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Bon la 3° du lot: Quelques photos prises lors de la réalisation de la dernière peinture: La voiture est équipée dans flip front: voici ce que cela donne sans: Vue de l'arrière avec l'ancienne teinte: Le pourquoi de la nouvelle peinture: Histoire de varier un peu avec la peinture bi-ton, une petite déco sur les quarts arrière: La réalisation:

Entièrement d'accord avec toi. juste une chose pour situer le début du post, il faisait suite à une demande de photos de cet outil en particulier. D'autre part j'ai bien précisé Entretien et préparation. Enfin je n'ai pas envie de faire une copie des articles qui sont disponibles dans la presse classique. Tous les outils nécessa&ire à l'entretien ont été décrits dans un numéro du mag technique VW.

Ordre de prix: j'ai acheté le mien il y a 4-5 ans: environ 30€.

Dessin non pas sous la main direct! Je dois avoir les croquis dasn les premiers SVW mag! Me faut juste un peu de temps histoire de retrouver et de scanner le tout! A +

Pour parler d'allègement extrème: une petite photo d'une pièce qui est d'un point de vue réalisation une oeuvre d'art: Un volant moteur allègé au max: DSL pour le flou j'ai pas le coup de patte de Lilou pour les photos

Voilà nouveau petit post qui vous permettra de visualiser les outils nécessaires à l'entretien ou à la préparation plus ou moiuns avancée de vos chères VW Aircooled: Je commence avec un des outils que vous pourrez trouver en centre auto: Le compresseur de ressort: Utilité: permet d'assembler ou désassembler les culasses VW, en particulier démonter l'ensemble soupape-ressort-cuvettes et clavettes. Les autres suivront au fur et à mesure.

Si vraiment tu veux stopper la rouille à certains endroits: le pinceau et le rustol directement sur la peinture. Tu badigeonnes un bon coup. Certes ce n'est guère esthétique mais je l'ai fait sur la 67 car à certains endroits la peinture devenait poreuse d'où une oxydation assez rapide . Cela tient en attendant une resto. Enfin c'est du provisoire pas du provisoire qui dure dans le temps .

Très difficile. Le plus simple poncer ta voiture la traiter correctement et refaire une peinture. Franchement c'est un investissment c'est vrai mais tu ne le regretteras pas au fil des années. La peinture reste un des éléments majeur de la protection contre la rouille. Donc je ne pense pas que cela vaille le coup de faire des économies de bouts de chandelles sur ce point.

Il n'y a pas de questions connes. Bon pour te répondre simplement: si des cloques apparaissent, cela résulte de l'oxydation de la tole. Donc pour traiter tu dois mettre la tole à nue afin d'appliquer un inibiteur de rouille. Le plus connu: Frameto ou encore le Rustol mais il existe des produits plus technique comme la série des DEpal (9 & 10 de mémoire) qui sont des produits préventif pour l'un et curatif pour l'autre. Voilà donc tu va quand meêm e^tre obliger de poncer. Pour ce qui est de la quantité de poussière tout dépend de la surface à poncer: qques cm carrés n'en crééent pas bcp. Par contre si tu ponce la caisse complète, la peinture représente en moyenne 4 kg à 6 kg, je te laisse imaginer la quantité de matière volatiles que cela représente. Sans investir énormement: une cale à poncer et du papier de verre c'est un bon début. Utilise une cale souple pas une rigide. Outillage: pour des surfaces plus importantes: une ponceuse vibrante te sera d'un grand secours. Après pour un décapage total de véhicule j'utilise les éléments suivants: Sableuse. Meuleuse électrique avec brosse métallique: presque le même effet que le sablage. Ponceuse excentrique électrique et pneumatique. Ponceuse vibrante et l'huile de coude. Bon courage à toi.

Ben c'est ben bo ça! En tout cas la nouvelle couleur claque! Zoli choix!

Depuis combien de temps le moteur n'avait pas fonctionné? Les traces noirs ressemblent à une oxidation due au segment. Est-ce qu'en passant le doigt dessus tu sens des aspérités?

Tu as vérifié que rien ne touchait: en particulier l'embrayage dans la cloche de boite?

