TontonLudo

Oui calandre, j'ai en stock mais c'est du neuf. MP

Bien dit LAPIN c'est du plastok sur les série 1. Bah suis bien content qu'elle soit tombé entre de bonnes mains parce que la il y a un cas de force majeur !!!! Bon je sais pas dans quelle région tu est mais si je peux t'aider en quoi que ce soit n'hésite pas, je connais très bien les rst série 1 (sans prétention bien sûr) Alors aussi bien pour des pièces que pour des conseils si besoin n'hésite pas. Dans ta première liste, j'ai tout en stock sauf le récaro (que l'on doit pouvoir trouver entre tonton), et pour le kit de S1 j'ai quelques partis notament les arches arrières. Enfin bon courage pour la suite et tiens nous au courant

Bah en faite la lime électrique c'est un miracle à elle toute seule !! Essaye tu verra, le problème des dremels et autres c'estque ce n'est pas très rapide, cela va très loin en profondeur et en plus cela à toujours tendance à creusé la forme de la dremel et c'est donc plus difficle de respecter la forme du conduit. Avec la lime électrique tu peu travailler le conduit d'un bout à l'autre du conduit et c'est très précis, bon faut quand même l'avoir en main, mais ça viens vite !

Je ne suis pas spécialiste de la mk4, moi suis plutot dans la mk3, mais si c'est pareil la barre est en 22 mm sur tout les modèles sauf sur les xr3i ou elle est en 24 mm. J'ai eu ce problème avec une xr3i mk4 a un pote ou moi même je pensais comme toi, alors j'ai été en chercher une à la casse, même résultat, puis avec le temps j'en ai revu plein d'autre et j'ai constater que seul les escort mk4 xr3i avec une barre non sysmétrique...pour moi aussi je l'a croyait tordu coté gauche....

Merci pour les compliments sur mon auto......t'as vu Lapin??? y comprendra. Sinon pour ta barre toutes les barres sont différentes je ne sais pas avec quoi comme escort tu l'as comparé il faut que ce soit exactement la même voiture. Tu as une photo de la chose ? A+

tu retire la vis de la rotule des bras inférieur, tu sort la rotule du porte fusé et tu tire l'ensemble vers toi en poussant la tête de cardan vers la boite pour la sortir. Grosso modo il faut dans les 20-30 minutes pour changer le cardan (tout compris) A pluche

Pourquoi pas grouper les départs, nous on est déjà un petit groupe à allez au Ford Fair, donc on peux voir les dates, on s'accorde sur les heures de traversés et après toutceux qui veulent faire partis du voyage réserve aux même heures. Pour finir on fixe une heure et un point de départ et viendrais qui voudra...?

Bien venu à toi aujourd'hui sur ce forum on assez de doigts sur nos mains pour compter le nombre d'escort série 1, j'en ai une aussi alors encore une fois..............des fotos !!!!!!!!!

RSi en 15 pouces montés à l'époque en 190/50/15

Sur que si t'as barre est tordu cela peux que venir de là, mais pour info MEFIE toi de la forme de la barre de mk4 car elle n'a pas la même forme des deux cotés (j'ai moi aussi cru que elle était tordu). Donc il faut que tu trouve une voiture qui a un bon comportement puis tu compars la barre avec la tienne. J'ai vraiment des doute car par définition une barre stab c'est flexible donc si elle est réelement déformé c'est il y a eu à gros problème. En revanche moi je n'ai jamais démonter la barre stab ni les bras de suspension pour faire un cardan ou pour sortir une boite, mais possible que ton garagiste l'ai fait. Bon courage et tiens nous au courant.

Alors les cotes sont STD 0.25, 0.5, 0.75, tu peux suivre la méthode décrite mais c'est vraiment dans le cas ou tu ne sais ce qui est fait et que tu ne connais pas du tout la taille actuelle. STD = diamêtre de tourillon Standart donc jamais usiné. 0.25 et autres = c'est la valeur de réduction de diamètre des coussinets, en clair si ton villebrequin est abimé tu le fais usiner 0.25 mm plus petit que la cote d'origine et tu mets des coussinet +0.25...etc avec les autre côtes. Dans le cas d'une remise en état c'est simple lorsque tu démontes, tu retourne le coussinet et tu a écrit dessus si c'est STD ou +0.25 etc, c'est sur la face extérieur qui ne s'use pas.Vérifie que ton villebrequin soit au bonne cotês avec un pied a coulisse (50 mm de mémoire) et si tout est ok tu remets les mêmes coussinets. Si tu veux plus d'info passe en MP je te laisserais pour tel. Pour l'usure en gros c'est ce que a dit john.rst90, en revanche les coussinet de villo sont quasi inusable et en plus il ne sont plus fournis nul part maintenant donc je pense que tu peux en contrôler un et si pas de pb tu les laissent en place. Bon courage

Bon boulot, même si tu n'est pas satisfait à 100%, sa fait très propre. Bon courage pour la suite

Ouais je pense que je suis un peu loin pour le poste, dommage j'en un dans mon garage avec la bouteille qui va bien. Cela doit pouvoir ce trouver quand même ?

