Boitoto1

Quand on a l'huile de pont qui centrifuge autour du flector, tout autour sur la caisse et que ça suinte sous le pont, il est temps de changer le joint, avant qu'il n'y ai plus d'huile : De plus mon palier d'arbre de transmission central ayant fait des siennes l'an passé au rasso Alsacien, j'en profite pour le changer, vu que l'arbre est déposé. Les pièces à approvisionner : Le joint spi ( acheté chez Mercedes pour une trentaine d'Euros ): L'huile de pont spéciale pour engrenages hypoïdes SAE 85W90 ( quand même beaucoup plus épaisse que de la 80W90 classique ), quantité 1,6 litre : Le palier central d'arbre de transmission, acheté chez Oscaro, pour une soixantaine d'Euros : Pour les maniaques, on peut aussi acheter l'écrou de serrage de la tulipe de pont, car il est à mater. Je m'en suis passé, vu la fréquence de démontage, tous les 20 à 25 ans :D Les outils : - Un pont 2 colonnes est l'idéal, ou sinon 2 chandelles assez hautes - Clé à cliquet avec douilles de 8, 13 et 19 - Une douille spéciale rallongée, 12 pans de 32 mm - Une clé à oeil de 19 - Un extracteur à 2 branches - Une seringue d'huile pour le remplissage du pont - Une clé Allen de 14 - Un gros tournevis plat - Un pointeau + marteau - Une gamelle pour récupérer l'huile de vidange - Du dégraissant pour le nettoyage des pièces - Un tube diamètre intérieur entre 31 et 33 mm et longueur mini 150 mm On commence par montée la voiture sur le pont, ou caler le train arrière sur chandelle, sans frein à main, ni blocage de boîte. Débloquer en premier le bouchon de remplissage du pont avec la clé Allen de 14. En effet si vous n'arrivez pas à le débloquer, pas la peine de vidanger : J,ai préférer utiliser un morceau de clé Allen de 14 avec une clé à oeil de 14, plus pratique. Puis défaire le bouchon de vidange avec les mêmes outils : Mon huile ressemblait plus à du goudron qu'à de l'huile Dévisser les 2 pattes de support d'échappement avec la douille de 13 : Puis retirer les silenblocs : Dévisser les 6 autres vis de la tôle de protection avec la même clé. Dévisser les 2 vis avant de la protection alu avec la douille de 8 : Faire glisser l'ensemble des 2 tôles d'un côté et de l'autre pour dévisser les 2 vis arrière de la protection alu : Retirer la protection alu du côté gauche de la voiture : Faire de même avec la protection tôle : Dévisser les 2 vis de fixation du palier central de transmission avec la douille de 13 : Dévisser les 8 boulons du flector arrière, avec la douille de 19 et clé oeil de 19 : Avec le gros tournevis plat, décoller le flector de la tulipe de pont : Puis décoler l'autre côté ; Retirer le flector : Faire un repère sur l'arbre de transmission, afin de le remonter dans la même position ( pour l'équilibrage ) : Retirer la partie arrière de l'arbre de transmission : Avec un pointeau, ouvrir la partie de l'écrou qui a été matée, pour l'anti débloquage de celui-ci : Mettre le frein à main, et dévisser l'écrou avec la douille spéciale rallongée, à 12 pans de 32 mm : En tapant légèrement sur la tulipe de pont avec un maillet, pour la dégager, celle-ci n'a pas bougé, j'ai donc utilisé un extracteur, et elle est sortie sans aucun effort : Pour retirer le joint spi, rentrer le gros tournevis plat dedans, et faire levier. Attention, il ne se laisse pas faire le bougre, il faut y aller franco : La nouvelle version est différente de l'originale, mais mieux. On peut voir aussi dans quel état est sorti le joint : Attention, entre la tulipe et le roulement, il y a une rondelle, à ne pas perdre : Après nettoyage des pièces, contrôler la portée du joint sur la tulipe. Si la tulipe est trop marquée, elle est à remplacer sinon l'étanchéité ne va pas tenir longtemps : Lubrifier le joint neuf pour faciliter le remontage. L'avantage du nouveau joint, c'est sa colerette métallique tout autour, qui permet de le rentrer en tapotant tout autour avec un petit marteau ; Au remontage de la tulipe, lubrifier à nouveau le joint pour ne pas le détériorer. Remonter et serrer l'écrou, logiquement, les encoches de l'axe tombent en face des parties matées de l'écrou ; Maintenant je doit remplacer le palier de l'arbre de transmission réparé l'an passé par Azertul ( David ) lors du rasso d'Alsace. Voilà à quoi il ressemble : Il n'a pas bougé depuis son collage à la colle à pare-brise. Repérer le sens de montage, car il n'est pas symétrique : J'utilise l'extracteur pour le sortir : C'est la partie caoutchouc qui est venue : On recommence avec le roulement : Pour remonter le nouveau sur l'arbre, caler l'arbre sur 2 cales en bois au niveau de la tulipe, et utiliser un tube de diamètre intérieur de 31 à 33 mm pour taper sur le roulement et le faire rentrer à fond : Remonter tout le reste en sens inverse du démontage, il n'y a pas de difficulté. Penser quand même à serrer les 8 vis du flector avant de bloquer les 2 vis du palier, pour qu'il n'y ai pas de contrainte sur celui-ci. En travaillant tranquille et en faisant les photos, ça m'a pris 2 heures et demi

Bon la suite pour ceux qui suivent, après les soufflets de cardan arrière, on passe à l'avant. Outillage : - Crick + chandelle ( ou pont élévateur + chandelle ) - Clé Allen de 8 mm - Douille de 30 mm 12 pans + cliquet - Gros tournevis - Petit tournevis plat - Graisse + chiffons - Marteau + gros chasse goupille - Pince à circlips extérieur - Etau Quand j'ai demandé le prix chez Mercedes, j'ai cru que j'allais avaler mon téléphone : 270 € HT En effet, ce soufflet est un peu spécial, il est en deux parties manchonnées. Enfin, je n'ai pas monté un origine, j'ai pris un soufflet standard pour 4x4, et gardé le petit soufflet, qui je pense ne doit jamais lacher vu comme il travaille : Et celui ci ne m'a coûté qu'une vingtaine d'€ chez A.D. Veuillez m'excuser pour la qualité des photos, mais toujours avec le téléphone, APN toujours en panne. Bon, on commence par démonter la roue, puis avec un pointeau, on réouvre les parties de l'écrou central qui ont été matées : Puis désserrer cet écrou avec la douille de 30 à 12 pans. Pour bloquer en rotation la roue, mettre un gros tournevis dans le disque de frein, en passant par le trou de l'étrier : Voilà l'état de mon soufflet, qui a été déjà bricolé par le précédent propriétaire : Désserrer les 6 vis BTR fixant le cardan sur le pont, avec la clé Allen de 8. Il m'aura fallut en plus un tube rallonge, tellement les vis étaient serrées : Pour sortir le cardan, il faut mettre une chandelle sous la roture inférieure et descendre la voiture dessus, jusqu'à ce que le triangle inférieur soit au plus proche de l'horizontale : Serrer le cardan dans un étau, au niveau de la tige centrale, puis avec le petit tournevis, ouvrir le gros collier : Ca glissait tellement que le morceau m'a échappé, et bien sur un galet du tripode est parti avec : Voilà les morceaux, il faut bien tout ramasser et ne pas en perdre. Il y a un galet et 32 aiguilles ( 30 sur la photos, car 2 retrouvées au remontage ) : Enlever le circlips avec la pince spéciale : Chasser le tripode avec un gros chasse goupille : Avec le petit tournevis, ouvrir le petit collier : Et sortir le reste du soufflet : Après démontage du collier central : Le soufflet prèt à être réassemblé : Bien nettoyer le tripode, et pour ceux qui auront la même mésaventure que moi, il faut remonter les aiguilles et le galet. Ecarter les 2 entretoises au maximum : Enduire de graisse l'axe, elle nous servira ici de "colle" pour maintenir les aiguilles en place : Mettre en place les aiguilles : Un côté du tripode possede un chanfrein, c'est de ce côté qu'il faut rentrer l'axe : Pour rentrer le tripode, utiliser un tube légèrement plus grand que l'axe, et taper sur celui ci. Mettre la dose de graisse fournie avec le soufflet, j'ai doublé la quantité, car il y a vraiment une énorme cavité autour de ce tripode : Réassembler le cardan, serrer les colliers, et voilà un cardan tout neuf : Et une fois remonté : Opération simple, réalisable en 1 heure à 1 heure 30.

