Manu21

Recherche des prises d'air sur toute la tubulure d'admission ( Liaisons Carbu-Pipe Pipe-Cornes et Cornes-Culasses ), fais un réglage de carbu et d'allumeur, ce sera deja un bon début pour y voir plus clair...

Sympa la video! La caisse est connue, et son moulin était impressionnant : Un 1600 qui sortait à l'époque +110cv avec une config assez originale ( Carter sec, 2 * 46IDA, blablabla... ). Pour ceux que ça intéresse, y'a quelques détails intéréssants par ici : http://www.flat4ever.com/showthread.php?t=31054 Et pour ceux qui parlent la langue de Ferdinand, elle a même son site : http://www.salzburgkaefer.at

Suite au succès des tests sur le 1er proto ( Cf "Ca démarre!!" un peu plus haut ), j'en construis un nouveau un peu plus proche du modèle final, notemment avec un module de régulation de la tension d'alim du circuit interne capable de fonctionner avec en entrée ( conformément à mon cahier des charges initial ) une tension comprise entre 6 et 24v... Est ce que quelqu'un pourrait me mettre à dispo quelques minutes une vw avec un système électrique en 6v et un moteur en état de marche? Sinon n'hésitez pas à poser des questions si y'a des trucs qui vous intriguent

Pour l'instant y'a rien d'incrimine le pôle positif, essaie de prendre quelques mesures, ça te coûteras 2min et ça permettra d'y voir beaucoup plus clair. L'idée est bonne, mais les 200A du démarreur y transite, et par les deux. Si ça marche au démarrage y'a peu de chances que ça foire pour les 3A en pointe de la bobine d'origine.

Des soucis de démarrage sinon? Dépose ton allumeur, connecte une batterie directement au '+' de la bobine et à la masse ( En se prenant sur le carter ) avec des cables de démarrage. Tu fais tourner l'axe de ton allumeur à la main et... Tu vois! Dans ton premier post tu dis avoir testé les paramètres d'alimentation, j'imagine que t'as testé la tension à vide? Si c'est le cas ( Tu peux très bien avoir une tension d'alimentation ok à vide, mais qui se casse la gueulle dès que t'y connectes une charge ) refais le test en branchant ton multimètre en série avec la bobine, en mode ampèremètre continu. Tu mets Cécile à la clé et tu devrais normalement trouver un courant moyen qui doit approcher l'ampère : Si c'est pas le cas cherche un contact électrique un peu incertain entre la batterie et la bobine. Dans la même stratégie tu peux répéter le premier test ( Avec la batterie extérieure ) en connectant ton multimètre en série avec la bobine, a time again, dans ce cas tu devrais trouver en alternance des courants de 0A puis de ~3A. Voilou...

+1 Un soucis de masse la dernière fois m'avait valu la peine de griller un composant, ça n'avait finalement tourné que quelques secondes, du coup pas de tests approfondis... J'ai fait la réparation et j'ai testé hier soir, ça démarre pas trop mal, le ralenti est fluide, et je n'ai pas repéré de bug ni en régime statique, ni à l'accélération, ni à la décellération. Le pied Prochaine étape : L'assistance au démarrage et la limitation en régime.

Le circuit imprimé est aussi gros que 2 timbre postes accolés, à voir ensuite s'il faut le prolonger... "L'intégration au faisceau d'origine" se fait très facilement... Simplement en connectant 3 cosses faston + une cosse de masse éventuelle aux installations existantes. Pas de soucis à ce niveau là J'ai pas encore intégré le capteur de température dans le programme du processeur, mais il tiendra jusqu'a 85°C avant de passer en veille jusqu'a ce que la température redescende. Ca laisse l'embarras du choix en ce qui concerne les emplacements ( Turbine, Tole derrière le moteur comme tu l'as suggéré... ) Je retiens cette idée là. Ce serait radical, mais ça pose quelques problèmes : Le premier est qu'il me semble peu judicieux d'emballer le circuit - au travers duquel la puissance de la bobine circulera - dans un matériau thermiquement plutôt isolant, le deuxième est ce que ça empêche toute maintenance ultérieure. Or je compte respecter mes engagements en le garantissant à vie, et j'aimerais dans la mesure du possible laisser accès à la circuiterie afin que ceux qui le veulent puissent le reprogrammer ( Une limitation en régime sera définissable, par exemple ). De la même manière, imagine si on te vendait une caisse avec un capot soudé... Merci pour les idées en tout cas.

