LLonewolf

Comment on reconnait les pros? C'est ce qui font la méca en maillot blanc !!! Plus sérieusement, beau boulot, le résultat va donner!

caÿ bôôôw!

okie doakie.

sympa une fois de plus ! Tu vas ré-équilibrer ta poulie?

Comme Rib$ l'a habilement précisé, je les ai transmis à 1337CRX sur Japancar qui les a lui même uppé sur son ftp .

C'est de mieux en mieux! Je suis envieux :p .

il n'y a pas de "risque" en soit. Je pointais juste du doigt que si tu restes tout d'origine, ne monte pas trop haut par rapport à Nmax, parce que ça induit une usure plus prématurée. Dis toi: "bon ok, je monte de autant de rpm", en fonction de ça, fais ton papillon en conséquence, pas l'inverse. Enfin moi c'est ce que je ferais. PS: Je suis pas une référence du tout !

Pas de soucis Jeff . Cependant, je prendrais le problème ds l'autre sens: Avec 8650 tr, qu'est ce que je peux me permettre comme diamètre de papillon? Ensuite tu avises. Car il faut voir ce que cela implique. Des contraintes supérieures sur des pièces stock causeront indéniablement une usure prématurée. Enfin dire ça veut tout dire et rien dire en soit. Si le bloc est neuf/refait à neuf. Tu parts certainement pour 1/1,5/2 centaines de milliers de kilomètres en gros. Sinon tu uses prématurément le bloc. Si la voiture ne sort que rarement pour loisirs/weekend bon, sans compter que t'es pas à 9000tr h24 quand tu conduis...... T'as le temps de voir venir. Par contre, je pense que plus tu monteras en régime par rapport au N max stock plus tu useras ton bloc vite. Par la je veux dire que si je devais donner une allure à la courbe pour quantifier la rapidité de l'usure, elle aurait plutot une forme exponentielle, qu'une forme proportionnelle; par là je veux dire pour imager (attention c'est du fantaisiste hein j'en sais rien précisément) si tu prend 100tr de plus en Nmax disons tu perds 2500kms/200 000kms; puis 200tr -> 6000kms/200 000kms; puis 400tr -> 14 500kms/200 000kms. etcetc Enfin, tout ça comme dis au dessus, ça veut tout dire et rien dire, c'est la théorie et je dis pas ça pour faire l'intéressant je pense que c'est juste quelquechose à envisager , je considère que tu restes avec les éléments stocks, une huile standard de bonne qualité, une conduite normale et un entretien régulier. Je suis sûr qu'avec l'entretien et l'affection que tu portes à ta voiture, le facteur "usure prématurée" est encore minimisé. Enfin c'est comem ça que je le vois et comme ça que je pense ça se passera, si quelqu'un pense que j'ai tort, je serai ravi d'en discuter et en apprendre plus . bon allé après ce blabla, time to eat!

ton diamètre de papillon doit être fonction de ton régime max et ta cylindrée. Si ni l'un ni l'autre n'ont changé, je resterais très voisin du diamètre d'origine qui tombe niquel. Il y a une formule pour ça qui s'applique au monopap. Je l'ai en tête mais je vais retrouver la dite formule pour être sûr . edit: oui voila donc le coeff ne bouge pas jusque 4 cyl, j'étais plus sûr... Bref D=coeff*Racine ((C*N)/1000) D-> ton diamètre de pap en mm coeff-> pour 1 à 4 cyl c'est 1, ça monte pour 6 cyl à 1,15 C ->la capacité d'un cylindre en cc N-> Régime maxi en tr/min On obtient 58.30mm par exemple pour un b16 monopap, 400cc par cylindre donc et 8500tr/min de régime max. Après je suppose que les cotes spoon n'interviennent pas pour le diamètre au volet (la formule traite de ça). J'ai pas vu quel diam. de pap tu voulais mettre ( ) donc ds le doute... edit2: ah tu voulais changer de volet, bon ben jettes un œil à la formule de dessus alors =) .

Jolie!! Il en manque une blanche et avec la mienne couleur EDF on peut faire le drapeau fr !