Avec l'âge vénérable de nos W124, il ne doit pas être rare de voir les soufflets de cardan se craqueler et se déchirer. C'est ce qui arrive sur mon break, voici donc le mode d'emplois pour changer le soufflet côté roue ( celui qui lache en premier ). Outillage : - 1 crick + chandelle, ou mieux, un pont avec un gros tube pour cale. - 1 un embout 12 pans mâle de taille 10. - 1 une douille de 30 mm 12 pans avec clé en té et tube rallonge. - 1 gros chasse goupille. - 1 pointeau. - 1 marteau . - 1 tourne vis plat. - 1 clé de 10 à pipe, ou douille de 10 et cliquet. - 1 maillet. J'ai acheté mes soufflets sur Oscaro, de marque Febi, ref : 08478, au prix de 16.01 € TTC : Ils sont livrés sans graisse et sans collier, donc à prévoir avant l'intervention. Prévoir une heure et demi pour le travail. Excusez pour la qualité des photos, mais elles sont prises avec mon téléphone, mon APN étant en panne. On commence donc par lever la voiture au crick, et la caler sur chandelle, assez haut, car il va falloir travailler dessous. J,ai fait mon opération sur un pont élévateur 2 colonnes, bien plus pratique et sécurisant. Démonter le cache plastique du bras inférieur , en dévissant les 2 vis avec la clé de 10 : On démonte d'abord le côté pont, donc commencer par bien nettoyer l'intérieur des têtes de vis pour pouvoir insérer la clé. Après toutes ces années, ce n'est pas du luxe : Rentrer l'embout 12 pans de taille 10 dans la tête de vis, ne pas hésiter à le rentrer au marteau, car il faut qu'il soit bien à fond, les vis sont tellement sérrées que si il est mal rentré, la tête de vis va foirer. Donc sortir ces 6 vis : Une fois les 6 vis déposer, il faut disposer le crick sous le bras inférieur et monter celui-ci, afin de pouvoir déboiter le cardan côté pont. Dans mon cas, j'ai disposé un tube sous le bras inférieur et descendu la voiture pour faire remonter celui-ci : Déposer la roue. Avec un chasse goupille, ouvrir les deux parties de l'écrou qui sont déformées, pour blocage de celui-ci : Mettre le frein à main, et dévisser l'écrou avec la douille de 30 mm 12 pans. Pour ceux qui n'ont pas un bon frein à main, remettre la roue sans son cache central et reposer la voiture au sol. Pour sortir le cardan, taper sur celui-ci à l'aide d'un gros chasse goupille : Serrer la tige du cardan dans un étau, et à l'aide du chasse goupille, faire sortir la tête : Ouvrir les colliers du soufflet avec un tournevis plat : Nettoyer les pièces et remettre le soufflet neuf sur la tige de cardan : Mettre de la graisse dans la tête de cardan : Remboiter la tête avec un maillet : Remettre le soufflet en place, puis monter 2 colliers. Dans mon cas, 2 colliers nylon d'électricien ( largement suffisant ) : Tout remonter en sens inverse, et voilà c'est reparti pour un tour.

Sauf que la peinture est d'origine

Ce n'est pas un raccord de peinture , c'est le vernis qui est parti avec le soleil du sud ( je l'ai ramené d'Aix en Provence ).

Voilà le problème, depuis que j'ai acheté ce break, le hayon ne tient pas levé, il faut le caler avec un tube : Donc les vérins sont mort, ils sont a changer. L'intervention est simple à réaliser, mais chiante pour le remontage des garnitures. Compter 3 bonnes heures de boulot. Outillage : - Petit et moyen tournevis plat - Moyen tournevis cruciforme - Ficelle ou driss diamètre 4 mm - Pince à becs courbes J'ai acheté les vérins chez A.D., pour un montant de 53 € TTC ; Comme on peut voir, la force est de 1780 Newton, soit 178 kg, donc pas la peine d'essayer de les comprimer. Commencer par rabattre la banquette arrière, car on a besoin de travailler couché dans le coffre. Ouvrir les deux caches latéraux : Retirer les 3 agrafes plastiques de chaque petit cache latéral inférieur, avec un petit tournevis plat : Puis retirer ces caches : Dévisser la vis supérieure de chaque garniture centrale, avec un tournevis cruciforme : Sortir les lumières de ces garnitures, en faisant levier avec un petit tournevis, dans l'encoche prévue à cette effet : Pour retirer les garnitures, les faire glisser vers le bas ; Dévisser les 5 vis cruciformes sur l'arrière de la garniture supérieure : Puis les 2 vis cruciformes sur l'avant de cette garniture ( une de chaque côté ); Pour retirer cette garniture, la tirer vers l'arrière de la voiture : Avec un petit tournevis plat, retirer les agrafes plastiques du ciel de toit ( 2 de chaque côté, à l'arrière ) ; Tendre le ciel de toit en le tirant vers l'arrière, afin de décrocher la tige métalique des 3 crochets de la carrosserie : Voilà ce qu'on découvre : côté gauche : Et côté droit : On commence par sortir les axes sur l'avant des vérins. Avec un tournevis plat, ouvrir les crochets de blocage des axes : Avec toujours le tournevis plat ( ici un burin plat ), reculer l'axe et le sortir. Pour aider, soulever le hayon juste ce qu'il faut, pour libérer la pression sur l'axe : Côté droit, dégrafer les tuyaux et les coincer au dessus du faisceau électrique pour avoir accès à l'axe : Si on tire sur le soufflet caoutchouc, on aperçoit l'axe sur l'arrière du vérin : Le plus facile est de déboiter le soufflet du côté du gros diamètre, pour ce faire, maintenir le hayon en position intermédiaire, puis pour retirer l'axe, fermer le hayon, retirer le circlips, puis l'axe ; Voici l'axe avec son circlips : Sortir le vérin par l'avant : Le vérin d'origine : Sur le vérin d'origine se trouve un chapeau plastique qu'il faut récupérer et remettre sur le nouveau vérin. Sur la photo, celui de gauche est le nouveau, et le chapeau ne rentre pas complètement, il faut corriger, sinon l'axe ne rentrera pas : Avant et après meulage : Avec le chapeau reposé : Pour remonter, procéder en sens inverse, la seule difficulté, remettre les garnitures sous les joints des vitres latérales. J'ai utilisé une ficelle, comme pour poser un pare-brise non collé, mais pas simple de la mettre dans le joint, je me suis aidé d'une pince à becs courbes, que j'ai fait glisser en même temps que la ficelle : Enfin, quel bonheur d'avoir un hayon qui monte tout seul et tient ouvert sans cale :