Voui Bien vu, à moins que le boitier lui même soit bon conducteur de la chaleur, dans ce cas là tout devient permis... A mon avis c'est une mauvaise idée de se focaliser maintenant sur l'esthétique, l'important pour l'instant pour moi est d'avoir un maximum d'infos sur la fixation que vous voudriez ( Quelques exemples 'technologiques' : Par des vis à tole sur la turbine, par des serflex sur la bobine.... Ou bien en se servant d'un support de fixation deja existant? J'en sais trop rien et j'attend vos participations. ). Ensuite je fais un croquis et je m'arrange pour que ce soit joli. Si vous avez des préférences c'est le moment, si vous n'en avez pas dites le et je me débrouillerais seul. Dans tous les cas, pour l'instant je suis au point mort.

Bon.... Merci les copains

Quelques news! J'ai quasiment fini, en fait il ne me reste plus qu'a tracer le circuit imprimé et à faire des compléments sur le programme du processeur. Et maintenant que ceci est fait... Je commence à songer à faire rentrer tout ça dans un boitier. A ce niveau là je vous sollicite : Vous avez des préférences? Par ex : Plutôt des brides pour le fixer avec des vis? Eventuellement un gros aimant néodyme? Un boitier non étanche/étanche? ... Ou carrément livré en circuit imprimé 'nu'? Ou bien encore emballé dans une gaine thermorétractable à la manière des variateurs en modélisme? ( Cf par exemple le circuit montré sur cette page => Click!!! ) La parole est à vous

Testé ce soir avec la modif pré-citée et... ça tourne! Je m'arrête d'y bosser pour l'instant, j'ai du travail scolaire qui m'attends. Je donnerais des nouvelles dès qu'il y aura du nouveau, d'ici quelques semaines/mois...

Je retiens ton idée!

D'autre avis?

C'est impossible! Electriquement tout ce qui peut mener à la destruction d'un piston c'est sa surchauffe par effet Joule ( P = R*i² ), or l'intensité au secondaire est beaucoup trop faible ( Quelques mA ) pour causser de tels effets. S'il était possible de faire fondre un piston de cette manière, alors le montage sur cette video serait pulvérisé en une fraction de seconde : Je pourrais aussi faire ça avec une cartographie programmable comme l'a suggéré marcus et en décharge capacitive ( CDI ), mais qui serait intéréssé? Une minorité de propriétaires à la recherche de performances. J'ai très peu de temps pour moi, alors quand je bosse à des projets comme celui ci, j'essaie de toucher le plus grand nombre de personnes, c'est plus intéréssant pour vous et pour moi. As promised... Et ça n'a pas marché! Il y avait bien des étincelles aux bougies, et impossible de démarrer : Le problème est donc une question de timing ( i.e. l'étincelle qui ne se produit pas au moment opportun ). J'ai pas immédiatement vu l'erreur mais dans la voiture, en rentrant, j'ai compris pourquoi : Le rupteur d'origine fait contact avec la masse environ 50% du temps, et n'est connecté à rien du tout dans le reste des cas : Si on mesure la tension au multimètre entre le fil qui va au "-" de la bobine et la masse, dans tous les cas on a 0v : Tel quel il est facile de comprendre que c'est électroniquement inexploitable. C'est à ce moment là qu'il faut faire appel à un circuit qui va injecter un courant dans le rupteur : un courant nul signifiera un contact ouvert, et un courant posifit signifiera un courant fermé, ensuite il n'y a qu'a connecter une résistance en série dans le circuit, et grace la loi d'ohm on récupère une tension proportionnelle au courant à travers le rupteur, et toc. Dans le schéma que j'ai choisi, je récupère une tension positive quand le contact est ouvert, nulle quand il est fermé. J'ai synchronisé l'étincelle sur le front descandant de ce signal ( C'est à dire quand ma tension devient nulle et c'est à dire quand le contact se ferme ). Or l'étincelle se produit toujours quand le contact... s'ouvre. Mon étincelle se produit donc environ 45°-50° ( L'angle de dwell ) avant le moment prévu. Le remède : Synchroniser l'étincelle sur le front montant de mon signal, quand le contact s'ouvre, c'est une ligne à modifier dans mon programme. Je ré-essaie demain!

