Lee1

La fibre de verre et l'époxy n'ont probablement pas les spécifications que la fibre de carbone et l'époxy, du moins en ce qui concerne la chaleur. Cependant, le S14 pompe environ 13 litres d'air par seconde à 7200t/mn, et je ne crois donc pas que cet air ait le temps de réchauffer.

Voilà ce que je suis en train d'installer. Pas en fibre de carbone, mais en fibre de verre. Beaucoup moins cher. La boîte sur la photo n'a pas encore été poncée, ni peinte. Cette boîte va être installée sur le S14 de ma 2002.

J'ai une 2002 de 1969 et malgré son agilté dans les virages, 140hp c'est pas assez sur les lignes droites. J'ai donc décidé d'installer un S14 avec boîte à air DTM et injection Megasquirt avec allumage EDIS Ford. Je suis en train de remonter le moteur, et j'ai déjà fabriqué les roues dentées (36-1) et les adapteurs pour le TPS numérique (S54), le senseur VR Ford, et la tringlerie pour le cable de l'accélérateur. Ainsi que le couvre distributeur. Megasquirt utilise un senseur d'oxygène à bande large et peut "s'autoprogrammer" quand on lui indique des bande cible de rapport air-essence en foonction de la charge du moteur. La 2002 en action

Brembo fait un kit spécifique pour M3 e30. Cependant les disques sont des disques standards d'une pièce. Pas de combo avec chapeaux en alu et surface de friction en acier. Les étriers Brembo Gran Turismo sont super... pour la route. Et plutôt inadéquats pour un usage compétition. Et ce pour plusieurs raisons. - La chaleur fait fondre les soufflets de protection anti-poussière. - Les pistons sont en aluminium. Le pire matériel à utiliser quand la chaleur est problématique. L'aluminium transmet la chaleur, et très vite, vers le liquide de frein. - Les étriers sont peints. Cette coquille de peinture empêche l'évacuation de la chaleur. La peinture va aussi sérieusement changer de couleur (du rouge au brun) une fois que les freins auront été chauffé... Les étriers AP Racing CP 5200 (par exemple) ont des pistons en inox, ou titanium, qui sont des isolants thermiques et permettent de garder le liquide de frein plus froid. Il existe plusieurs indépendents en Europe qui pourront vous concocter un kit AP Racing maison. Cependant, si vous installez un kit 330 à l'avant, vous n'aurez pas d'autre choix que d'installer un kit arrière (probablement autour de 310mm) ou autrement vous aurez de sérieux problèmes d'équilibre de freinage (sur piste) et d'échauffement des freins arrière. Si vous voulez vraiment du Brembo, alors la gamme GTR/Nascar offre des composantes de très haute qualité. Mais à environ $2200 par étrier... J'ai fait un kit pour un client et je vous jure que ces étriers ont une charge "érotique" assez élevée...

Chateauguay? De l'autre côté du Pont Mercier au sud de Montréal? http://maps.google.ca/maps?ie=UTF-8&oe=utf-8&rls=org.mozillaofficial&client=firefox-a&q=Ch%C3%A2teauguay,+QC,+Canada&um=1&sa=X&oi=geocode_result&resnum=1&ct=image

Avec des étriers de e36 M3, si tu as tant de course c'est que ton système hydraulique est mal saigné ou qu'un mécanicien peu scrupuleux t'as installé un maitre-cylindre de e30 standard. Saigner les freins est un art. Et installer des étriers sans perdre du liquide (et insérer des bulles dans le système) est une nécessité pour ne pas perdre des heures à resaigner les freins... Si tu veux vraiment avoir une course de pédale minimale, il faudra alors enlever tes étriers coulissants et les remplacer par des étriers fixes.

Ton pneu est trop haut pour une roue de 18" 16" - 225.45.16 17" - 225.40.17 ou 235.40.17 (légèrement trop haut) 18" - 225.35.18

Tu peux utiliser un roulement de e28 pour la moitié du prix et transférer la couronne d'ABS. Et le trou de fixation du disque est le même...

1.4Gb et 1h35 de durée. M3 à la une. Son et vidéo de très bonne qualité. http://212.122.65.222/drifting/BMW.M3.a.la.une.avi Téléchargez pendant que c'est encore disponible.

Hmmm... Leur site marchait la semaine dernière. Le prix est de $400usd. Lee

Seulement les amortisseurs ou incluant les deux jambes de force avant avec ajusteurs?

Donc ça progresse. La persévérence a payé. Pour ceux qui sont intéressés par un système de maîtres-cylindre, un de mes amis fabrique ceux-ci. Très pratique quand on installe un S50-52. Mike B. www.motomotions.com

En fait, du vinyl couleur or avec fini réflectif métallique, ça existe. Ça ressemble exactement au fini des stickers JPS.

Et aussi les posters de M3 en haute résolution (5 à 7Mb) http://pasin.1g.fi/kuvat/cars/m3_project/posters/

OR? Tu veux dire couleur or qui s'agence très bien avec le poil sur la poitrine, la moustache et les Ray-Bans fumées? Style John Player Special? :bounce:

Pour un usage routier, le perçage des disques n'a pas d'effets secondaires. Pour un usage sur piste cependant, les trous vont concentrer les points de stress en cas de chaleur intense et les disques craqueront à partir de ces points. Plus de trous=moins de métal pour absorber la chaleur... Les Ferrodo 2500 et 3000 créent beaucoup de chaleur mais pas nécessairement de friction. Donc, je recommande des disques non-perforés ni striés, et des plaquettes Hawks HT10 ou Performance Friction PF97.