Une petite intervention toute simple, le changement d'alternateur, ce doit être à peu près la même chose sur toutes les W124, ainsi que beaucoup d'autres modèles. Outillage : - 1 crick et chandelle, ou 1 fosse, ou 1 pont - 1 Clé de 13 plate/oeil - 1 tube environ diamètre 12 - 1 clé de 15 plate/oeil - 1 clé de 8 à pipe Si vous ne possédez pas de fosse ou de pont, alors levez l'avant droit de la voiture et calez avec la chandelle. Ouvrir le capot, et débrancher la masse de la batterie avec la clé de 13 plate/oeil : Dévisser l'écrou du tendeur de courroie avectoujours la même clé : Avec un tube de 12 mm de diamètre ou équivalent, tirer sur le tendeur pour retirer la vis : Tirer sur la courroie pour la détendre, pas la peine de la déposer : Dévisser la vis supérieure de l'alternateur par le dessus avec la clé de 15 plate/oeil : Passer sous la voiture et déposer les vis de fixation du cache inférieur avec la clé de 8 à pipe ( désolé pas de photo ). Débrancher la fiche de l'alternateur, puis dévisser la vis inférieure avec la clé de 15 plate/oeil : Là, l'alternateur ne tient plus que par la courroie, attention de ne pas le prendre sur la tête. Le dégager et réinstaller le nouveau, remettre la vis inférieure, puis la supérieure et les bloquer. Remonter tout le reste en sens inverse et voilà : L'alternateur a été trouvé neuf sur le bon coin pour 135 € ( 70 Ampères ).

Je viens d'acheter une nouvelle voiture, et le compteur kilométrique est bloqué. Les chiffres du compteur total sont décalés, pas parallèle à l'ouverture. Outillage nécéssaire : - 1 petit tournevis plat - 1 petit tournevis cruciforme - 1 pince à becs courbes - 2 crochets spéciaux ( achetés chez MB Spécialiste ): Sinon à fabriquer dans des rayons de roue de vélo. Donc, commencer par sortir le bloc compteur avec les 2 crochets : Débrancher les connections électriques : Puis le câble de compteur : Sortir la lampe N°1 et ses fils : Dévisser les 6 vis cruciformes de la plaque blanche et de la jaune : Sortir les 2 plaques : Déclipser la fiche et la sortir avec ses fils : Dévisser les 2 vis cruciformes du cache arrière : Dévisser les 4 vis fendues de fixation du compteur : Sortir le compteur : Soulever le bout de l'aiguille pour le passer par dessus le taquet de position 0 : Repérer la position de l'aiguille au repos, pour la remonter dans la bonne position : Sortir l'aiguille en faisant levier avec une pince à becs courbes : Dévisser les 2 vis fendues fixant le plateau gradué : On voit bien que le rouleau supérieur est de travers. En fait l'axe a reculé du côté gauche, et le côté droit a échappé de son trou de guidage et le rouleau est déscendu : Avec le petit tournevis plat, il faut réaligner le rouleau côté droit et en même temps pousser l'axe du côté gauche, en direction de la droite, jusqu'à ce qu'il rentre à fond : Là, c'est réparé, mais rien n'empêche que ça recommence, donc j'ai décidé de bloquer l'axe du côté gauche. Pour ce faire, j'ai découpé une patte dans le cadre d'une vieille prise téléphone : Et je l'ai fixé avec la vis fendue au dessus : Maintenant, je pense que c'est réparé définitivement.

