isma_8

Le developpement des roues d'une Kadett n'est pas le même que celui d'une Calibra, donc la vitesse affichée sera erronée.

C'est quoi ton produit spécial? Sinon quand tu es en galère sur le bord de la route tu fais avec ce que tu as sous la main... et avec du déodorant ca marche, c'était juste une info.

Pas de soucis, sinon même avec du déodorant ça marche aussi

Voici la tringlerie, montée avec le quickshift: c'est un mélange entre la tringlerie de Calibra turbo côté boite et ma tringlerie d'origine côté habitacle, j'ai réutiliser le support moteur AR d'origine pour fixer l'axe de palonnier, on peut voir le silent bloc de Calibra Turbo sur la 1ère photo. Le kit 2RM était déjà monté sur la F28 que j'ai acheté, il a été fait à partir d'une pièce d'origine de F20 qui a été modifiée et biensur il y a la bague qui va bien dans les cannelures du différentiel. J'ai attaqué l'electricité, mais il y a des petites subtilités au niveau du raccordement des petites prises avec le faisceau habitacle côté calculateur. Il faut donc que je refasse tout les fils, mais comme j'ai envie de faire un travail propre, je voudrais me trouver les connecteurs qui vont bien.

Le nettoyant frein est un carburant, tout comme le Start Pilot ou l'Air5 par exemple

Tu as verrifier tout le circuit d'admission entre le turbo et le boitier papillon? tu as verrifié les durites de l'actuateur de ralenti? notamment la petite qui le relie au collecteur d'admission qui est particulièrement inaccessible. Un controle visuel ne suffit pas, il faut vaporiser du carburant pour détecter une prise d'air

je crois que je t'ai donné quelques éléments de réponse dans mon dernier post...

Ca y'est la distribution est enfin faite! Par contre, pour la courroie d'accesssoires j'ai un soucis, la courroie d'origine, une 6PK1900 est trop courte a cause du support d'alternateur spécifique. J'ai pris la longeur nécessaire avec un fil de fer et à priori il me faut une 6PK1920, affaire à suivre donc de ce côté là. Je vais donc attaquer la partie électricité pour mettre le faisceau électrique avec le nouveau capteur d'AAC d'un côté et d'un autre, m'occuper de la boite de vitesse: changement des silent blocs et modif de la tringlerie.

Vue de détail sur la fixation de l'alternateur avec une pate spécifique fourni dans le kit 4 paps:

Une vue sur les poulies d'AAC, avec un détail sur les repère des gorges de calage: "IN" (INlet) pour l'admission (INlet) et "EX" (EXhaust) pour l'échappement.

Les conduits d'admission et d'échappement sont mieux conçu, pour les perfs s'entend

Voici la suite du montage. On commence par les pistons/bielles avec une vue de détail du dépassement du bossage des pistons au PMH: La plaque de renfort, la tôle anti déjaugeage et la crépine spécifique à la pompe à huile de Z20LET Les 2 parties du carter d'huile spécifique au XEV "phase 2" Le joint de culasse métalique de Z20LET et la culasse enfin montée sur le bloc: Les AAC: Et voilà c'est refermé: Demain, calage de la distribution et montage des accessoires.

Non ce n'est pas de la rouillle c'est la pélicule d'huile cokéfiée qui a séché, bien évidemement, j'ai aspergé de l'huile partout avant de refermer

Voici le travail de la matinée Pose du volant moteur, toujours grace à la technique de la ralonge dans les masselottes du vilebrequin: Pose des poulies de la distribution:] Assemblage des ensembles pistons/bielles: Pause déjeuner

Dans ce cas je pense au relais d'injection

Un peu de travail aujourd'hui pour commencer le remontage. Apres avoir déglacer les cylindres à la toile emeri gros grain, j'ai mis le vilebrequin mis en place, j'ai mis un détail de ma technique pour le bloquer en rotation lors des serrage de la poulie de vilebrequin et du volant moteur avec une grande ralonge de cliquet coincé dans les masselottes du vilebrequin: La pompe à huile de Z20LET, on voit le trou a la forme oblonge si particulière et la plaque sandwich qui me permettra de monter le refroidisseur d'huile: La pompe à eau montée en position de calage: Demain , grosse journée, je termine le bas moteur et je reculasse

Contrôle tes masses moteur et les petites cosses sur la batterie.

Tant que tu mettras pas une photo de ta culasse à l'endroit que je t'ai indiqué, ce sera impossible de te répondre. La porosité des culasses KS est un soucis archi connu sur ce moteur, donc il y a beaucoup plus de chance que ton soucis viennent de là si tu en as bien une. Sinon le mec qui t'as dit que tu pouvais avoir de la condensation d'huile dans le circuit de refroidissement, t'as dit une grosse connerie à moins que tu ais mal compris, car l'inverse est tout à fait possible. Si tu as bien une culasse poreuse, il faut réparer sans tarder, sinon tu es bon pour changer toutes tes durites d'eau et un gros nettoyage de tes radiateurs.

Regarde leur aspect dans ce cas

Tu as mis quoi comme bougie?

Si tu n'as pas fait le test evoqué plus haut tu risque de l'avoir acheté pour rien. Quand tu débranche le débimètre, la gestion passe automatiquement en mode dégradé, donc si tu as un autre soucis ailleurs, c'est normal que le moteur tourne à peu pres correctement, mais c'est pas parce que tu vas changer ton débimètre que ca reglera le soucis pour autant. De plus même si tu as le code erreur, ca ne veut pas dire que ca vient forcément du débimètre, un exemple tout bête, si tu démanchonne ou a simplement une prise d'air, ca suffit pour générer le code 73 mais ton débimètre n'a absolument rien et fonctionne parfaitement.

Aujourd'hui démontage et nettoyage du bloc, il est tout propre: Une petite vue sur ma trempette, 1/4 acétone 3/4 kerdane (pétrole désaromatisé), l'huile cokéfié ne nettoie quasi instantanément en frottant à la brosse et ca l'avantage de pas etre agressif pour la peau. Au passage j'ai eu la confirmation que je n'avais pas les arbres d'équilibrage malgré le carter en 2 partie, donc ma pompe à huile de Z20LET va se monter en lieu et place de celle d'origine sans la moindre modif.

De la condensation dans le circuit de refroidissement ?

Si tu as de l'huile dans l'eau celà veut dire que ta culasse est poreuse. Ca n'a rien a voir avec une réparation de joint de culasse, même si ta culasse a été éprouvée, sinon tu aurais de l'eau dans l'huile. Le garagiste a malheureusement bossé pour rien et tout est à recommencer, soit en changeant la culasse pour une Coscast ou faire réparer ta culasse par un spécialiste de ce type d'opérations. Ca serait bien de faire une photo de la culasse côté allumeur au niveau du branchement de la durite d'eau pour te confirmer le modèle exact. PS: "Ecotec" sur un C20LET ne veux absolument rien dire, c'est juste le cache faisceau qui est badgé ainsi dans une logique purement commerciale. PS2: Une culasse s'éprouve et/ou se rectifie mais elle ne se réalèse pas

Ca y'est le moteur est enfin par terre et rangé à la maison, je vais commencer par un gros nettoyage avant le démontage parce que c'est abusé comment il est crade. J'ai pas pu faire de de photo car j'ai bossé tout seul et pas eu trop de temps pour moi à cause de l'emprunt du véhicule. Par contre je ferais un max de photos du montage des pièces.