Jis

Non pas d'explication de branchements. Concernant tes futures modifs, je vois que mes tuto "t'inspire" et qu'ils vont t'être utile ! Très intéressé par contre par tes futures modif' sur éclairage porte gobelet, vide poche des portes! Wait-and-see

Erreur de ma part , c'est bien 8J0 919 173 pour la fibre optique gauche et 8J0 919 174 pour la droite. Par contre chaque fibre optique est à utiliser pour chacun des côté. Comme j'ai acheté plusieurs pièces ce jour là (dont le short-shifter), je me suis trompé de ligne lorsque j'ai recopié la réf... Sinon concernant la led blanche, avec du recul je ne la conseille pas car d'un: - elle fait pas assortie au reste de mon habitacle de couleur illuminé rouge - elle n'éclaire pas grand chose ... Est-ce due à mon alimentation de celle-ci ? faut-il trouver une autre alim plus puissante ? Donc comme le résultat me convient pas à l'heure actuelle, lorsque j'aurai le temps je compléterai mon tuto avec un montage en led ROUGE. @David 31: +1 pour les photos ! Par contre étant de nature curieuse, il serai intéressant de savoir ou l'éclairage poignée est branché d'origine sur le faisceau de porte. Pourrai-tu regarder ça et prendre une photo ? Le panneau de porte est démonté en 2min voir tuto içi :http://www.audi-connecttion.com/t2158-tuto-demonter-les-panneaux-de-portes-avant-sur-audi-tt-mk2-8j-remplacement-enceinte

Au moins on sait que c'est moi ! qu'est ce qui faut pas faire pour se faire remarquer parmi les TTiste "déguisé"

Pourquoi le CT poserai un problème? Un exemple? les Audi normalement ont les led qui baisse d'intensité lors du passage en mode veilleuse, mais aussi en mode clignotant ... et bien combien de personne squizz cette baisse d'intensité au vag-com ! Jamais entendu parler de problème avec la police alors imagine toi bien le CT ! Et puis le mec il faut qu'il soit "expert" des Audi car pour deviner que mes feux ne sont pas d'origine ... alors au point de remarquer que les led ne baisse pas "assez" d'intensité on en est encore loin Tous ce qui peux "remarquer" c'est des led de cramé ou non fonction des veilleuse etc

Non il y a une légère différence entre les veilleuses et les DRL qui elles sont à pleine puissance ! Je sais mon APN fait des photos de merde ... Juste pour donner une idée, lorsqu'on regarde trop longtemps mes led en mode DRL, on a une "cécité temporaire de quelques minutes .... truc de fou ! Va falloir que je briffe mes enfants pour qu'il ne regarde pas mes feux volontairement de trop près et trop longtemps !!! J'avais pas calculé ce problème

En tout cas si un jour l'envie de prend de changer, tu as la notice d'emploi maintenant

Juste pour le fun, voilà ce que ça peut donner mes DRL mais en pleine nuit : Les xenon ne sont même pas allumé ...

Une plaque ? quelle plaque ? pas besoin de plaque pour les photos ... merci photoshop' ! Je suis crédible ou pas ?

Yes ! Et le tuto qui va bien , bien entendu ! Comme d'hab' quoi A voir absolument içi : http://www.audi-connecttion.com/t2552-tuto-comment-fabriquer-soi-meme-des-vrai-drl-feux-a-led-de-audi-tts-ttrs

Nouveauté !