Le démontage du moteur seul étant très difficile, pour cause de vis non accessibles, il est plus simple de le déposer avec la boîte à vitesses. Outillage : - Boîte de clés à cliquet complette - Tournevis plat et cruciforme - Clés plates de 8,10,12,13,17 et 19 - Clé Torx de 40 - Clé Allen de 4, 5 et de 6 - arrache rotule - Crick et chandelles, ou fosse, ou pont élévateur - Chèvre ou palan - Récipent pour huile moteur et boîte et LDR Pour les travaux, placer le véhicule sur une fosse ou un pont, sinon lever l'avant sur deux chandelles. Ouvrir le capot en deuxième position ( verticale ). Pour ceux qui ne l'on jamais fait, tirer d'abord le crochet côté gauche ( chauffeur ) : Puis tirer le crochet côté droit : Le capot peut alors se lever à la verticale : Première chose à faire, débrancher la batterie pour éviter tout problème. Sous la voiture, déposer les caches moteur, avec la douille de 8 mm ; Dévisser le bouchon rouge au bas du radiateur côté droit, pour facilité l'écoulement du LDR, ouvrir le bouchon du vase d'expansion : Dévisser aussi sur le bloc moteur côté droit, derrière l'échappement, le bouchon avec une clé de 19 mm : La vidange du moteur n'est pas obligatoire, cela dépend des travaux à faire après la dépose de l'ensemble, sinon, dévisser le bouchon de carter avec une clé de 13 mm et remettre le bouchon après vidange. Pour vidanger la boîte, dévisser le bouchon de carter avec la clé Allen de 4 : Avec une douille de 27 mm, faire tourner le moteur dans le sens horaire, afin de positionner le bouchon de vidange du convertisseur en face de l'ouverture de la cloche de boîte : Dévisser ce bouchon avec la même clé Allen de 4 : Dévisser le collier de la durite inférieure du radiateur : La retirer et dévisser le flexible d'huile de boîte juste au dessus, avec la clé plate de 19 mm : Puis encore juste au dessus, dévisser le collier de la durite sur le radiateur et la retirer. Dévisser le deuxième flexible d'huile boîte avec une clé plate de 17 mm et une de 19 mm : Dévisser le câble de masse avec la clé de 13mm : Dévisser le collier de la durite supérieure de radiateur, puis la retirer : Idem avec la petite durite allant du radiateur au vase d'expension : Avec un tournevis plat, retirer les deux agrafes métalliques retenant le radiateur sur la traverse supérieure : Enlever le radiateur : Dévisser le collier de la durite d'entrée d'air : Dévisser les deux vis de fixation latérale du boitier de filtre à air, avec la clé de 10mm plate : Dévisser la vis supérieure du boitier de filtre à air, avec la douille de 10 : Retirer le boitier de filtre à air : Dévisser les deux colliers des durites sur le couvercle de lave-glace : Débrancher la fiche de niveau de lave-glace : Dévisser la vis de fixation du bocal de lave-glace, juste devant le maitre cylindre de frein, avec la douille de 10 : Lever le bocal de lave-glace et débrancher la fiche de la pompe électrique : Avec une pince, sortir le collier de la durite de la pompe de lave-glace et la débrancher : [/url Débrancher le tuyau sur le volet d'admission : [url=https://servimg.com/image_preview.php?i=3822&u Puis celui sur la vanne EGR : Et enfin les deux sur la commande de vanne EGR ; Dévisser les 2 vis de fixation du support de commande de vanne EGR ( avec douille de 10 ) et l'enlever : Dévisser le collier de la durite de chauffage, et la déboiter : Retirer les 2 joints de caoutchouc de la baie de pare-brise : . Retirer le bandeau de baie puis dévisser les 2 papillons entourés de rouge et retirer la pièce : Retirer le cache derrière la batterie : A l'aide de la douille de 13 plus rallonge, dévisser la vis de fixation de la batterie, puis retirer celle-ci : Débrancher les 2 fiches du faisceau électrique moteur, derrière l'emplacement batterie : Sortir le faisceau électrique ; Avec une douille de 10, dévisser le câble + du démarreur, sur l'avant de l'emplacement de la batterie : Sortir le câble : Débrancher la fiche en face du bocal de liquide de frein : Avec le tournevis cruciforme, dévisser le socle de cette prise : Dévisser les 2 colliers restant de la durite de chauffage, et la sortir : Sur le cache culbuteur, dévisser la patte du câble d'accélérateur relié à la BVA, avec une clé Allen de 5 ( désolé, pas de photo ) Puis décrocher le câble d'accélérateur et passer l'ensemble à travers la patte : Déclipser la gaine du câble d'accélérateur avec une pince multiprise : Dévisser le tuyau d'air de la pompe à vide avec une clé de 19mm : Débrancher l'arrivée et le retour de gasole : Si vous avez des colliers clipsés, faire levier avec une pince coupante pour les ouvrir : Retirer le cache plastique du boitier de chauffe : Débrancher la grosse fiche : Débrancher les 4 tuyaux pneumatiques au dessus du boitier : Prince une pince pour ouvrir les colliers retenant les faisceaux sur la carrosserie : Débrancher la fiche le long du boitier de chauffe ( pas présente sur tous les modèles ) : Prendre ces faisceaux de câbles et les poser sur le moteur : Dévisser les 3 vis de fixation de l'hélice de refroidissement, avec une clé Allen de 5 : Bien repérer le cheminement de la courroie, pour la repose : Avec une clé de 13, dévisser l'écrou de fixation du ressort du tendeur de courroie : avec un tube de diamètre 13 mm maxi, ou autre, faire levier pour décrocher le ressort : A l'aide d'une clé de 10 et d'une pince, dévisser la poulie de la pompe de direction assistée ( attention de ne pas la détériorer avec la pince ): Démonter le visco coupleur en dévissant la vis en son centre avec une clé Allen de 6 et en tenant la poulie avec une pince. ( pas de photo ) Dévisser les 2 vis de fixation de la pompe de direction assistée, avec une clé de 13 : Ecarter la pompe et l'attacher après la carrosserie : Sur l'alternanteur, enlever le capuchon plastique sur le + : Dévisser le + avec une clé de 13 : Dévisser le moins - avec une clé de 8 : Pour ceux qui ont la clim, débrancher la fiche : Dévisser les 2 vis supérieures du compressseur avec une clé de 13 : Dévisser les 2 vis inférieures du compresseur toujours avec la clé de 13, puis attracher le compresseur après la carrosserie : Dévisser les 3 vis du support de compresseur de clim avec la clé de 13: Enlever la patte de fixation de l'échappement sur la boîte, avec une clé de 13, ainsi que collier sur l'échappement : Dévisser l'échappement des 2 collecteurs, avec une clé plate/oeil de 12 et une de 13 ( 2 vis/écrous par collecteur d'échappement ) Enlever l'amortisseur de direction en dévissant les vis à chaque extrémité avec une clé de 17 : Dévisser la rotule de direction sur le bras du boitier de direction, avec une clé de 19 : Pour sortir la rotule, utiliser un extracteur : Dévisser les 2 supports moteur avec douille de17 et rallonge : Dévisser les 2 vis du support de boîte avec une clé de 13 : Enlever la traverse de boîte en dévissant les 4 vis avec une douille de 17 : La boîte descend alors un peu, facilitant l'accès pour la suite. Pour débrancher la fiche de la boîte, faire pivoter la languette en plastique blanc vers le haut, et sortir la fiche : Débrancher le câble de compteur en dévissant la vis avec une clé de 10 : Déconnecter la tige de commande boîte en sortant le clips ( écarter les 2 plats du clips pour le sortir ) : Sortir la fiche de l'électrovanne à l'arrière de la boîte : Dévisser les 3 vis du tripode d'arbre de transmission, avec une douille de 15 et une clé à oeil de 17 : Faire levier avec un tournevis pour déssolidariser l'arbre de la boîte. Attacher le moteur avec une sangle au 2 anneaux prévus à cet effet, et un anneau coulissant pour pouvoir faire pivoter l'ensemble moteur/boîte : Lever et sortir le moteur lentement, en faisant attention de ne rien arracher. Eventuellement, protéger le radiateur de clim : Pour le remontage, procéder en sens inverse. Pour positionner le moteur, on peut utiliserun levier, entre la traverse inférieure et le support moteur droit : Pour le remplissage de la BVA, mettre 3 litres d'huile par le puit de jauge, puis démarrer le moteur, puis remplir jusqu'au graduation de température 20° de la jauge. Si la jauge est dépourvue de cette graduation, mettre le niveau d'huile à 10 mm en dessous du mini, puis refaire le niveau correctement, après essais routier ( minimum 10 km ).

Mon flector avant étant malade, j'en profite pour remplacer les deux. Voilà à quoi il ressemble : Outillage : -Clé à cliquet avec rallonge -Douilles de 13 et 15 -Clé Allen de 8 mm -Clé plate/oeil de 17 mm -gros tournevis plat + maillet -Crick et chandelles, ou fosse, ou pont élévateur Tout le travail s'effectue sous la voiture, il faut donc soit la caler sur chandelle ( de préférence lever l'arrière ), soit la placer sur une fosse, ou un pont élévateur. Il faut caler la voiture, car il ne faut pas mettre le frein à main, ni la position "park" pour les BVA. Je préfère démonter l'arbre de transmission pour cette opération, ce qui me permet de jeter un oeil au palier central. Commencer par démonter la tôle alu de protection. D'abord les 2 écrous arrières avec une clé de 13 mm : Puis les 8 vis latérales, toujours avec la clé de 13 mm : Déviser les 3 boulons fixant l'arbre au flector arrière, avec la clé plate de 17 et la douille de 15 : Chacune des 3 parties métalliques du flector étant emboîtée dans le tripode de l'arbre de transmission, les taper avec le tournevis et le maillet, pour les sortir : Déposer ensuite les 2 vis de fixation du palier central avec la clé de 13 : L'arbre descend : On passe ensuite au flector avant. Dévisser les 3 boulons du tripode de l'arbre avec la clé plate de 17 et la douille de 15 : Puis les 3 boulons entre le flector et la boîte de vitesse, avec la clé plate de 17 et la clé Allen de 8 : Comme pour l'arrière, chasser les parties emboîter dans le tripode de l'arbre ; Sortir l'arbre de transmission par l'arrière : Voilà l'arbre déposé : Pour ceux qui veulent changer le palier central, déboiter les deux demi-arbres en tirant dessus, mais en ayant pris soin préalablement de repérer la position entre ces deux parties, l'ensemble étant équilibrè : On termine le démontage du flector arrière en dévissant les 3 boulons restant avec la clé plate de 17 et la douille de 15 : L'ancien et le nouveau flector avant : Sa référence ( A.D.): L'ancien et le nouveau flector arrière : Sa référence ( toujours A.D. ) : Les nouveaux flectors montés : Chez A.D., comptez environ 100 € pour les deux flectors, et pour réaliser le travail, environ 1heure et demi, en comptant le nettoyage de tout ce qui est démonté. 24))