Bien joué!

ahhhhhhhh ça c'est joli! Beau boulot Jeff .

ahhhhhhhhhhhhhhhhh! Classe l'atelier! Je dirais même classe internationnale !

intéressant !

cool!

bon courage pour la remettre nikel . Si ça fait vraiment un long moment qu'elle a pas tourné (comme ici en l’occurrence), je te conseille outre le changement de bougie+ huile de refaire un "rodage". Genre la première centaine de kilomètres pas plus de 2500 tours et chaque fois que tu a 100 kms de plus, tu montes de 1000 tours. C'est plus ou moins ce que j'ai fait moi même et je pense que ça serait bénéfique pour toi aussi. Les 200 premiers kilomètres peuvent être un peu "pénible" mais vois ça comme un investissement à moindre mal . Comme dit au début bon courage en tout cas et bonne route!

Bon c'est pas grand chose comme boulot, j'ai pas eu beaucoup à faire évidemment mais bon, on me reproche souvent de pas faire de photos et d'alimenter le topic alors bon, j'ai fait un effort.

merci bocoux!

Bon quelques news depuis le temps on dit tjrs que j'ai pas de photos ben là j'en ai fait quelques unes. -mon mv n'est pas cuit (touchons du bois) il restait une tite bulle quelquepart surement. =>Bon allons-y: Depuis que j'avais ma bande thermique cool it (auuuuu moins 2ans voir plus ) jamais trop eu l'occaz de la monter, comme on avait le garage de libre, c'est parti! -On démonte le supersprint (qui au passage à cause de la STUPIDE traverse d'ee qui fait 15611 kms de large) en 2 parties. Tant que j'y étais, j'ai rectifié les conduits de la culasse pour les faire coincider avec ceux du collecteur. Mon fidèle dremel à mes cotés, on y a été gentiement, les maitres mots étaient la mesure et la précaution. J'ai viré la suit avant bien entendu. Puis on a attaqué. On voit le brut à gauche, puis le presque fini à droite, quelques photos en vrac: Le final correspond aux 2 dernières tofs, je commencais à voir mon doigt en réflection assez flou mais réflection quand même, au dremel pouvait pas trop trop avoir mieux. => On attaque la momification maintenant: ->Le matos prêt: ----------------->Le 4-2 terminé:--------------------------------------> Puis le 2-1: -----------------------------------------> Pis bon j'avais un peu de rab donc le decata : ---------------> ----------------> Donc pour résumer 15m de 50mm suffisent pour un 4-2-1, y'a un poil de rab si on s'y prend pas comme un manche. Pour mettre la bande thermique, la mouiller pour éviter que les fibres volent et ça aide au montage/positionnement.Au final, j'ai remonté à la graisse cuivrée PARTOUT: Voila bon ensuite, j'ai changé SB de barre stab arrière+avant en energy noir, repeint la barre stab arr (semi victoire...ou défaite au choix) , silent bloc de tringlerie de boite aussi, tout a été remonté avec des vis inox et graisse cuivrée. mais il me manque de stofs apparemment, je sais pas pourquoi donc en vrac ... : Dommage y'avait des tofs ou ça paraissait joli bref... J'ai aussi virer des fils sur mon faisceau de feu arr qui servait à rien et que j'avais depuis 3 ans.... ça ma prit 10 minutes à enlever :x , pis tant que j'étais ds la peinture, j'ai repeint l'essui glace arrière en noir mat pour faire bien propre mais surtout pour faire tuning ! Bon et pis ça c'est une photo de mon chat, ça sert à rien mais il est super beau mon chat!

beau boulot !

joliiiie!

pas de soucis.

après ce code est peut être une conséquence du 1er problème, je pense que t'as fait un reset de l'ecu de ttes façons. Le code apparait instantanément quand tu démarres le moteur?

et ce n'est pas faux, auquel cas la voiture avance très mal et a du mal quoi. Si tu ne constates pas de problème pour rouler (comme souvent) alors la sonde est surement cuite. Du moins c'est le scénario que j'ai vu le plus de fois. Enfin, je pondérerai en disant que le vrai code erreur spécifique au sonde c'est le 1 et 2, le 43-44, c'est problème ds le circuit de la sonde a ou b/alimentation en essence. Ca arrive souvent quand on a un collecteur aftermarket, voir topic de frankcrx sur japancar je crois. SInon peut être un filtre à essence assez vieux ou des injecteurs encrassés peut être . edit: je viens de repenser à quelquechose... Toute ta ligne d'échappement est bien étanche du joint de collecteur d'echap au moins jusqu'après le cata et tes sondes sont ds le bon ordres?

non, sonde lambda morte normalement, la A ou la B me rappelle plus.