mathpaquet

Attention! ça prend le disque qui match le bearing si tu change seulement le disque

un compresseur

oui pour l'humidité, par contre je pense pas que ce soit bon de garder le coilpack dans un compartiment étanche en raison de la chaleur qu'il peut produire...si j'ai tord que quelqu'un me corrige. Moi je l'ai simplement installé plus haut quand j'ai re-localisé l'alternateur (et remarquez que pour ma part, j'y ai mis le paquet côté upgrade: 3 fils rouge!!!)

je sais pas pour les jeeps, mais pour le niva tu dois effictivement te coucher dessous pour la 3ème bolt... et pour votre tour de taille les gars, c,est le moment idéal pour prendre des bonnes résolutions.

sonde lambda... as-tu toujours le document d'injection que je t'ai envoyé?? tout est là-dedans l'ami.

ça ce fait bien avec une clé de 13mm, avec un peu de patience (et si tu n'as pas de clé de 13, cours t'en acheter une ou change de voiture).... Deux des trois bolts(i) du démarreur(h) se dévissent à partir du compartiment moteur (côté batterie...n’oublie pas de débrancher la batterie avant de jouer sur le starter!) mais la troisième n’est seulement accessible que d’en dessous. ....et il me semble qu'il y avait jadis une section réservé à la mécanique sur le forum

http://www.ladaniva.co.uk/baxter/cloggy/ps1.html http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/rulevoe/eur.htm http://www.tout-le-niva.com/carrosserie/439-relais-direction-roulement-droit.html http://nivaventure.free.fr/Texte/Equipements/DA/DA.htm

Voici un petit reportage sur le changement de clutch que nous avons fait Guillaume (alias nivaGTL) et moi sur sa machine… En espérant que ça rassurera ceux qui croyaient que ça prenait 6 mois à faire … Étape 1 : Déposer la boite de transfert On commence par enlever les draveshafts(a) Les driveshafts sont balancés et doivent être reposés précisément comme ils étaient pour éviter des vibrassions inutiles. Guillaume a eu la bonne idée de marquer l’emplacement d’une bolt sur chaque extrémités(b). Débrancher les filages de gauges(c). Séparer la transmission de la boite de transfert(d). Nous avons utilisé un tournevis tête plate pour séparer le joint(e). Il ne reste plus qu’à enlever les supports(f) et descendre la boite avec un cric(g)… Après avoir enlevé les boules sur les shifters, bien sur ! (n’est-ce pas Guillaume ) Étape 2 : Déposer la boite de vitesses On commence par déposer le démarreur(h) de sur la BV (n’oubliez pas de débrancher la batterie avant). Deux des trois bolts(i) se dévissent à partir du compartiment moteur (côté batterie) mais la troisième n’est seulement accessible que d’en dessous. Enlever la console du bras de vitesse (en fait, il serait peut-être préférable de faire ça en même temps que les bras de la boite de transfert. Comme ça vous ne risquez pas de tirer sur vos boites pour rien...2 fois ! ) Défaire la feuille d’aluminium de sur la cloche(j) Retirer le cylindre d’embrayage(k) et les boulons de montage de la BV(l). Débrancher le ground et temoin de reculon. C’est ici que ça se complique. Certaines de ces bolts sont très difficiles d’accès et la meilleure façon de les dévisser est par derrière la transmission… Pour y arriver, on a eu recours à un ratchet, un joint universel et un paquet de rallonges (notez un autre très bon ami du mécano Lada dans le coin inferieur droit de la photo : la canne de ‘Liquid wrench’ ) ! On enleve la tôle du catalyseur qui empèche le support de la transmision de passer(pas de photo, désolé, mais vous comprendrez bien rendu là), ensuite on fait comme pour le transfert case : on enlève le support(m) et descend la boite avec un cric(n). Étape 3: Changer la clutch Nous y sommes ! Ici sont démontés: le drive shaft avant(o), la boite de transfert(p), la transmission(q) ainsi que les jambes de Guillaume … sans oublier le gallon d’orange à main ! Il ne reste plus qu’à enlever la pressure plate(r) pour voir les dommages… …une clutch finie… …et comme le craignait Guillaume, une flywheel à ressurfacer . Donc on demonte les 6 boulons(s). (morale : n’attendez pas que le char n’avance plus avant de changer de clutch) Étape 4: Changer le seal du crank Tant qu’à être rendu là, aussi bien changer le scellé du crank. Commencez par vider l’huile moteur Enlever les deux écrous(t) pour retirer la tôle. Vous pourriez en profiter pour changer le gasket de transmission, mais nous n’avons que légèrement serré les écrous(u). Retirer le vieux scellé(v) à l'aide d'un tournevis plat(en faisant TRÈS ATTENTION pour ne pas rayer les pièces autour) Voilà ! le seal est déposé. On enduit de graisse diélectrique pour que le nouveau entre plus facilement On replace le nouveau scellé. ATTENTION : il faut s'assurer de le rentrer jusqu'au fond et que la lèvre en caoutchouc soit bien montée tout autour du crank de façon égale (Petit truc : Guillaume à DÉLICATEMENT utilisé son marteau et une ralonge de ratchet pour finir d’entrer le seal à sa place) Étape 5: Remontage Ensuite on peut remonter le tout. Mais avant, profitez-en pour passer un petit coup d’antirouille aux endroits que vous ne pouviez pas atteindre (sous les supports, derriére les boites, etc.). Cette photo se passe de commentaire : On a pas vraiment de photos du remontage, mais si vous avez réussi à tout démonter, y’a pas de raison pour que vous n’arriviez pas à faire l’opération inverse (à moin que vous ayez perdu la moitié des boulons) Nous n’avons pas utilisé de ‘Loc-tite’ , ni clé dynamo-métrique, ni impact. Le volant-moteur et la pressure-plate ont été revissé à force de bras seulement Et pour continuer dans l’idée de faire les choses pour ne pas avoir à les refaire dans 6 mois, on réinstale une transmission rebuilt :