Voici un tuto pour les nuls en mécanique , qui va vous permettre de vous fabriquer "home-made" des feux à led avant type tt-s tt-rs, et tout cela pas à pas , facilement et avec quelques petites astuces bien utile ! TEMPS requis avec aucune connaissance particulière en mécanique : 24h minimum de travail Nombre de personnes requises : 1 Commençons par le matériel demandé pour démonter : - Un décapeur . - Clef TRX de taille T25 . - Clef TRX de taille T27 . - Un vieux couteau que l'on va plier ... - Un couteau à enduire le plâtre assez large . Le matériel demandé pour fabriquer les led TTS/TTRS : - Une perceuse - Une mèche de 2mm pour le pré-perçage (mais pas obligatoire) . - Une mèche à bois de 8mm . - Un marqueur noir effaçable . - 24 led minimum HP 1W 240,000mcd / 3.5v / 300 mA / Angle 140° - Scotch de protection électricien ou gaine thermo . - 2 Résistances céramique 10W / 30 Ohm . - 8 Résistances céramique 5W / 15 Ohm . - 2 Relais bi-pôlaire 5 bornes . - Fer à souder + Étain . - 4 mètres de câblage . ATTENTION : La suite du matériel qui va suivre n'est pas obligatoire ! Elle l'est seulement si vous souhaitez faire une mise en peinture de l'intérieur de votre phare : - Une bombe de peinture noir mat de bonne qualitée . - Du papier à poncer grain 120 . - Du scotch de masquage . - Un cutter . Pour ceux qui ont peur d'abimer leur feux d'origine ou qu'ils se sentent pas capable de terminer à temps le montage , il est préférable surement pour vous de vous acheter une paire de feux identique d'occasion afin de vous laisser le temps d'y travailler dessus voir même de vous faire la main sur ceux que vous avez acheté sans forcément abimer les vôtres d'origine . Sachez que moi perso j'ai pas pris cette option puisque j'ai travaillé sur les miens direct ... Déjà pour commencer il faut que l'on se démonte le phare pour pouvoir y travailler dessus . Pour ce faire , rien de plus simple . Vous déclipsez d'abord votre cache plastique faisant la jonction calandre/feux Puis vous le tirez vers vous et en même temps du coté de la calandre : Tout ça pour avoir accès à l'une des vis de démontage se situant ici : ATTENTION : vous ne la défaite que 2 ou 3 tours de clef , cela suffira pour libérer le feux et laisser la vis de serrage en place sur l'auto ! Il y en a une autre ici : ATTENTION : vous ne la défaite que 2 ou 3 tours de clef , cela suffira pour libérer le feux et laisser la vis de serrage en place sur l'auto ! La dernière vis doit être défaite complétement : Tirer le feux vers vous , et défaite la cosse de branchement principale en soulevant le téton à l'aide d'un levier : Puis tirer sur la cosse comme ceci afin de la libérer : Maintenant que vous avez votre feux entre les mains , les choses "sérieuse" commence ! Sachez tout d'abord que la colle équipant le phare est d' EXTREMEMENT bonne qualité et donc très dure à couper ! Alors SVP ne poser pas des questions à se sujet du genre "je n'y arrive pas à désolidariser la vitre" ou encore "comment on fait pour ouvrir le feu" ou bien encore "j'ai peur de tout cassé ça vient pas" j'en passe et des meilleures ! Je vous dit que c'est possible avec un peu de volonté , beaucoup de patience pour ne rien dégradé et enfin un peu de force aussi Pour ouvrir le feux , 2 solutions s'offre à vous ! La 1ere est : - Vous avez un Four à la maison capable d'engloutir le feux entier sans toucher les paroi . Chez moi malheureusement ce n'était pas possible ... Mais si vous êtes dans ce cas , alors vous êtes un chanceux ! Ayant déjà ouvert 2 paires de phares (Ibiza), je peux vous assurer que cela facilite grandement la tâche ! Vous préchauffez votre four à 80° Et vous y insérer votre feu pendant 20minutes minimum en ayant pris soin d'enlever tous les accessoires pouvant fondre comme ceci : N'hésitez pas à vous équiper de chiffon/gants /torchon afin de pouvoir toucher le phare comme vous en avez envie. N'ayez pas peur de déformer le rebord du phare (sans tomber dans l’excès non plus hein !) car lors de son remontage il reprendra sa forme initiale dans le four . Car l'avantage du four est qu'il est chaud de partout et uniformément . Si le phare à trop "refroidit" et que le plastique ou la colle est difficile , suffit de le remettre au four pendant 20min et recommencer La 2eme méthode est celle du décapeur ! Elle a beaucoup d'inconvénient : - celle de ne pas chauffer uniformément le phare - de pouvoir aussi "brûler" le plastique si on est trop "insistant" sur un endroit en particulier - la déformation "majeure" n'est pas sure d'être vraiment rattrapable - ça refroidit vite ... Mis à part ça , on peut y arriver en respectant quelques précautions nécessaires : - chauffer en gardant une distance au minimum de 5cm du phare - ne jamais rester le décapeur immobile sur une partie fixe - bien utiliser le couteau à enduire afin de lever le bord du phare sur une grande longueur . Vous allez me dire pourquoi "lever le bord du phare sur une grande partie" ? Tout simplement on va légèrement déformer le bord du phare vers le haut afin de laisser la place à notre outil indispensable au décollage de la vitre du phare , j'ai nommé le couteau "modified" : Nous allons l'aborder un peu plus tard en image ... A savoir que le tranchant est face au plan de travail sur la photo et que le couteau est plié VOLONTAIREMENT vers la gauche , car cela me permettra de le pousser pour découper et non de le tirer ! A ce propos : ATTENTION : ce type d'opération n'est pas sans risque pour le phare et pour vos doigt car il existe un risque de coupure/blessures légères ou voir même graves ! Il y va du bon sens de jamais présenter une lame de couteau face à son visage ou face à soi lorsqu'on essaye de découper la colle de la vitre du phare : - On "pousse" toujours le couteau : le sens va de contre son torax vers le plan de travail - Jamais on le "tire" vers soi : c'est à dire on part du plan de travail et on le ramène vers son torax Car si il dérape , au mieux vous vous taillez un doigt , au pire vous vous le plantez assurément dans votre corps ! Maintenant que je vous ai prodigué tous mes conseils , prêt à attaquer les choses sérieuse ? On prends son courage à demain et on se dit dans sa tête que c'est qu'un phare de 4L ! Vous les voulez ou pas vos feux de TTS / TTRS ? Non de dieu ... Maintenant que vous avez le phare dans vos main , tout le matériel de prêt ainsi que les fournitures , vous ne pouvez plus reculer Vous allez prendre votre tournevis plat et faire levier sur les 4 pattes en métal présente tout autour du phare . Elles permettent le maintient de la vitre sur le feux ... vous allez très vite vous rendre compte qu'elles sont d'aucune utilité tellement l'étanchéité du phare chez Audi est PARFAITE (un peu trop même ^^ ) Nota : Par contre elles vous serviront à la fin pour la remise en place de la glace ainsi que pour faire fondre la colle présente dans le feu . Puis vous chauffez le bord de votre phare sur toute sa longueur en respectant bien les conseils que je vous ai indiqué un peu plus haut sur ce type d'opération . Une fois que vous avez chauffer suffisamment votre rebord , vous prenez votre couteau à enduire et faite levier sur le bord : Vous attendez un peu que cela refroidisse afin de maintenir cette position au rebord en plastique . Puis patiemment vous faite le tour du phares avec le même procédé . Une fois fait , munissez vous de votre couteau "modified" et vous le faite glisser/insérer dans le rebord INTERNE du feu , votre couteau devrai se retrouver dans une position comme celle là : Puis pousser le couteau en