Fabnîmes

Moi j'ai eu les deux, ma wrx faisait 280 cv, et bien c'était moins impressionnant qu'une sti stock!!!!!, La boîte 6 y est pour beaucoup. Deplus il est assez facile d'obtenir 360 cv fiable d'une sti, sans y passer des millions d'euros, et la je peux te dire tu rentre dans un autre monde.... Alors que la wrx c'est max 280-300 cv, car apres tu casse la boîte et les pistons.... Et que dire du chassis, en terme de tenu de route et de sportivité, on peu comparer la difference comme 320d et M3.... A bon entendeur...

Et oui le creep, c'est comme l'alcool, tant qu'il y a modération pas de soucis

Ps : Tous ça m'a etait expliqué par Gérald et hervé en tête à tete.... donc c'est du super fiable comme info Deplus, le monster man m'a fais la modif creep pour ma ligne en 76 et j'ai 1 bar en mode off....

on est d'accord, pas de creep veux dire 0,6, mais d'origine, 1 bar ne pose aucun probleme de fiabilité... Donc on considère ça comme une absence de Creep. Recommence pas à me les stresser....

oui ça reste fiable, mais évite les boitier, prefère une remap, c'est bien plus fiable et efficace.... Pour les stressé du boostcreep, alimentez votre wastegate en direct (avcr mode off ou bidouillage maison), si apres 5000-6000 tour en 4 vous avez plus de 1 bar c'est que vous avez du creep Mais encore une fois (1002 eme ), avec du 63 mm aucun risque... Bleu, toi je te verais bien avec une 76, une pompe et une bonne remap du sorcier... 360 cv de bonheur

Hypocondriaque c'est que tu as peur pour rien.... Si ta ligne est en 63, meme full decat, pas de risque de creep.... (1001 eme fois ). Si tu veux dépasser les 330 cv, la ligne en 76 est necessaire, car sa libere bien plus, et le bruit .... Je t'engeule pas, je suis juste lassé de devoir te le repetter encore et toujours... Mais c'est pas grave t'inquiet

Les nîmois tu les payent en NIBARD... c'est bien connue. Tu as une heure de boulot sur ta caisse par paire de seins ramener...

Justement il fait pas de creep, il est juste un peu hypocondriaque avec sa sub....

Si je me trompe... ribeiro, tu as toujours ta ligne en 63 mm ???? Si tel est le cas arrette de te manger le cerveau avec la modif Boostcreep, car ça fais plusieurs poste ou tu en parle, et on te la dis 1000 fois, pas besoin de modif si ta ligne reste en 63 mm, et ceux même si la voiture est décatalisée... La modif n'est necessaire que si tu passe à une ligne en 76 mm décatalisé. Si tu as une ligne en 76 alors viens dans le sud voir le "monster man". C'est lui qui a fait ma modif sur ma sti, et y a pas à dire c'est une bête de la mécanique, et en plus il a une bonne tête....

Hé fab ! franchement vu ton boulot t'as matière non allez, lache les tofs, je sais que tu en as Ca y est Hervé viens me chercher dans mon dernier Havre de paix.... En attendant le secret professionnel m'empêche toutes divulgation.... En attendant puisque les nîmois sont en manque :

est ce que ça tournera le dimanche apres midi aussi, car moi je ne serai là que le dimanche vers 13h30

Je te prendrai pour faire un tour de circuit, comme ça je te ferais rêver.... Ps : pour vos dons : fondation Gazzz de france BP 30000 nîmes

Tout ce que je sais c'est pour le couple à bas regime : - Tant que le turbo n'est pas en charge effectivement avec le catasport c'est mieux, mais des que le turbo souffle il vaut mieux sans, donc moralité pas de catasport ça bouffe des chevaux, à condition que tout soit bien reglé biensure - C'est Gérald qui me l'a dis, donc infos en bêton armé....