Suivant le cas, on peut être amené à changer le comodo de régulateur ou de phare/essuie-glace, voire le petit bouton de réglage de la colonne de direction. Moi je devais changé celui des phares/essuie-glace, car l'appel de phares ne fonctionnait plus ( enmerdant pour prévenir des radars 17)) ). Donc, outillage : Clé Torx de 30 Tournevis cruciforme Tournevis plat Clé Allen de 10 et tube rallonge Clé de 13 plate/oeil On commence par débrancher la batterie ( clé plate de 13 ), car on doit enlever l'airbag : Derrière le volant, il y a un petit trou de chaque côté. Dans chaque trou, dévisser la vis avec la clé Torx de 30 : Débrancher l'airbag, au besoin faire levier avec un tournevis plat sur la cosse : Avec la clé Allen de 10 et le tube rallonge, débloquer le volant : enlever la vis : Avant d'enlever le volant, le mettre en position bien droit, pour repérer la position au remontage : Puis l'enlever : Retirer ensuite le cache inférieur en dévissant les 5 vis cruciformes ( une se trouve derrière la poignée de frein à main ) : Retirer le guide plastique retenant les câbles électriques, sous la colonne, avec un tournevis plat : Débrancher la connexion du bouton de réglage de la colonne : Puis la connexion du régulateur de vitesse : Puis la connexion du comodo de phare/essuie-glace, en tirant sur la languette avec un tournevis plat : Puis la connexion des 4 contacts derrière le volant : Dévisser les 3 vis cruciformes de la flasque alu et la retirer. Pour celles n'ayant pas de vis, juste la retirer . Les 4 contacts viennent avec la flasque : Commencer par le comodo du régulateur de vitesse, une vis cruciforme : Puis le comodo de phare/essuie-glace, 2 vis cruciformes : Pour retirer le bouton de réglage de la colonne, pincer de chaque côté les clips plastiques : Voilà, il n'y a plus rien : Pour le remontage, procéder en sens inverse, il n'y a pas de piège, tout va bien. 24))

Bon, les photos de la calandre repeinte et remontée :

Quel rapport avec Damien ?

Les lames sont encore à la peinture, mais ne t'inquiètes pas, dès qu'elle est remontée, je mets des photos.

Oui, mais ça n'est que superficiel

Pour ceux qui voudraient démonter leur calandre, et la désassembler afin de changer des barrettes, ou de les repeindre. Outillage : - 1 tournevis cruciforme moyen - 1 petit tournevis plat - 1 pince multprise - 1 perceuse - 1 mèche de 4 mm - 12 rivets Pop 4 x 8 mm maxi et pince à rivets ( pour le remontage ) Ouvrir le capot, et commencer par dévisser les 3 vis cruciformes supérieures : Puis les 3 vis cruciformes inférieures : Pousser la calandre vers l'extérieur et décrocher la poignée de sécurité : Sortir la calandre : Pour démonter la barrette du haut, il faut commencer par retirer l'étoile. Tourner celle ci dans le sens des aiguilles d'une montre ( quelques degrés seulement ), et la tirer vers soi : Pour le démontage de la barrette supérieure, il faut retirer les 6 agrafes plastiques. Avec le petit tournevis plat, pousser sur le "clou" de l'agrafe : Puis avec la pince multiprise, tirer sur celui ci. Il arrive que les deux parties de l'agrafe viennent d'un coup, ou que seul le "clou" sorte, dans ce cas, enlever aussi l'autre partie : Une fois les agrafes retirées, la barrette sort par le haut : Chacune des 12 autres demi-barrettes tient avec un rivet de 4 mm. Pour les démonter, il faut donc une perceuse avec une mèche de 4 mm : Pour éviter d'abimer les demi-barrettes quand la mèche passe à travers le rivet, il est préférable pendant le perçage, d'incliner la perceuse vers le bas de la calandre. Une fois le rivet ôté, tirer la demi-barrette vers l'extérieur : Voilà toutes les pièces qui composent la calandre : Pour repérer les demi- barrettes au remontage, c'est simple, l'ergot au bout de la demi-barrette est de plus en plus grand au fur et à mesure que l'on descend sur la calandre : Pour le remontage, pas de difficulté, on procède en sens inverse, remontage avec des rivets de 4 x 8 mm maxi. 24))

Quand les pompes à essence commencent à être bruyante, de manière irrégulière et qu'en plus la voiture cale et déconne, il est grand temps de les changer. Référence Bosch des pompes : 0580254911 ( c'est la ref avec les connecteurs ).Même ref pour les 2 pompes. 262,64 € ttc chez A.D. et environ 236 € chez Oscaro ( prix pour la paire ) Outillage : - 1 une boîte à cliquet 1/4 avec cardan - 1 tournevis cruciforme - 1 bouchon diamètre 16 mm - 1 pince coupante - 1 pince à dénuder - 1 pince à sertir les cosses - De la toile émeri - 1 entonnoire - 1 récipient de la contenance de ce qui reste dans le réservoir 3)) - 1 clé plate de 16 mm - 2 clés plates de 17 mm - Et à votre convenance, 1 pont élévateur, 1 fosse, des rampes ou crick et chandelles, les pompes se trouvant sous la voiture, vers la roue arrière droite : Pour faire cette opération, il est préférable d'attendre d'être en réserve de carburant, pour avoir le moins de super à vider. Pendant toutes les opérations, de l'essence va couler des pompes et des tuyaux, il est donc INTERDIT DE FUMER !!!! On commence par oter le bouchon du réservoir pour favilité l'écoulement du super. Tout le reste se passe sous la voiture. On commence par enlever le cache plastique de protection. 3 vis avec douille de 10 mm + cardan, rallonge et cliquet : Avec le tournevis cruciforme, on débranche le tuyau d'arrivée du réservoir aux pompes. Attention à ne pas prendre une douche, car ça coule fort : Soit on vide tout le carburant, soit on bouche avec un bouchon diamètre 16 mm. Même après vidange de réservoir, il est préférable de mettre le bouchon, car ça goutte longtemps : On débranche les fils électriques. Ceux de gauche sur les pompes sont les + de couleur noire, se démontent avec une clé de 7 mm. Ceux de droite de couleur marron sont les - et se démontent avec une clé de 8 mm : On commence par défaire les tuyaux de la pompe arrière, avec une clé de 16 et une clé de 17 mm ( 2 clés de 17 mm sur les pompes neuves ): A l'autre bout du tuyau qui est raccordé sur la pompe avant, il faut utiliser le tournevis cruciforme pour défaire le collier : Il est préférable de débloquer la pompe pour sortir le tuyau sans forcer. Normalement avec le tournevis cruciforme, mais avec une clé Allen sur notre voiture : On dégage le tuyau : Puis on débranche la durite d'alimentation de la pompe arrière, avec le tournevis cruciforme et on enlève la pompe : On débranche la sortie de la pompe avant avec clé de 16 et 17 mm ( ici une clé à molette, car avec la rouille la clé de 16 ne passait pas et la clé de 17 étatit trop grande ) : On défait la fixation de la pompe avant avec le tournevis cruciforme, puis on enlève la pompe : Les pompes sont sérrées dans un foureau plastique qu'il faut néttoyer avec de la toile émeri ( oxydation de l'alu ) : Voilà le résultat sans pompe. On peut profiter de cette opértion pour changer le filtre à essence, mais le notre était neuf : On coupe les 4 cosses afin de remplacer les 4 caoutchoucs de protection et les cosses oxydées : Faire attention de bien mettre les cosses avec les gros trous sur les fils marron (-) et les petits trous sur les fils noirs (+) : Pour le remontage, procéder en sens inverse, en faisant attention de bien mettre la flêche sur les pompes vers le haut, afin d'avoir le (+) à gauche et le (-) à droite : 24))