Sympa ton post de restau. Pour ta soudure, crois moi n'essaye même pas à l'arc, tu va devenir fou, tu risque de percé et cela ne sera pas propre. Il te faut un TIG ou MIG, c'est sûre. Pour le bout te tole en dehors de la forme, de la tôle c'est de la tôle donc si la forme ne te dérange pas tu peux prendre n'importe quel bout. Bon courage pour la suite.

Une chose est sur comme la dit RSCOS2000, c'est pas de 95 !!! Mais tu peux mettre du 98 en permanence avec de l'additif. Si tu ne veux pas mettre d'additif tu fait 3 plein de sp98 et le 4ème tu le fais avec du super plombé. Voila

En dehors d'une vraie Fraiseuse, l'outil idéal pour travailler une culasse c'est....c'est.....c'est la lime électrique. Rapide efficace et précis !!

Ouais, enfin de la, nous on vois RIEN, pis pour une caisse de course, elle est franchement SUPER BELLE. Vivement la suite.

Bah voila la famille des tontons au grand complet.... Bijour ma poule !

Salut m'sieur Jean pierre, Franchement impressionnat surper taf, même si le projet est long je pense que le résultat sera vraimen,t sympa !!! Bien les rotules uniballe partout, par contre pour les tirants de chasse arrière je me demande s'il n'aura pas mieux été de laissé le montage d'origine coté fusé (évidement avec silent bloc dur ou rigide) et mettre une uniballe coté caisse pour évité de desaxer le tirant et de créer une liaison rotule pas necessaire auprès de la fusé. Enfin tout n'est pas du tout une critique, c'est une idée, en tout cas c'est vraiment un super taf très propre, vivement la suite. Bon courage A+

Ouais montage propre ca le fait bien!!! De rien pour les pièces, c'est fait pour ca ! A+

houla, houla !!! tout le monde les gens... alors comment dire : un peu de MODERATION a TOUS. Je n'est aucune pretention mais je connais pas mal CVH, le Gus et le Papy...puis les autres les connais pas mais il me semble aussi tout a fait respectable Alors en quelques mots : tout le monde a des defauts et des qualités c'est pas original mais c est la vérité. quelques soit les manieres de faire des hein ou des autres personnes n'est mauvais et une chose est sur tout le monde est vraiment passionné... Alors redonnont a ce post le bon esprit du forum et si quelqu'un trouve des vrai extension d aile serie 1 n'hesitons pas... A bientot

Alors, il y a plain de train arrière : XR3i et autre jusque mai 83... pas de barre stab et un train arrière très glissant !! Après mai 83 toujours pas de barre stab sur XR3i mais changement dimensionnel pour moins glisser...Ensuite ces caractéristique reste identique pour tout les types juque fin 90. Toute les RS 1600i n'ont pas de barre stab arrière mais ont par contre des silent bloc renforcés dans les bras qui sont nettement mieux ne ceux de XR3i Ensuite les RS turbo et orion injection en mk3 ont des barres stab en 12 mm Puis pour les RS turbo et orion injection mk 4 c'est du 14 ou 16 mm. A vérifer pour les cab il semble qu'il ont aussi des barres stab mais suis PAS sur. Conclusion ne JAMAIS écouter des infos venant de chez ford! Sinon pour les disque c'est beacoup plus simple : AUCUNE escort mk3 et 4 n'en a eu. Le mieux pour faire la modif, c'est une platine made in englande puis étrier cosworth, disque et plaquette et cable de frein a main de mondéo. A bientôt

En faite il y a deux chose à retenir SP qui veux dire Sans Plomb et 98 ou 97 ou 95 qui est l'indice d'octane. Le Sans plomb n'est problèmatique pour aucun moteur du moment que l'on remet ou de l'additif ou du super plomber tout les 2,3, ou 4 plein de manière conservé une bonne couche de protection notament vers les soupapes. Puis après il y a le problème de l'indice d'octane et la c'est plus compliqué alors sans rentrée dans les expliquations nos moteur était conçu pour du 97 donc du 98 est parfais puis avec du 95 sa fonctionne mais il ne faut pas soliciter le moteur donc en claire sur un moteur à vocation sportive il est préférable d'éviter. Conclusion pour une escrottteeee de 85 : Pas de SP95 mais du SP98 durant 3-4 plein puis un plein de super ou de SP98 avec addictif et tu peux faire 300 000 mille bornes sans problème (testé pour vous)

Oups...c'est une bourde...c'est certainnement l'émotion