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dav78

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Messages posté(e)s par dav78

  2. Posté(e)

    bruno 1 a écrit:
    Salut
    Sur le pignon d'act tu as un repère en creux qui correspond à une encoche sur le carter intérieur
    de distribution quand le moteur est au PMH du cylindre 1 ( coté distribution). le repère du pignon
    de vilebrequin lui doit être en face de son repère sur le carter moteur. si ce n'est pas le cas, remettre
    le vilebrequin à sa bonne position (PMH 1), et recaler l'ACT en face de ses repères .
    on cale l'arbre à cames par rapport au vilebrequin (au pmh 1), et non l'inverse.
    sur ta photo, ton ACT est en face de son repère (celui de droite), mais le vilo n'est pas en face de son repère, une dent de décalage .
    Si tu remet ton vilo en face de ses repères, ton ACT sera en avance d'une dent .
    La courroie a des traits de repérage décalés de 70 dents et demi ( sur une SKF). je ne les utilise pas, je retrace la vieille courroie avant le démontage, tout en prenant soin de bien contrôler le calage (PMH 1).

    Bruno 1


    Salut,
    Non, il y a erreur, il y a sur sa photo des repères de couleur qui ont été rajouté!
    Le vrai repère est celui de v’gauvhe, celui en creux, les autres sont à effacer...

  3. Posté(e)

    Salut
    Que veux tu dire par embrayage dans le bon sens?
    Je me suis fait avoir comme un bleu, quand j’avais mon premier embrayage, en le montant dans le même sens qui était dans la boîte lors de la livraison...
    Eh ben au démontage pour changer le 3
    2ème, 150M km après, j’ai compris pourquoi mon embrayage n n’avait jamais été comme celui d’avant... le disque a l’envers

  5. Posté(e)

    N’oubliez pas non plus que l’idee d’espacer le plus possible les vidanges, est un besoin « commerciale » mais que techniquement, ce n’est pas une bonne idée pour ceux qui veulent garder leur moteur longtemps... autour de 15000 ou 2 ans max, est une bonne base...

  6. Posté(e)

    Les injecteurs se déposent en retirant le rail d’alimentation.
    Tu retires les vis, tirés sur le rail, puis les injecteur sont agraphés dessous: très facile à faire.
    Si tu les remplaces, vas voir une station bosch, et tu leurs demandes les mêmes avec 15% de débit en plus, et tu n’auras même pas desoin de reprogrammer quoique ce soit

  8. Posté(e)

    [quote="dfx1"]
    En ce qui concerne les câbles, le palonnier reste bien droite et les leviers des étriers commencent à bouger ensemble. [/cote]

    jusque la normal

    [quote="dfx1"]
    Mais je ne vois toujours pas pourquoi les câbles pourraient être mis en cause[/cote]
    rien a voir avec les câbles... sauf si un est grippés (mais tu dit que non) [/cote]

    l’idée du palonnier, est qu'il peut basculer quand la résistance change d'un cote par rapport à l'autre, justement pour équilibrer la traction en charge.
    au moment ton étrier gauche arrive a 3 mm, le palonnier doit basculer librement pour permettre a ton étrier droit atteindre les 4mm
    ou alors tu n'a pas de palonnier, mais une accroche double, qui ne permet pas de se décaler?

    as-tu une photo de l'accroche de tes câbles coté opposé aux étriers?

  13. Posté(e)

    dfx1 a écrit:

    En effet, côté manette, les câbles sont accrochés sur un palonnier qui s'est incliné. Je pensais que c'était dû au fait que le câble de de la roue droite a été remplacé. Mais j'ai pu constater que les leviers sur les étriers commencent à tourner ensemble quand on tire sur la manette de frein. Quand elle est serrée normalement, les leviers se déplacent également la même distance, mais c'est insuffisant pour la roue droite. On peut bloquer cette roue si on tire plus fort que normal sur la manette.