On a souvent besoin de démonter ces plastiques, que se soit pour repeindre, changer ou simplement nettoyer. Outillage : 1 Crick 1 Chandelle 1 Cliquet avec rallonge, douilles de 8, 10, 13 et embout cruciforme 1 Clé plate de 13 mm 1 petit tournevis plat Le tuto a été fait sur le côté droit de la voiture, c'est exactement la même chose du côté gauche. Il y a un ordre pour démonter tous ces éléments, donc on commence par le petit morceau sur l'aile arrière, juste derrière la porte. Attrapper le haut du plastique, et tirer vers vous pour déclipser les 3 agraphes plastiques : Puis tirer le morceau vers l'arrière de la voiture d'environ 5 à 10 mm, et enfin, tirer vers le haut : On vois ici très bien les crochets prisonniés du bas de caisse : Ouvrir la porte et dévisser la vis au coin inférieur arrière avec une clé de 8 mm : Tirer le bas de la protection vers vous, pour la déclipser : Puis tirer la protection vers l'arrière de la voiture pour la dégager. On vois bien sur cette photo les trous dans la portière, ainsi que les agrafes plastiques : Pour démonter la protection sur l'aile avant, ouvrir la porte en grand, et dévisser les 2 vis avec une clé de 8 mm : Il faut ensuite démonter le pare-boue avant. Donc ouvrir la trappe sur le bas de caisse pour placer le crick ( à l'avant ) : Mettre le crick et lever la voiture : Placer une chandelle sous la voiture, par sécurité. Pour démonter le pare-boue, il faut commencer par enlever le cache dans le pare-choc. Dévisser les 3 vis visibles ici ( une est déjà démontée ) et celle sous la voiture, avec une clé de 10 mm : Retirer le cache : Dévisser les 6 écrous en plastique fixant le pare-boue, avec une clé de 10 mm : Ainsi que les 2 petites vis cruciformes sur le bas de caisse : Commencer par dégager le pare-boue en faisant descendre l'avant : Puis le dégager complètement : On a maintenant accès aux 2 vis cruciformes maintenant la protection de l'aile. Une est visible dans le miroir : Les démonter : tirer l'avant de la protection vers vous, puis vers l'arrière de la voiture pour la dégager : On démonte maintenant le bas de caisse. Une vis est cachée derrière, on la vois sur le miroir : La démonter avec une clé de 8 mm : Dévisser les 2 vis à l'avant et à l'arrière du bas de caisse, toujours avec la clé de 8 mm : Puis dévisser les 7 vis dessous le bas de caisse, encore avec la clé de 8 mm : Reposer la voiture au sol et retirer le crick. Avec un petit tournevis plat, retirer le joint caoutchouc en haut du bas de caisse : Retirer les 2 vis cachées derrière avec la clé de 8 mm : Ouvrir la porte et dévisser la vis dans la moquette, au coin de la porte, avec un tournevis cruciforme : retirer le seuil plastique avec la moquette, en le tirant vers le haut pour le déclipser : Dégager le seuil chromé en le tirant vers vous ; Le bas de caisse peut alors être enlevé en le tirant vers vous : Procéder de la même façon pour l'autre côté. Démontage du pare choc avant : Dévisser les 2 vis inférieures le maintenant avec le cache moteur, avec une clé de 8 mm. Dévisser les 2 vis à l'avant des roues avec une clé de 13 mm : Ouvrir le capot, et dévisser les 2 écrous sur la traverse avant, au coin des phares, toujours avec une clé de 13 mm : Tirer légèrement le pare choc vers l'avant, et débrancher les anti brouillards : Retirer complètement le pare choc. Démontage du pare choc arrière : Ouvrir le coffre, dévisser l'écrou sur la traverse, à droite, à côté de la batterie, avec une clé de 13 mm : Dévisser le même du côté gauche, passer la clé à travers le trou dans la moquette prévu à cet effet : De même avec les 2 écrous dans la partie centrale de la traverse, toujours avec la clé de 13 mm : Retirer le pare choc en le tirant vers l'arrière de la voiture : Voilà le résultat après lavage des soubassements : 24))