partant toujours de vers vous jusqu'à l'extérieur du phare . Si vous rencontrez des difficultés particulière pour avancer , vous pouvez réchauffez légèrement le bord du phare afin de ramollir la colle . Si ça ne suffit pas encore , alors reprenez vous , c'est à dire faite lui faire légèrement marche AR et reprenez votre avancement en espérant que ça passe cette fois-ci . Vous pouvez vous aider d'un vieux chiffon afin d'avoir une bonne prise sur le manche du couteau (et aussi pour vous économiser des ampoules dans les mains hihihihi ) Une fois que vous en avez fait le tour , vous allez commencer à sentir que la vitre est capable de se décoller à certain endroit . Mais vous risquez de rencontrez quelques endroits encore récalcitrant . Pas de panique , répétez les opérations que je vous ai cité plus haut , 5 fois , 6 fois etc jusqu’à' à obtenir le Graal ! C'est à dire ceci : Puis on se prend sa clef TRX T25 et on défait les 2 vis qui maintienne tous "l'esthétique" du phares avant , une ici : Et l'autre juste au-dessus : Puis vous libérer les tétons de maintient des pattes présentes sur les cotés et voilà ce que vous devez avoir entre vos mains (en vue éclaté) Perso moi j'ai enlevé le cache orange en plastique disgracieux car il se voit à travers la vitre en plexi qui cache l'ensemble veilleuse/cligno ! Mais vous vous n'êtes pas obligé de le faire surtout si vous faite comme moi , c'est à dire remplacer le DRL par le clignotant comme sur les TTRS et que vous peignez l'intérieur du phare !!! Mais je ne suis jamais contre une mini-cure d'allégement ! Infime soit-elle Attaquons le pré-perçage des 12 led . Pourquoi 12 led ? - Premièrement c'est la config' d'origine du TTS ! - Deuxièmement , pour le montage électrique ça facilite GRANDEMENT le travail et les calcul car ça tombe juste ! Pas bête hein ? Donc pour ce faire , j'ai "partagé" les distances de mon support qui n'est que le cache en plexi de mon ensemble cligno/veilleuse sur lequel j'ai fait des marques au stylo tous les 3.4cm comme ceci : Nota : J'ai démarré à 2cm du bord intérieur coté calandre pour mon 1er point , puis j'ai laissé la distance de 3.4cm entre chaque led , ce qui a pour résultat de conserver la même proportion pour la dernière led à la fin puisqu'elle est situé elle aussi à 2cm du bord extérieur . Une fois fait , vous faite le pré-perçage à l'aide de votre visseuse et de votre mèche fine de 2mm . Si vous vous sentez capable de percer direct du 1er coup , ne vous gênez pas ... mais soyez prudent de ne pas déraper car sinon c'est une rayure assuré sur le support en plastique . Partons du principe que vous avez pré-percer comme moi : vous installez la mèche à bois de 8mm sur votre visseuse et vous percez à nouveau ... SAUF que une fois que vous avez entamé le "début" du trou : ARRÊTEZ vous ! Et faite y un évidement à l'aide d'un couteau : Voilà ce que ça devrai donner au final : Vous voyez bien la différence entre les 2 ? Celle du haut est pré-percé à 8mm sur 2mm de profondeur , et j'ai fait un évidement pour que les patte de la led (l'anode et la cathode) passe sans problème ... Mais pourquoi le Jis nous fait pas percer jusqu'au bout ? Vous allez me dire ? Je vais vous expliquer la raison est simple et évidente à mes yeux : - Premièrement le support est "lisse" en façade alors que derrière il est ondulé . Si je perce jusqu'au bout , je dois placer ma led par derrière pour qu'elle se maintienne car sur la tête d'une led , il y a un petit rebord permettant de ne pas allez plus loin . Le risque est que lors du perçage , vous ayez légèrement bougé et que vous avez fait un poil trop grand votre trou ! Résultat : La led bouge dans le trou et donc elle ne sera pas droite ... en plus comme le support n'est pas plat derrière , cela amplifie le phénomène ! Donc si vous devez vous retrouvez à les coller à la super-glue ou à la colle à fondre u pistolet c'est moyen ... - Deuxièmement comme le support est lisse en façade , forcément les led ont plus de chance d'être toutes alignés à plat ! De ne pas percé jusqu'au bout permet de faire un support en son fond et aussi permet d'enfoncer légèrement la led dans le support en plexi ! Et dernière truc : les pattes de la led sont maintenue par l'évidement que l'on a crée avec notre couteau ! Résultat : la led tient toute seule sans colle ou autre ! En plus si vous chauffez légèrement le support à l'arrière des trou des led , le plastique fondra légèrement sur la led et là je peux vous assurer que les led ne partiront pas !!! Bref une fois que vous avez fait vos 12 pré-trou + les 12 évidement , vous tester si les led se cales parfaitement dedans . Si c'est ok vous pouvez passer à l'étape : LE CÂBLAGE DES LED Par contre si ça vous intéresse d'obtenir ce même résultat : Faut passer par l'étape MISE EN PEINTURE: Vous poncer d'abord le tout au papier 120 jusqu'à obtenir une surface uniforme , légèrement rugueuse . Vous le passer sous l'eau , le sécher et enfin vous masquer les partie à ne pas peindre avec du scotch . Le surplus du scotch sera coupé au cuter droit , bien proprement SANS déraper car sinon faudra reponcer à cet endroit pour faire disparaitre la rayure sur le plastique ... Rien de bien compliqué , personnellement je ne suis pas un très grand peintre mais je peux vous assurer déjà que : Si le support est bien dégraissé , bien poncé et bien lavé puis séché il n'y a pas besoin de primaire d'accroche ou autre . La mise en application de la peinture à la bombe se fera par 3 couche successive (en respectant les séchages entres les couches) permet d'obtenir une finition et une qualité durant dans le temps sans aucun soucis . Les puristes carrossier de métier me diront peut-être le contraire mais je peux juste affirmer avec un recul de 3 ans sur chacune des 2 paires de feux que j'ai déjà fait que ça n'a jamais bougé ... Après si votre conscience de "maniaque" vous pousse à faire plus , de peur que ça soit pas une solution viable dans le temps :libre à vous de faire plus de travail de préparation ! Moi je sais que ça tiendra largement les années et la chaleur Voilà le travail terminé , vue de près : Rien ne vous empêche de faire un séchage final au décapeur en restant assez éloigné . Tant que vous êtes dans le sujet de la peinture , autant peindre le masque avec ! Voici pendant la mise en peinture Le résultat final : Faite pas comme moi , essayez de faire attention avec votre papier à poncer sur le chrome , ça fait des marque irréversible si vous déborder légèrement LE CÂBLAGE DES CLIGNOTANTS Maintenant pour faire comme les vrai feux de TTRS , il nous faut les clignotants en lieu et place des ampoule de nos ancien DRL ... Rien de plus simple ! J'ai coupé le fil jaune placé sur le porte ampoule de la DRL comme ceci : Puis j'ai coupé le fil jaune et le fil marron qui alimenté le porte ampoule du clignotant à environ 10 cm . Sortez l'ensemble ampoule/porte-ampoule du phare . Voilà ce qui devrai vous rester au final : Nota : Le trou laissé par l'absence de cette ampoule me permettra de laisser passer les câbles d'alimentation des mes led (mais nous l'aborderons juste après) J'ai donc soudé le fil jaune du clignotant en lieu et place du fil jaune du porte ampoule du DRL : Normalement , à la fin de cette étape il devrai vous rester le fil jaune de l'ancien DRL (visible à la droite de mon doigt sur la photo d'en haut) et le fil marron qui alimenté à la base le clignotant visible ci-dessous : Le fil marron vous servira de masse pour la rampe de LED (car les masses sont communes dans le phare donc cela facilite grandement les