DSL: je n'ai pas la cosse double en stock. Je lance donc un appel: qui aurait cette pièce?

Pas grave: au moins je peux te dire que tes pistons ne présentent pas d'aspect critique! Par contre ces parties là m'intriguent: Tu pourrais faire un plan serré la dessus?

Je t'ai demandé les cylindres pas les pistons!!!!

Non surtout pas: les bosses sont là pour maintenir les ressorts de soupapes: en les supprimant tu affaiblis énormement la culasse à cet endroit. C'est un point de vue fiabilité que je dis ça. Maintenant dans une optique performance pure: oui mais alors là il faut s'attendre à des défaillance de ce coté là! Par contre peux-tu faire une photo d'un haut de tes cylindres? Surtout l'intérieur car il y a des traces et je me demande d'ou elles proviennent? Usure ou alors dépot d'imbrulés?

Usure oui et non. L'usure va se mesurer en vérifiant la cote de diamètre de l'axe sur toute sa longeur et aussi le faux rond. Une vérification rapide et sans outils du diamètre: en passant le doigt le long de l'axe qi on sent une marche au passage des parties claires et sombres, il faut vérifier les cotes! D'autres part pour le remontage de ton moteur je te conseil très fortement de changer les arrets d'axes par des modèles plus fiables: type les arret Berg qui ne sont ni plus ni moins que des circlips pour alésage diamètre 22mm.

Les conduits nettoyés: Légère prépa de la chambre pour adapter le taux de compression à la configuartion: les soupapes sont très légèrement dégagées sur les cotés: Une prépartion utile pour baisser les taux de compression: le semi hemi, celui ci est réalisé sans outils d'usinage type Berg juste avec une meuleuse pneumatique et du papier abrasif pour finir: La culasse avec la chambre d'origine légèrement préparée comme décrit au début et une en semi hémi:

Ok je prend le matos!

Je vais te simplifier la vie: les axes de pistons n'ont à proprement parler pas de sens de montage. Les marques que tu présentes sont dues à l'exposition à l'air de ces parties tandis que les autres sont soit dans les alésages du pistons soit dans la bague de bielle.

Les Schémas électriques des VW aircooled (tous les types!): http://www.vintagebus.com/wiring/index.html Ce que tu propose comme réponse est exact, les 2 fils sont reliés par une cosse double. Par contre tu dois peut-être pouvoir récupérer un peu de fil. Par contre tu dis: Ton fil de droite doit repartir vers l'avant du véhicule et non dans l'aille arrière???? Si tu as besoin d'un coup de main, je serai sur Mulhouse samedi en fin d'AM!

Je vais encore cassr un mythe! Enfin essayons de replacer les choses! Certes l'échappement que tu montres libère quelque peu le moteur, mais ne t'attends pas à transformer littéralement ton moteur de par la monte (je devrias plutôt dire "l'échange" seul du silencieux) Le reproche que je ferai à ce type d'échappement ou plutôt de silencieux: il conserve les boites de chauffage d'origine qui aussi font partie de l'échappement. Il ne faut pas l'oublier. Ces éléments sont très restrictifs eux aussi et leur changement ne peux aller que dans le sens de la performance pure au détriment du confort car les éléments de remplacement ne sont que des tubes et ne remplissent plus la fonction de chauffage. Un moteur est un tout. Et restera toujours un tout! Tes carbus de 40 apporteront un plus: du moins sous conditions d'être parfaitement réglés: c'est à dire réglage de richesse mais aussi buses gicleurs etc! Les éléments internes des carbus sont souvent oubliés mais ils font toutes la difference d'un point de vue du couple et du rendement.

Les magasins de bricolage en vendent effectivement. Particularité d'un foret à dépointé: abscence de cone à l'estrémité. tu peux donc en fabriquer un toi même en partant d'un foret classique et et le taillant à plat avec un touret à affuter. C'est moins cher, et tu obtiendras le même résultat. Par contre dasn ce cas ne pars pas d'une gamme basse qualité. L'abcence de cone est très pénalisante pour la durée de vie. La gamme usage pro des magasins de bricolage convient tout à fait.

Amène ta tringlerie demain si tu viens à la bourse, je te donnerai les explications en direct.