Outillage : - Clé de 7 mm ou tournevis plat - Cliquet + rallonge + douilles - Clé plate oeil ou douille 12 pans de 9mm - Clé multipans de 10 ( 12 pans mâle ) - Clé dynamométrique - Clés Allen de 5 et 6 - Clé Torx mâle de 40 - Pince multiprise - Compresseur avec soufflette - Marteau - Clés plate de 13,14,17,19 et 32 mm - fil de fer ou fil électrique ( 70 cm ) - taraud M6 et tourne à gauche - mèche ou cylindre de diamètre 6 mm - bassine de 10 litres Commencer par débrancher la batterie avec la clé plate de 13 mm. Sous la voiture, déposer le cache moteur ( clé de 8 mm ). Vidanger le liquide le liquide refroidissement par le radiateur, en ouvrant la vis rouge côté gauche : Pour facilité l'écoulement, ouvrir le vase d'expension. Vue de dessus : Pendant que ça se vide, on travaille au dessus. Sortir la sonde sur le conduit d'admission : Dévisser le collier sur le couvercle du filtre à air ( clé de 7 mm ) : Défaire les clips et sortir le couvercle du filtre à air, ainsi que le filtre : Dévisser le collier inférieur du tube de la vanne EGR ( Clé de 10 mm ) : Débrancher le tuyau de commande du papillon : Débrancher le tuyau de commande de la vanne EGR : Dévisser le collier du conduit d'admission sur le collecteur ( clé de 7 mm ) : Dévisser les 4 vis du support de vanne EGR ( clé de 10 mm ) : Sortir tout le conduit d'admission : Déposer le collecteur d'admission : Pour ce faire, dévisser les 2 vis de chaque côté du collecteur ( clé de 10 mm ) : Débrancher le tuyau d'air sur le collecteur, à côté du réservoir d'huile de D.A. : Dévisser les 12 vis de fixation sur la culasse ( Torx mâle de 40 ): Sortir le collecteur. Dévisser les 5 vis du cache du couvre culasse ( clé Allen de 5 mm ) : Sortir le cache du couvre culasse : Déviser les 2 vis du reniflard d'huile ( clé de 10 mm ) : Sortir le reniflard d'huile : Débrancher la cosse de la sonde de température : Débrancher les bougies de chauffe, ainsi que la sonde avec le fil blanc : : Pour mettre le faisceau de côté, dévisser les 4 vis de fixation ( clé de 10 mm ) : Une vers le filtre à huile : Une vers le réchauffeur de gazole : Deux sur le support côté pare-brise, sous le filtre à huile. Enlever la vis supérieure, et juste dévisser la vis inférieure : Pousser le support pour dégager l'ensemble du faisceau : Reculer le faisceau pour le sortir du support avant, et le dégager sur le côté : Déviser les 4 tuyaux sur les injecteurs ( clé plate de 14 mm ) : Dévisser les 2 tuyaux côté gauche de la pompe à injection, toujours avec la même clé : Attention que le gazole ne coule pas dans la bassine de liquide de refroidissement. Avec un tournevis plat, défaire l'agrafe plastique qui tient les tuyaux entre eux : Sortir les 4 clips plastique qui maintiennent les tuyaux sur le couvre culasse, en pressant avec le pouce ; Sortir ces 2 tuyaux, en les laissant attaché ensemble ( plus facile de les repérer au remontage ) : Dévisser les 2 tuyaux côté droit sur la pompe à injection : Sortir ces 2 tuyaux : Déposer la vis de fixation de la jauge d'huile de BVA, avec la clé de 10 mm ( en boîte méca, pas de jauge ) : Enlever tous les tuyaux de retour de gazole : Enlever les 8 vis de fixation du couvre culasse ( clé de 10 mm ) : Sortir le couvre culasse : Sortir le clips du tuyau de gazole sur le réchauffeur, et déboiter le tuyau : De,même avec le clips et le tuyau sur la pompe à gazole : Dévisser les 2 vis du support de filtre à gazole ( Clé cliquet de 13 mm ) : Sortir le support avec le filtre : Déposer les 2 agrafes qui maintiennent la buse de ventilateur : Déposer les 2 agrafes qui maintiennent les radiateurs sur la traverse : Retirer le cache ventilateur. Dévisser la vis inférieure de la traverse : Dévisser les 4 vis supérieures de la traverse ( clé de 10 mm ): Retirer la traverse. Les radiateurs étant libre, passer la main entre la buse de ventilateur et les radiateurs, pour démonter les 4 vis du ventilateur ( clé Allen de 5 mm ) : Sortir la buse de ventilateur et le ventilateur. Repérer le circuit de la courroie d'accessoires : Dévisser la vis de l'amortisseur de tension de courroie d'accessoires ( clé plate de 13 mm ) : Débloquer le tendeur de courroie d'accessoires ( clé plate de 13 mm ) : Mettre une tige ( diamètre 12 à 13 mm ) dans le tendeur de courroie, et pousser côté droit, pour pouvoir retirer la vis : Retirer le ressort tendeur de la courroie : Dévisser les 10 écrous du collecteur d'échappement ( clé à cliquet de 12 mm ) : Le tirer un peu en arrière : Dévisser la vis de la jauge à huile moteur ( clé à cliquet de 10 mm ) : Dévisser le collier de la durite du vase d'expension ( clé de 7 mm ) : Déposer les 2 colliers de la durite supérieure de radiateur ( clé de 7 mm ) : Dévisser le tuyau sur la pompe à vide ( clé plate de 19 mm ) : Faire tourner le moteur avec la clé à cliquet de 27 mm, jusqu'a ce que le repère de 15° après point mort de la poulie arrive en face du repère fixe du moteur ( pas de repère sur ma voiture, donc pas de photo ) : Le trou de calage sur l'arbre à came de gauche ( à droite sur la photo ) doit se trouver en face du trou dans le palier. Si l'arbre à came est décalé d'un demi tour, il faut faire un tour complet au moteur pour le mettre en face . Mettre la mèche de 6 mm : Déposer les 6 vis de la pompe à vide ( clé Allen de 5 mm ) : Sortir la pompe à vide, débrancher le tuyau ; Repérer la position du pignon de pompe à injection par rapport au carter, au cas ou ça bougerait. Dévisser le tendeur de chaine de distribution ( clé plate de 32 mm ): Le retirer, en récupérant le joint qui reste souvent collé sur le bloc : Attacher le fil électrique à la chaine de distribution : Dévisser les 3 vis du pignon d'arbre à came ( Clé Torx de 40 ) : Retirer le pignon, en tenant toujours la chaine bien tendue : Nettoyer les taraudages des 2 axes de maintien du guide chaine, à l'aide d'un taraud M6 : Pour extraire ces axes, l'idéal est un petit extracteur à inertie. N'en ayant pas, j'utilise une vis M6 ( clé de 10 )et une douille me servant de tube, de manière qu'en serrant la vis, l'axe va sortir en traversant la douille ( principe d'un extracteur ) : Procéder de la même manière pour les deux axes. Sortir le guide chaine : Déposer les puits de protection des injecteurs, à l'aide d'un gros tournevis, en faisant levier : Déviser les paliers d'arbre à came 5, 3 et 1, puis 2 et 4 ( Clé 12 pans de 9 mm ) : Faire doucement levier avec un tournevis, pour ne pas marquer les prièces : Sortir le bloc complet, les deux arbres à cames avec les paliers inférieurs et supérieurs. On peut voir les repères sur les deux pignons d'arbres à cames : Démonter les 4 injecteurs ( clé plate de 22 mm ) : Dévisser le collier de la durite d'alimentation en gazole ( clé de 7 mm ) : Déviser les 2 colliers de la durite de chauffage sur l'arrière de la culasse ( clé de 7 mm ), et la déposer : Dévisser les 2 vis à l'avant de la culasse ( clé Allen de 6 mm ) : Dévisser les 18 vis de la culasse en escargot, en partant de l'extérieur vers l'intérieur, ou en sens inverse de l'ordre de serrage ( clé 12 pans mâle de 10 ) : Faire levier avec un tournevis pour décoller la culasse : Le bloc cylindres : La culasse : Pour la repose, il est impératif de tout néttoyer. Retirer les 2 centreurs de culasse avec une pince. Ne pas serrer trop fort, tourner en même temps que l'on tire dessus: Le bloc néttoyé à la toile émeri de 220 : Surtout bien souffler les puits des vis ( attention les yeux ): Reposer les centreurs de culasse : Mettre le joint de culasse en place : Reposer la culasse, avec ses vis ( neuves ), les 4 plus grandes allant sur le côté gauche ( à droite sur la photo ) Bien lubrifier les vis et sous la tête des vis : Serrer les vis dans l'ordre indiqué ci-après. Un premier serrage à 1,5 kg Un deuxième serrage à 3,5 kg un troisième serrage angulaire de 90° ( serrer les vis d'un quart de tour ) Attendre 10 minutes Puis resserer les vis de 90° Les vis repérées "A", sont les 4 grandes : Pour le remontage procéder en sens inverse du démontage, et tout ira bien. A la pose des injecteurs, monter la rondelle pare-flamme comme sur la photo, face visible vers le haut : Utiliser un tournevis pour les mettre en place et être sûr qu'elles seront dans le bon sens : Bien remettre des joints neufs sous les paliers d'arbres à cames : Commencer le serrage des paliers 2 et 4, puis 1,3 et 5. Pour la repose des axes de guide chaine, mettre une vis M6 dedans, et taper sur celle-ci pour les rentrer : A la pose de la pompe à vide, mettre le joint sur la pompe, et le tenir centré avec 2 vis : Attention au rebranchement des bougies de chauffe, le fil de la sonde juste à côté à la même fiche, donc le petit fil blanc est pour la sonde : Pour la purge du circuit de refroidissement, au remplissage oter la vis de purge au pied du filtre à gazole ( clé plate de 19 mm ) :