choses) et le fil jaune vous servira d'alimentation pour votre relai bi-polaires que nous aborderons un peu plus loin ... Au lieu d'acheter des ampoules chromé éclairant orange , j'ai préféré acheter des ampoules à led SMD orange de fortes puissances ! Et la bonne surprise de ces ampoules : elles fonctionnent sans aucune résistance supplémentaires ! Pas d’erreur OBD ! Et en + je serai en accord avec les led des rétro Le résultat Avant/Après : Nota : Comme je n'ai pas de "baisse" d'intensité de mes led lorsqu'ils mon clignotant est en fonctionnement , pour qu'ils soient visible , vaut mieux qu'ils soient très puissant . Sur la photo on se rend pas bien compte , mais la puissance de ces ampoules de clignotants est bien plus élevé en réalité ... suffit de juste de comparer avec mes cligno de rétro à led d'origine Audi (qui eux éclaire déjà pas mal !) pour s'apercevoir que mes ampoules de phares éclaire beaucoup plus ! LE CÂBLAGE DES LED La partie qui va vous intéresser le plus ! Pour réussir cette étape , nous allons tout d'abord commencer par repérer comment est constitué une Led . Elle est équipé de 2 pattes , l'une d'elle s’appelle l'Anode (+) et elle est la plus longue , l'autre s'appelle la Cathode (-) et c'est elle la plus courte : Lors de l'installation de vos led sur la rampe , essayez tout d'abord de les placer TOUTES DANS LE MÊME SENS D’ORIENTATION au niveau de l'anode et de la cathode ! Cela évitera les erreur de câblage ! C'est du vécu ... Puis nous allons faire 4 paquet de 3 led Commencer par relier ensemble les cathode de la dernière led de chaque paquet ensemble par des ponts successif . Cela vous permettra d'obtenir au final un seul fil pour alimenter la masse de vos led . Relier ensuite les led les une à coté des autres tout en respectant les 4 paquets . Il devrai vous rester à la fin 4 anodes de libre . Soudez-y vos 4 fils d'alimentation que vous allez PROTÉGER OBLIGATOIREMENT soit par de la gaine thermo soit par du scotch électricien comme moi . Voilà le résultat final : Ayant démonté et supprimé mes ampoules de clignotant derrière ma rampe , cela me laisse le passage de libre pour passer tous mes câblages par cet orifice . Relier ensemble vos 4 fils d'alimentation de vos 4 paquet de led à l'aide d'une rampe de 4 domino : Insérer un câble d'alimentation d'une longueur d'environ 50cm dans le 1er domino , qui dans mon cas sera de couleur Rouge . (Nous aborderont un peu plus loin comment le brancher ...) Relier les autres domino à l'aide de "pont" représenté par mes fil bleu sur la photo . Enfin comme vous pouvez le voir j'ai installé en série de mes domino mes 4 Résistance Céramiques de valeur 15 Ohms / 5 Watts Mais pourquoi des résistances céramiques ? Tout simplement parce qu'elles elles chauffent peu . De plus , elles seront accessible si un jour j'ai besoin de contrôler mon système résistif ! Et pour les plus curieux , je pressent la question du genre : "Mais pourquoi 15 Ohms / 5 Watts et pas une autre valeur ?" Est-ce que la loi d'ohm vous dit quelques choses ? non ? U=RxI sinon ça vous parle ? Vous savez le truc que l'on apprend au collège ... ça vous revient ? ^^ Et bien moi qui ne maitrise pas du tout la chose , il a fallu que je me replonge dans des formules mathématiques ... indigeste mais totalement indispensable pour faire fonctionner mes led ! Vous allez voir que si on s'y met c'est assez "abordable" en compréhension ! Les led que j'ai choisit ont les caractéristiques suivantes que je rappelle : LED blanches 1W qui fonctionnent avec 300mA ou 0.3A La tension à leurs bornes vaut alors 3.4V environ. La voiture à un courant de 14.4V en charge Cas n°1 : EXPLICATIONS DES CALCULS POUR LE MONTAGE DE LA RAMPE DE LED SUR L'ALIMENTATION DES DRL ! Le calcul de la résistance se fait lorsque