En faisant le ménage de mon disque dur, je suis tombé sur ce document qu'on avait fait il y a déjà quelques années et je ne crois pas qu'il est jamais été posté sur le forum, alors voilà l'intégral......

un photo sur niva avec découpe d'ailes, pas de rehausse: ....................................... SPÉCIAL AVANT NOËL 65$ .............................. .

cool, merci de partager ...si c'est pas trop indiscret, combien le rad neuf? et ce serait bien de mettre dans la section "Pièces de rechange - Admission/Échappement/Refroidissement"

vendu

vous comprendrez que je fait de la place dans le cabanon...spare comme neuf sur roue 16" à donner.

4x pneus militaires 6.50x16lt sur rims 5x5.5 (samurai, tracker, cj, willys, lada, etc...) 2 sont encore facilement regrouvables, les 2 autres sont plus usés. 75$

sinon moi j'en ai un....mais y'est à Québec

Moi j'irais avec la #2. Tu l'enlèves, t'assures qu'il n'y a pas de vert de gris, tu resserres légèrement les tiges de connexion sur elles-mêmes et tu réinstalles le fusible. Ensuite tu reviens à l'ordinateur, tu imprime l'image ci-dessus et tu la garde dans le coffre à gants

4x Techno 215/70R15 ts 960 en excellente état 200$

ouais, mais d'une façon ou de l'autre, le problème reste l'ajustement du pignon sur la couronne, ça pas l'air de se faire à l'œil selon ce que je peux voir.

Dommage qu'il soit soudé (du moins, pour mes besoins).... je trouve ça triste qu'une telle antiquité finisse à la scrap. mais sinon y'à qu'à installer la couronne sur un diff de 1.7 ou c'est plus complexe? est-ce que le pignon, les planétaires et satellites sont les mêmes???

le diff arrière est-il monté sur l'essieu?...ça m'intéresse

donnes-moi ton adresse email en mp je vais t'envoyer la bible d'injection ça va être plus simple que de mettre tout ça ici

en effet... attend un peu, je vais te poster la documentation pour t'aider à trouver le problème (c'est encore plus mêlant en graphique tu vas voir)

21: signal de position papillon trop élevé 22: signal de position papillon trop faible 33: signal trop élevé de pression absolu 34: signal trop faible de pression absolu potentiomètre de position du papillon défaillant peut-être

et les codes d'erreur ça dit quoi?!?!? ...tu pourrais vérifier que le relais de la pompe à essence est bien branché. Ça se trouve sous le volant, à gauche de la colonne de direction il y a 3 relais, c'est la connection rouge si ma mémoire est bonne.