Ha bon! j'suis nouveaux et je les connais pas tous moi Tu apprendras... Tu es ou à montpellier, moi jesuis de nîmes donc pas loin... C'est cool pour les sorties à plusieurs

pour une remap, au minimum, avant il faut: - une ligne en 76 full decat, imperatif pour plus de 320 cv - une pompe walbro 255 L/H sinon ça bride voir plus (bye, bye moteur) - qui dit ligne en 76 dit modif boost creep - une prepa chassis qui vas bien pour pas te tuer au premier virage (frein gpe N plus ferrodo et durit avia, rabaissement -30 mm, barre anti raprochement...) - Souvent il faut une wastegate tarable (pour tenir les 1,45 bar de la remap) - Aprés tout ça il faut trouver un bon mappeur, et pas un type qui te monte bêtement le boost comme pas mal de boîte qui ce dise mappeur, L'oiseau rare tous le monde le connais ici (si tu es sage peut etre ce manifestera t'il) voili-voilo...

Oui tu pourras monter avec moi, mais c'est moi qui conduirai, pour, la cam ça y est j'ai le support....

Ha je me trouve un peu là... il n'y a donc pas que moi qui prennait la voiture de mes parents cela me rassure +1

Honettement, je pense pas qu'il y est une formule mathematique chez citroen qui dise au moteur de cassé à tous les coups aux alentours de 120000 km. C'est bien connue que la technologie comonrail des nouveaux moteur français n'est pas top, en gros gestion electronique médiocre et qualité de fabrication par les soustraitants pas au top, mais rien de bien établis, en gros si tu la respecte (bon temps de chauffe, pas de surégime...) tout devrais bien ce passer. Ce que je sais c'est que la panne vient souvent du système d'injection, et pas du bloc lui même....

Dis, tu revise avant l'intero surprise de Gerald?

Tu viendras en lozere je te montrerais... c'est facile... et tres marrant, par contre Potenza déconseillé.... Parce que la c'est carrement angoissant

Méfis toi il vas te sortir une etude faite par prodrive sur la taille moyenne des pénis des chiens des proprio de subaru... Et la tu sera sec.....

Plusieurs points importants à mon avis : Les sondes de pression et de température d'huile doivent être montées sur le dessus du bloc, aux emplacements prévus et désormais normalement connus de tous. Evitez les plaques sandwich au niveau du filtre et fuyez les sondes sur bouchon de vidange !!! La T° qui nous intéresse est celle de travail, sortie de pompe et donc en pression, avant alimentation des divers paliers moteur, turbo, culasses, etc... Pour vos températures de 100-110°, rien d'alarmant. Au dessus de 120°, on peut commencer à se poser des questions... surtout si on n'est pas certain de la précision de sa sonde, de son mano, etc... Car une trés bonne huile 100% synth. comme la 300V Power 15w50 par exemple, travaille dans son domaine à partir de 60° et jusqu'à 150° (oui, oui !). Faites le calcul, le centre de cette plage est 105°. Attention !!! cela ne veut pas dire qu'un fonctionnement de votre bloc à 150° avec cette excellente huile ne présente pas d'inconvénients ni de risques, au contraire. Dès que l'on passe les 120°, il faut commencer à se poser les bonnes questions car l'huile entraine alors le bloc et l'eau à la hausse de T°, avec toutes les conséquences néfastes que l'on imagine (cliquetis en particulier en raison des températures plus élevées dans les conduits et chambres), ce qui arrive bien avant que la température de l'huile elle même coince au niveau lubrification. Pour info, c'est d'ailleurs la température de 150° qui est utilisée pour tester la fluidité à chaud, la résistance au cisaillement du film ainsi que la résistance à la cokéfaction de l'huile lors des tests à chaud. Toutes les huiles std sont alors plus ou moins à la rue, logiquement, mais les huiles de synthèse de pointe sont encore à l'aise... surtout celles sans additifs de viscosité comme 300V. J'espère que c'est plus clair pour tous Il connais vraiment tout ce gérald.... Aller 10 euros au premier qui le colle....

si tu veux rendez vous dans ma lozere natale dans un mois ou deux et on essai de faire pareil....... ça pourrais etre cool une sortie neige pour nos sub.....

Non il est pas membre il a du mal a renter dans le 21eme siècle, lui il sait que commander des pièces sur ebay!!!!

Vive le flat 6 qui n'est en fait qu'une evolution de notre bon vieux flat4....