la tension d'alimentation (Ualim) est la plus élevée. Pour l'exemple : Ualim = 14.4V La tension ULED aux bornes des LED ("DC forward voltage", comme ils disent de l'autre côté de la Manche...) est de 3.4V donc ULED = 3.4V Comme il est raisonnable que 50 à 75% de la tension d'alimentation se retrouve aux bornes des LED (compromis entre consommation et stabilité en courant), on peut monter 3 LED en série , en voici un schéma simplifié : Calcul de la résistance série R Pour connaitre la résistance que nous allons nommé R , il faut utiliser la formule R = U/I donc le calcul est le suivant : R = 14.4V - (3led x 3.4v) / 0.3A = 14 Ohm On prendra la valeur standard supérieure, c'est à dire 15 Ohm Calcul de la puissance dissipée par la résistance série R Maintenant faut que l'on connaisse la puissance que la résistance doit dissipé . La formule est P = UxI P = 4.2V x 0.3A = 1.26W Pour éviter un échauffement excessif de la résistance (montage dans un endroit confiné, gaines de fils fragiles à proximité, etc), il faut surdimensionner la puissance nominale. On peut choisir un modèle 5W ou plus . Montage de 12 LED pour le phare en schéma simplifié : Consommation totale des LED : Le courant consommé est de 1.2A , soit 17.28 Watts . Cette consommation ne dépasse pas les 21W de notre alimentation (Nota : qu'elle soit du cligno ou du drl c'est du 21w). Notez que j'installe en parallèle chaque bloc de 3 LED en série . Comme expliqué plus haut , c'est plus simple pour les calcul et surtout pour éviter à mon mon système résistif de devoir dissipé trop de puissance par led car mes led sont de fortes intensité dans mon cas : 0.3A/pièce ! Avec ce type de montage , cela implique que vos led s'allumeront QUE avec vos DRL . Si vous mettez les veilleuses en route , vous perdez l'allumage de vos led la nuit ... C'est la solution la plus simple à câbler puisque le fil jaune de vos DRL est à brancher avec le fil Rouge provenant de votre rampe de domino et le travail est fini ... Mais ça c'est valable que si vous voulez brancher vos led sur les DRL ... Et si vous préfériez les brancher sur les veilleuse me direz-vous ? J'ai la solution ! Cas n°2: EXPLICATIONS DES CALCULS POUR LE MONTAGE DE LA RAMPE DE LED SUR L'ALIMENTATION DES VEILLEUSES ! Si vous vous rappelez bien , le montage de mes led consomme actuellement : 1.2A, soit 17.28 Watts grâce à mon système résistif ... Pour éviter d'installer encore plus "gros" , on va conserver le 1er travail de fait qui abaisse pas mal le tout . Mais l'alimentation des veilleuse sur les phares aux xenon comme les mien est de 6W (les veilleuses sont en 5w pour les halogène) Alors comment faire pour alimenter mes led demandant 17w alors que j'en ai que 6 à fournir ? Pour cela , il suffit de réduire le courant dans les LED en insérant en série une résistance supplémentaire tout simplement ! Le courant consommé des veilleuses doit être de : I = Ualim/P 6W / 14.4V = 0.417A Étant donné que les 4 branches sont identiques, les tension aux bornes de chaque résistance de 14 Ohms sont identiques. Le courant qui les traverse vaut 1/4 du courant total : I / LED 0.417A/4 = 0.104A La tension aux bornes de chaque résistance de 14 Ohms 14 x 0.104 = 1.46V On en déduit la tension "restante" aux bornes de la résistance supplémentaire : U = R x I 14.4 - 1.46 - 3x3.4 = 2.74 Si vous avez bien suivi , normalement le courant qui la traverse doit être de 0.417A . Sa valeur est donc (loi d'Ohm oblige) : Calcul de la résistance supplémentaire : R = U / I 2.74 / 0.417 = 6.57 Ohms Calcul de la puissance pour la résistance supplémentaire : P = U x I 2.74V x 0.417A = 1.14W Nota : pour limiter la consommation des LED à 6W, on peut aussi débrancher 6 LED sur les 12 ! ça marchera aussi mais bon ça ferai désordre un peu Schéma du montage