zanth

a 90°, quand l'aiguille est au milieu du tableau de bord, si ta pas de bulle dans le vase (meme ca dégueule clairement), y'a pas de raison de s'afollé. Perso, j'ai jamais vu de joint de culasse fuir qu'a chaud, bien souvent, c'est a chaud que le moteur tourne le mieux avec la dilatation des métaux.. Si ton garagiste ne sait pas diagnostiqué un joint de culasse hs, faudrait qu'il change de boulot.. Au ralenti ou en accélérant, dans tout les cas, si le joint est cassé entre un cylindre et un passage d'eau, chaque fois que le piston remonte, ca fait des bulles.. et a 750tr/m (ralenti), ca en fait déja un paquet ! Sinon, test de CO2, ou prise de compression, ou laissé le moteur tournée au ralenti un bon moment, puis le lendemain, sans mettre en route, dépose des bougies et on passe une camera dedans, on peut soit voir du liquide, soit un piston tout blanc (nettoyé par hydrogene). Si les pistons sont tous noir calamine.. c'est bon signe.

Non, soit c'est étanche, soit ca ne l'est pas, il n'y a pas de milieu concernant le joint ou la culasse. A froid, vase ouvert, si y'a des bulles qui revienne sans cesse, et si a froid, vase fermé, les durites sont dures comme du bois, le joint ou la culasse peuvent etre en cause. Avant travaux, faut quand même s'en assurer.

a vrai dire, ces produits se colle partout meme ! Suffit de roulé quelques milliers de km avec pour s'en rendre compte, tu démonte une durite au pif, elle est a moitié bouché.. j'te raconte pas le manque de débit apres.. :X C'est dingue qu'on en trouve encore en vente libre

Si je dis pas de connerie.. il y a deux modèle, un avant 95, et l'autre après. La bleue est d'apres 95 me semble t'il.

Oui, mais gênant pour rincé le circuit.. car l'eau du tuyau d'arrosage est froide. Donc tu le vire (l'interet de gardé le vieux, c'est qu'on peut le coupé et gardé que le cerclage extérieur pour porté le joint). D'autant plus que le 1.8 est un moteur qui a tendance a chauffé, roulé sans pendant l'été ne devrait pas trop posé de probleme. Quand t'aura rincé le circuit 3/4 fois correctement, avec du bicarbonate ou de la lessive saintmar.. tu pourra mettre du liquide neuf, et faire chauffé ton auto correctement. Si les ventilo s'enclenche, c'est bon, sinon, remplacer soit motoventilateur (faut le testé en faisant un pont), soit relais (ca ce test aussi), soit thermocontact. Si les ventilo s'enclenche et que ca bout toujours dans le vase, prévoir une culasse.

e46, c'est un relais qui pilote le ventilo electrique en effet. Si le ventilateur s'enclenche correctement, la sonde est bonne (thermocontacteur), du coup, il se peut que le relais déconne (je sais qu'il est fragile). Mais le refroidissement est le point faible de ce bloc, donc commence par tout bien rincé plusieurs fois avec du bicarbonate de soude et de l'eau en lieu et place du liquide. En virant le thermostat aussi. Une fois bien rincé, et apres s'etre assuré que le ventilo s'enclenche correctement, devrais plus y avoir de probleme, a part le joint de culasse. Dans le doute, tu peux remplacer le relais, et le thermocontact, c'est pas ce que ca coute.

non ta un visco pour refroidir le moteur un ventilo electrique pour refroidir le condenseur de clim. edit: c'est l'eau qui circule pas ton probleme, suffit de pincé une durite, moteur chaud, et de mettre des coup d'accélérateur, tu verra.. ca refoule pas trop dans la durite alors que normalement, ca brasse beaucoup.

ca n'ira pas, tu peux la ramené a la casse.

ventilo hs ou passage circuit d'eau completement encrassé.. Prevoir un gros gros rincage en virant le calorstat.

C'est tout a fais ça qu'il faut différencié, la pression et la surpression. La pression s'évacue tranquillement quand le moteur refroidi (du soir au lendemain matin, il ne doit plus y avoir de pression). Si du soir (ou la durite est dure et le moteur chaud), au lendemain matin (ou la durite est dure) et le moteur froid.. va falloir s'interroger. Meme moi qui bosse dans une casse auto, je met en marche et contrôle une 10aine de moteur par jour, j'ai parfois des doutes (donc moteur déclaré hs), car la différence n'est pas toujours évidente suivant le fonctionnement du circuit d'eau de l'auto. Renault tare c'est bouchon a 0,8.. toyota a près de 2b2.. ca change radicalement la dureté des durites aux touché. ps: dark, j'ai pas pu testé les liquides de marque, mais j'imagine que l'écart ce serait vraiment creusé.. le G12+ de mon audi est prévu pour encaissé 135° pour 1bar. (sans parlé du bouchon qui est a 2bar, donc retarde encore l’ébullition).