Fait. Je me suis rendu compte après un essai de démarrage qu'un composant avait grillé ( Surement en faisant des essais dessus hier soir ), en rentrant à la maison je l'ai remplacé et tout refonctionne (Apparement) de nouveau, je referais un test en réel bientôt...

Au fait... Plutôt un/deux p'tit(s) voyant(s) discret(e) et assez peu lumineu(x) type led, ou plutôt quelque chose de plus costaud dans le genre autometer? ...ou bien je fais les deux et j'vous laisse choisir?

Le temps de torcher un autre circuit... Je m'y suis remis avant hier, et aujourd'hui sur mon pseudo banc d'allumage ( Un allumeur monté sur le mandrin d'une perceuse, avec une vieille bobine (d'origine!) connectée à une seule bougie ), ça marche enfin!! Avec une bougie ça marche sans aucun problème, les timings sont bons ( j'ai vérifié à l'oscilloscope ), et avec un brin de fil et un système de commutation somme toutes assez performant (Un transistor du même type que ceux utilisé dans les allumages modernes, qui tient 600v et 15 fois le courant maximal absorbé par la bobine), en sortie je suis arrivé à faire des arcs électriques d'environ 25mm, ce qui représente une tension de ~80 000 volts dans un air sec. Pour ceux qui avaient suivi l'histoire, j'ai réussi à aligner le moment ou l'étincelle se produit avec l'allumeur d'origine et l'étincelle "commandée" par le transistorisé tout en permettant un temps de recharge de la bobine constant ( Ce que le système d'origine ne permet pas, je le rappelle ), en sous traitant quelques calculs à un composant intégré qu'on appelle micro-controlleur et qu'on peut considérer une sorte de micro-ordinateur miniature prévu pour les calculs embarqués. J'essaie de bricoler un prototype potable ce soir pour tester sur un vrai moteur demain, en m'excusant encore une fois pour le retard colossal que ça a pris ( Je travaille beaucoup et j'ai du faire passer d'autres projets avant ).

Pour le radia je suis d'accord avec tout le monde. Et un carter sup est inutile sur un 1600 tel quel, contrairement à une idée très répandue grand volume d'huile ne diminue pas la température de fonctionnement, il augmente juste d'un chouillat l'inertie thermique. Tout ce qu'il t'apporteras, c'est des vidances plus chères et des galères à passer certains "obstacles" selon la hauteur de ta caisse.

Phase d'essais imminente...

T"es contacteurs, c'est ceux d'origine?

Et dans l'histoire, qu'est ce qu'il lui est arrivé à ta boite?

De la 80W90 pour boite Puis profites en pour faire un réglage des jeux de ton boitier de dir...

Pan! Ramasse tes dents

Il faudrait que j'en fasse faire aussi, tu penses qu'on peut avoir une remise si on y va à tous les deux?

C'est écrit là : /Technique-c3/Forum-technique-Motorisation-chassis-carosserie-f6/Durit-avia-sur-mesure-t1669.htm