    Je n'ai pas regardé les plaquettes avant. D'après le contrôle technique, il n'y a pas de déséquilibre. Comment cela pourrait expliquer le mouvement excessif sur le levier d'un étrier?


    sauf que une fois la résistance de l'attaque de l’étrier qui attaque en premier, le palonnier s'incline, et ça engage l'autre étrier, ce qui fait que normalement, en serrant le frein à main, ça bloque les deux roues, et ce même avec un décalage de l'attaque (je suis assez clair Laughing )

    pour le décalage, ca peut s'expliquer par le cable grippé qui n'a engager le frein a min d'un cote pendant longtemps... mais il faudrait remettre le mécanisme à 0 des 2 cotes, et voir comment ils se repositionnent.

  14. Posté(e)

    dfx1 a écrit:
    Bonjour et merci à tous, il me semble que je n'ai pas été assez claire. Le problème est visible, câbles détachés. Si vous regardez bien ma photo, vous pouvez voir le levier de l'étrier de droite calé en position roue bloqué, avec un foret de 4 mm. Si je fais la même chose sur l'étrier de gauche, impossible d'insérer le foret de 4 mm.


    si c'est clair, mais pas forcement important... sur quoi sont accrochés les cables de l'autre coté?

    dfx1 a écrit:

    Oui il y un déséquilibre, car le frein gauche mord après 1 mm de mouvement, le droit ne commence que plus tard.


    pas forcement si les câbles sont accrochés sur un palonnier, dans ce cas il s'incline et compense le décalage d'attaque...
    d'ou ma question sur l'usure des plaquettes d'avant, et le déséquilibre au frein a pied... Wink

  18. Posté(e)

    DAV38630 a écrit:
    je ne sais pas encore ce que je fait

    celui qui me convenais est partie  Crying or Very sad
    si je change pour du neuf ça me fait cher pour une voiture qui ma coûtait 800€ et qui à 285000 km
    ce qu'il faut que je fasse en urgence
    les amortisseur complet coupelles etc.. 170€
    support moteur 50€
    pneu 90€ ~
    310€
    donc je cherche, si j'en trouve un avec les pneus et les amortisseurs bon
    le reste est en bonus du moins je pense


    salut,
    ah ben pour les pièces d'usure classiques, l'occas n'est pas forcement la bonne piste... en "investissant" un peu, tu es tranquille pour longtemps...

  21. Posté(e)

    ben59 a écrit:
    MERCI A TOUS pour vos idées j'ai réussi à trouver la panne
    j' ai fait sonné la continuité du fil de masse et elle était coupé donc j'ai créé une masse sur la carcasse  et la pompe fonctionne
    j'ai laissé un fil de masse entre la pompe et la carcasse est ce qu il y a un risque je pense pas


    salut,
    non, a priori, la pompe n'est pas piloté par la masse...

  22. Posté(e)

    bonjour,
    n'as tu pas également un déséquilibre avec les freins?
    parce que normalement, les câbles se connectant sur un palonnier, un déséquilibre d'attaque, est compenser par le basculement du palonnier, et donc ne doit pas se sentir...
    la, je dirai que ton piston est un peu loin des plaquettes, ce qui fait que la course est augmentée...
    n'as tu pas un étrier un peu dur?
    est-ce que les plaquettes d'avant étaient usées uniformément?

  24. Posté(e)

    helianios a écrit:
    Oui, mais la valoche n'arrivera que fin de semaine prochaine si j'ai de la chance! Donc dans l'attente, cela ne me coute rien d'essayer la clef sur l'antenne!
    Par contre, l'une des possibilités de défaut de ma panne principale (voir début du post, a savoir : Coupure nette moteur très aléatoire en roulant; pas de redémarrage possible de moteur avant un temps de coupure neiman de 8 secondes...) était le relais principal d'injection J10 (relais situer sous le calculateur, sous le vide-poche avant coté passager).
    Après avoir testé ce relais (qui fonctionnais a vide), je l'ai échangé avec le relais nommé H (Fonction ?) qui se trouve a coté du boitier de code à gauche de la boite de fusible sous la boite a gant coté conducteur. Ces relais sont les mêmes (relais rouge 30A). Je crois que le PB de code a commencé le lendemain!
    Je verrais bien ce que me dira la valoche?


    ah, ben changes le avant de découper tes cles... ca doit ce trouver en centre auto, pour pas cher...

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