Fais-tu ça tout seul, ou as-tu un ami pour t'aider? Si tu n'as pas de sytème à pression, il faut être deux. Quelle méthode utilises-tu? Avant que tu relaches la pédale, il faut qu'une autre personne ferme la vis de saignement, afin d'éviter d'aspirer de l'air dans les étriers quand tu relaches la pédale...

Okay alors. Quelle quantité de liquide de frein as-tu utlisée?

Le circuits hydrauliques avant et arrière font parti d'un même circuit. Si il y a des bulles à l'arrière, tout le système sera "mou". Donc, changer uniquement les lignes à l'avant n'apportera pas de bénéfice. Il faudra donc changer les 6 lignes. Il y a trois semaines, j'ai eu un problème similaire au tien sur ma 2002 de course avec des disques aux 4 coins, et des étriers forgés à 4 pistons aux 4 coins aussi. Après avoir saigné les freins, la pédale était dure. Je roulais 10 secondes, et après le pemier tournant, la pédale redevenait molle, puis dure, puis molle. J'ai saigné les freins deux ou trois fois, avec un système à pression, et la pédale offrait toujours les mêmes symptômes. Finalement, après une demi-journée de recherche, je me suis rendu compte que les roulements à bille de la roue avant permettaient un jeu latéral à la roue avant. Ce qui repoussait les pistons dans leurs réceptacles... Après avoir changé les oulements, la pédale est redevenue dure, et constante. Si une des 4 roues a un problème de roulement, tout le système s'en ressentira... Les freins arrières: 300mm x 21mm et 4 pistons Lee

Si les plaquettes avant ou arrière sont usées, la course de la pédale sera molle et aura un engagement plus long. Ce problème est causé par le principe d'étrier coulissant. Quand les plaquettes sont usées, l'étrier est au bout de sa course sur les "pins" de coulissement et perdent de leur précision. Si vous avez de vieilles plaquettes gardez-les et enlevez la partie de composite de freinage. Ne gardez que la base de métal et servez-vous en comme cales. Ça va aider à raffermir la pédale.

Salut JMP. Tous les liquides de freins sont hygroscopiques. C'est-à-dire qu'ils vont par nature s'imprégner de l'humidité ambiante. C'est d'ailleurs pour cela qu'il faut changer le liquide de frein à chaque année. Après une séance de conduite "sportive", cette humidité se transforme en gaz sous la force de la chaleur. Elle se condense ensuite, et peut aussi laisser des traces sous la forme de bulles d'air. Mais ça, tu le savais déjà. Avnat de dépenser beaucoup d'argent dans un nouveau maitre-cylindre, peut-être pourrais-tu commencer par saigner le système de freinage afin d'évacuer le vieux liquide imprégné d'humidité. Tout ce qu'il te faut c'est une clef de 7mm, une durite (transparente de préférence afin de pouvoir observer les bulles et les dépots de caoutchouc), et une bouteille pour récupérer le vieux liquide de frein. N'oublie pas d'acheter beaucoup de liquide afin de t'assurer de bien vidanger le vieux. Au moins 500cc sera nécessaire. Tout ce qu'il faut c 'est un ami ou deux afin de endre la tâche facile: un qui pompe les freins, un autre qui verse du liquide dans le bocal et vérifie que le niveau soit constant, et toi qui ouvre les lignes sur les étriers. Tout peut se faire en 1/2 heure. Tu peux faire les eux roues du mêmes côté en levant la voituire par la "pin" vers l'arrière de la voiture. Celle qui retient le "silent'bloc" du "subframe" arrière. Ls deux roues du mieme côté vont se lever en même temps. Enlève les roues, commence par la roue la plus loin et demande à ton ami de continuellement presser sur la pédale de frein jusqu'à ce que le liquide soit neuf. IL faudra peut-être pomper 50, 100 fois... Le premier coin prendra du temps. Assure-toi évidemment de ne pas introduire de nouvelles bulles, il faut que le niveau du bocal soit constamment vérifié. Fais le tour des 4 roues. Après ça, si il y a encore des problèmes, c'est que le MC est fautif. Mais vu la faible dépense, autant commencer par là...

Pour avoir une pédale de frein dure: 1- S'assurer que les 4 étriers ont été bien saignés et qu'il n'y a pas d'air dans la pompe ABS. 2- Si les plaquettes de frein avant ou arrière sont usées à plus de 50%, alors l'étrier sera éloigné sur les "pins" de coulissement. Il faudra donc plus de fluide de frein avant que les plaquettes soient parfaitement en contact avec les disques. 3- S'assurer que les disques ne sont pas voilés. Si ils le sont, à chaque rotation, les disques repousseront les pistons, nécesitant donc plus de fluide pour les ramener. 4- Installer un kit avec des étriers fixes à pistons coulissants (Brembo, AP, Alcyon, Massive)

L'ABS n'est pas touché. Il reste fonctionnel, et il n'y a aucune raison pour que ça ne marche pas. Cependant, les senseurs d'usure de plaquette deviennent inopérationnels.

J'ai oublié de mentionner qu'un kit complet coûte environ 1200 Euros, plus port. Le kit de 300mm x 32mm est amplement suffisant pour 95% des M3 utilisées sur un circuit. Je l'ai testé la semaine dernière à Calabogie Motorsport Park (3 ème weekend de test), et après 7 sessions, la pédale de frein était aussi ferme que le matin-même. Les kits de 330mm sont okay pour un usage 100% course avec une voiture de 300HP et des slicks. J'ai 8 kits en stock. Anodisés en silver, gris mat, et noir. http://www.calabogiemotorsports.com/

Oeuf corse. Chaque type de composé de plaquette est conçu pour des températures particulières et offrent des coefficients de friction très variables. Il existe aussi différrentes huiles pour différentes conditions, ou différents pneus pour différents usages. Il en va de même pour les plaquettes.