Ca fonctionne comme une cocotte-minute. Plus c'est sous pression, plus le point d'ébullition recule. A l'époque j'avais fais quelques test. L'eau bout a 100° Le liquide vert (grande surface) bout a 102° Le liquide rose (audi, G12+) bout vers 103° L'écart est vraiment infime. Maintenant, sous pression, essayé avec de l'eau Le liquide bout vers 115° a 0.8bar Le liquide bout vers 120° a 1,2bar Ensuite, j'ai pété la soupape de la vieille cocotte, donc j'ai pas pu continué mes investigation avec du liquide. A l'époque de l'achat de mon S3, je trouvais que mon circuit été énormément sous pression, quasiment impossible d'une seul main de pincé la durite. J'avais donc amené l'auto chez audi... L'info au Tableau de bord est lissé pour pas nous affolé, l'aiguille reste sur 90°.. mais en vrai, mon bourrin a une température optimal a 97°. Le circuit d'eau est taré a 2,2b pour maintenir un point d'ébullition supérieur a 130°. Du coup, les durites bande a mort, la première ventilation s'enclenche (mesure sur prise obd) a 104°, la seconde vitesse s'enclenche a 108°. (l'aiguille elle, reste toujours a 90° sur cette plage 87° > 108°). Bref, j'ai voulu essayé l'astuce cité plus haut sur ma bmw a laquelle je viens de changé le joint (j'ai pas envie de revendre une mergez). J'ai donc laissé chauffé au ralenti 20min pépére, puis je suis aller roulé comme un porc pendant 20km, la durite supérieur été relativement dure (j'arrive a la pincé mais y'a de la pression quand meme, bouchon taré 1,4b, et ca dégueule pas par le trop plein). J'ai dévissé doucement mon bouchon pour dégazé. J'ai refermé, et j'ai fais le trajet en sens inverse comme un porc, arrivé chez moi, la durite avait redurcie. C'est donc tout a fait normal que la pression revienne (tu degaze la cocotte minute, puis tu remet le bouchon, et tu le retire de nouveau, la pression est revenu aussi..) Âpres 2hr a l’arrêt, les durites sont a nouveau molle.. c'est surtout ca qu'il faut regardé.

Faut déposé la face avant oui.. apres tout viens d'un bloc. Chandelle a raz le sol pour defaire 4/5 truc dessous, et une chevre face a l'auto. La face avant, c'est quand meme la truc le plus simple a viré.. Si tu bloques sur ca, faut pas espere aller plus loin :x Sinon, tu peux viré que le moteur en lui donnant de l'angle, mais faut déposé le tour de boite sur place, sans pont, c'est un peu merdique. Et tu risque d'endommagé les radia. Perso, si j'devais le faire dans mon garage sans pont, j'tomberai face avant, puis l'ensemble du groupe moteur/boite. Préparation du nouveau moulin, controle, puis on equipe tout le faisceau & accessoire, puis vm embrayage, bv, et on replante ca comme c'est sorti (un petit coup de cric au cul de la boite pour maintenir l'ensemble en ligne). J'ai fais ca sur un 330d y'a 2 mois et sérieux, c'est pas la mer a boire, c'est plutôt bien conçu pour le montage/démontage. ndlr: j'boss dans une casse auto, dépose quelques 300mot/bv par an du coup mon avis est peut etre pas vraiment objectif.

Monte tout, et installe le moteur dans l'auto ensuite. Perso j'ai toujours fais comme ça, ca passe très bien. Meme avec la boite et tout d'un bloc, ca vient aussi.

La lettre a sont importance, elle correspond a la cote. Tu le fera une fois démonté, avec un pied a coulisse bien précis. J'ai déjà eu le cas sur une voiture française, on a fini par changé tout le bas moteur sinon fallait le faire réalésée. J'imagine donc que c'est la meme chose chez tout les constructeurs.

Travaillant dans une casse, je remet fréquement en route des moteurs sur des vei ayant fait des tonneaux. Si le moteur n'est pas bloqué par les remonté d'huile, qu'il tourne bien sans bruit (une soupape plié ca cliquette un peu), prise de compression. Si le moteur est bloqué, on dépose au plus commode, soit les injecteurs, soit les bougies, et on vide l'huile (en lancant le démarreur), puis on fait le niveau, on remonte tout et on essai. En cas de bruit suspect dans un cas ou l'autre, on déclare le moteur hs. Dans les 2 cas, une prise de compression est effectué. Bien souvent, les dégâts sont infimes, et le moteur repart sans souci, attention toutefois a la mise en marche ! Gros risque que le moteur s'emballe, ca n'a pas été ton cas.. (ouf), mais avant d'envisagé de posé un bloc moteur de 300k Km qui plus est a fait un tonneau, une prise de compression serait probablement judicieux.