Avec le Memel, c'est encore plus simple, il n'y a pas de préchambre de combustion Aujourd'hui, les mécaniques ne sont pas plus compliquées, c'est la gestion qui est plus chiante, avec l'électronique

J'espère bien qu'elle va refaire 200 000 km !!! Ma R21 td Névada à 503 000 km et sans aucune intervention, ça serait un comble pour Mercedes

Outillage : - 1 tube du diamètre des ressorts - 1 marteau assez lourd ( massette ) - 1 maillet - 1 rodoir à soupapes, ou une visseuse - 1 brosse métallique, ou un touret muni d'une brosse - 1 boîte de pâte à roder ( grain fin et gros grain ): - Des chiffons - lubrifiant - 1 pince spéciale ( Facom DM.10A ) : - 1 Clé spéciale ( Facom U13 ) : Pour roder les soupapes et changer les joints de queues de soupapes, il faut commencer par sortir toutes les soupapes. Pour un moteur diesel, poser la culasse bien à plat, prendre le tubes ( boucher l'extrémité ou l'on tape avec un chiffon )et le marteau, taper sur le ressort d'un coup sec, et les demi-lunes sautent toutes seules, libérant la rondelle et le ressort : Sur un moteur essence, la chambre de combustion étant plus profonde, il faut mettre une cale sous la soupape pour pas qu'elle ne descende. Pour cette opération, il est important d'avoir un marteau lourd, bien plus efficace. Avec un petit marteau, il faut souvent s'y reprendre à plusieurs fois. A chaque soupape, bien récupérer les deux demi-lunes, car quelques fois une peut sauter un peu plus loin. Voilà ce qu'on doit récupérer à chaque soupape : Les soupapes doivent être rangées dans l'ordre, afin de les remettre à la même place. Le plus simple est de préparer un bout de carton percé pour les recevoir : En cours de démontage : Toutes les soupapes démontées : Avec la pince spéciale retirer les joints de queue de soupape. C'est assez difficile avec cette pince, mais encore plus dur avec une pince ordinaire : Retirer les rondelles situées sous les ressorts : La culasse complètement nue : Nettoyer les soupapes à l'aide d'une brosse métallique, ou mieux encore avec un touret électrique muni d'une brosse. Différence entre une soupape néttoyée et une sale : Pour commencer le rodage des soupapes, il faut d'abord lubrifier les guides soupape, sans lubrifier les sièges : Ensuite, enduire la soupape de pâte gros grain ( juste la partie en contact avec le siège, ça ne sert à rien de trop en mettre ): On peut utiliser un rodoir à soupapes, mais quand il y a 16 soupapes, c'est assez long et fastidieux. Il faut mouiller légèrement la soupape, poser la ventouse dessus, et faire tourner entre ses deux mains de façon alternative le manche, en maintenant une pression sur la soupape : Je préfère utiliser une visseuse, en tenant la soupape par la queue ( non ce n'est pas sale :DD ), en tirant légèrement et relachant régulièrement la pression, à vitesse lente et en alternant le sens de rotation. 30 secondes à 1 minute suffisent : Voilà ce qu'on obtient quand on retire la soupape : Une fois la soupape essuyée : Et sur le siège ; Attention de ne pas mettre de la pâte à roder de partout, surtout dans les guides soupapes, car comme son nom l'indique, c'est abrasif, et pas bon pour les pièces en frottement. Dans mon cas, un morceau de chambre de précombustion à cassé, ainsi que la bougie de chauffe, et son ressortis par une soupape d'échappement. Celle-ci à été marquée et doit être un peu plus rodée que les autres. Avant rodage : Après un passage au gros grain : Après 3 passages au gros grain : Quand on a passé toutes les soupapes au gros grain, on recommence au grain fin. Différence entre gros grain et grin fin : Voilà la culasse néttoyée et prête au remontage : Le nettoyage du plan de joint doit se faire avec du décape joint, mais j'utilise de la toile émeri de 220 au minimum, afin d'enlever le vieux joint, mais le moins possible de matière. L'ensemble des pièces par soupape, à remonter sur la culasse : L'ensemble des joints de queue de soupape. Vous remarquerez qu'il y a 2 tailles de joints. Les plus gros vont sur les soupapes d'échappement : Poser d'abord les rondelles qui vont sous les ressorts. Sur les soupapes d'admission, les rondelles peuvent être posées après les joints, car ils passent à travers : Introduire les tubes fournis dans les joints, comme sur la photo ( les rouges pour l'admission et les jaunes pour l'échappement ): Ces tubes servent à rentrer les soupapes sans endomager les joints. Trouver une douille qui corresponde parfaitement avec le diamètre de la partie métallique du joint, afin de le rentrer en tapant dessus avec un maillet : Une fois les joints posés, mettre les soupapes en place : Utiliser la clé spéciale ( U13 ) pour le remontage des ressorts, la partie avec la vis poussant sur la soupape, et l'autre côté poussant le ressort. Dans notre cas où la soupape est assez enfoncée dans la culasse, utiliser un tube du diamètre du ressort, avec une découpe à la disqueuse pour pouvoir passer les doigts dedans . Compression du ressort : Les demi-lunes posées ; La culasse prête à être reposée : Bon courage 12))

pareil , et merci superbe tuto Bonjour à tous, et merci de vos encouragements ! Le moteur à 202 000 km. J'ai acheté la voiture comme ça, donc je n'ai pas l'historique, mais je pense que cela provient d'un injecteur défectueux. Le morceau manquant de la chambre n'a pas fait trop de dégats, on voit juste une marque sur la culasse, à côté d'une soupape. Donc va bientôt suivre deux tutos : rodage de soupapes, et dépose / repose culasse .

Outillage : - 1 clé à pipe de 12 mm - 1 cliquet - 1 douille de 22 mm - 1 gros chasse goupille, ou un extracteur à inertie - 1 Maillet - 1 douille spéciale Stahlwille ref : 604 589 01 09 00 : Les pièces : La chambre de précombustion : L'écrou spécial : Voilà ma culasse, avec comme on peut le voir sur le deuxième cylindre ( en partant du haut ), un problème sur la chambre de précombustion : Sortir la bougie de chauffe correspondant à la chambre que vous voulez remplacer, car celle-ci passe dans la chambre. Démontage avec une clé à pipe de 12 mm. Mettre la douille spéciale dans l'écrou : Et débloquer celui-ci, à l'aide d'un cliquet : Sortir l'écrou : Pour sortir la chambre, retourner la culasse, et avec un gros chasse goupille et un maillet, taper doucement dessus, elle sort sans problème : On peut aussi changer la chambre sans démonter la culasse, il suffit de démonter l'injecteur et la bougie de chauffe correspondant, et d'utiliser un extracteur à inertie pour la sortir. La culasse avec ou sans chambre : La vieille chambre de précombustion : Rentrer la nouvelle chambre en faisant bien coïncider l'ergot avec l'encoche : Poser dessus une douille d'environ 22 mm, et tapoter au maillet pour faire rentrer la chambre : Remettre l'écrou : Le resserer, remonter une bougie de chauffe neuve, car si la chambre est dans cet état, la bougie est sûrement morte. Et voilà c'est terminé . 12))

Elle n'est pas à moi, c'est celle d'un ami. Petite remise à niveau pour vente.