (twingo qui roule en ville) on met de l'indice 7 ou 8 un mec qui fait du 280km/h sur autoroute c'est du 5 il existe encore plus froid mais là c'est la gamme moto qui commence à 4 attention chez NGK c'est le contraire les bougies froides c'est les chiffres les plus hauts derniere petite chose il n'est pas évident de faire plus de km avec une bougie plus froide une bougie froide doit fonctionner dans un milieu plus chaud sinon elle s'encrasse donc pas la peine de mettre une F5dpor sur un 8s qui fait de la ville c'est stupide la bougie va s'encrasser et sera a changer en -de 5000km l y a t'il toujours obligation de mettre des bougies froide sur les PH X d'EDS si, par une idée saugrenue, l'utilisation du moulin ainsi "boosté" est du style "conduite pèpère" ? pour une pseudo garantie EDS oui en réalité non comme je l'est expliqué plus haut l'indice thermique doit être adapté à la chaleur de la chambre de combustion si tu ne mets jamais en charge prolongé ton moteur il n'y a aucun intérêt à avoir des bougies froides maintenant si de temps en temps tu tires franchement sur le moulin oui il les faut par exemple moi les FLR8LCU d'origine (pardon pour la réf je suis plus très sur) elles tiennent pas donc j'ai mis les même mais en indice 7 pas de soucis d'encrassement car je fais que de l'autoroute et 200 bornes à chaque fois tu démontes mes bougies à 20 000km elles sont pas encrassées du tout