On choisira donc un modèle standard se rapprochant le plus des valeurs 6.57 Ohms et 1.14w , c'est à dire : Valeur de la résistance supplémentaire = 6.8 Ohms / 5W. Après perso j'ai trouvé dommage de choisir mon branchement de LED ! Il est vrai que cela simplifie grandement le câblage mais faut reconnaitre que dans les 2 cas il y a des inconvénient : - Soit on doit perdre les led à l'allumage des veilleuse et/ou phare (Cas n°1) - Soit on doit allumer "volontairement" les veilleuse et/ou phare afin de profiter des Led (Cas n°2) Alors que chez Audi elles restent allumé les LED en DRL à pleine puissance , et elles baissent en intensité lorsqu'on allume les veilleuse set/ou phares ! PAS DE PANIQUE ! Il existe une solution pour palier à ce problème et d'obtenir le même résultat que chez Audi le jour comme de nuit ... Par contre cela demande encore un peu plus de travail ... Voici la solution de câblage pour le fonctionnement de ces même LED mais en mode "veilleuse" : Cas n°3: EXPLICATIONS DU MONTAGE DE LA RAMPE DE LED SUR L'ALIMENTATION DES VEILLEUSES ET DES DRL ! On peut choisir la fonction DRL (puissance nominale) ou veilleuses (puissance réduite à 6W) en ajoutant un relai bi-polaires ! Un dessin vaut parfois mieux qu'un long discours : Grâce à lui , on aura plus besoin de choisir puisque c'est lorsque on sollicitera les veilleuse que les led basculeront automatiquement en plus faible intensité ! Et voici la procédure à suivre : - Le câblage jaune coupé provenant de votre ancienne alim' du DRL se branche sur le pôle 86 ET 87 - Le câblage marron coupé provenant de votre ancienne alim' de clignotant se branche sur le pôle 85 - Le câblage bleu coupé de votre alimentation veilleuse se branche sur le pôle 87a - Le câblage rouge provenant de la rampe de led se branche sur le pôle 30 Voilà comment je l'ai installé sur mon montage actuel : Replacer votre relai dans le bloc optique , il y a de la place sans soucis et penser à refermer le capot par dessus . OOOOOOOOOOOOUUUUUUUUUUUUUUFFFFFFFFFFFFFFFFFffff enfin vous avez terminé !!! Enfin presque , il vous reste à remonter la vitre et le phare à sa place !!!! Déjà une petite photo qui laisse apprécier le résultat final de l'ensemble Led + mise en peinture du masque avant de remonter la vitre : Pour remonter la glace , j'ai d'abord remis en place les agrafes sur leur emplacement pour maintenir la vitre en place . Si vous avez remarqué , je n'ai pas précisé d'application de colle ou de joint supplémentaires type silicone ou autre ... c'est totalement volontaire de ma part car il y a assez de colle normalement dans le phare pour qu'elle puisse refondre et refaire l'étanchéité ! Mais si vous avez trop gratté cette fameuse colle et qu'il en manque par endroit , par précaution vaut mieux en rajouter un peu (silicone noir suffira amplement) Continuons donc le tuto : A l'aide du décapeur j'ai chauffé le bord uniformément (en respectant les même consigne que lors du démontage) . Une fois le rebord assez chauffé , je le force à reprendre sa position initiale en m'appuyant fermement sur le rebord du phare en m'aidant du coté plat du couteau à enduire . Je maintient cette position le temps que le plastique refroidisse légèrement . Répétez cette opération tout le tour du phare . Terminer en remontant les caches plastiques divers et varié : Rebranchez la cosse d'alimentation de votre phare : Et enfin refixer votre phare . Prenez vos clef de contact et faite un essai ^^ Et voilà le feux éteint installé sur l'auto : Les LED allumé en position DRL : Les LED allumé en veilleuse : L'ensemble avec les clignotant : L'ensemble vue de près (vraiment en plein jour;)) L'ensemble vue de loin (vraiment en plein jour;)) Peut pas dire que je triche là ! On voit vraiment que cela est très proche de l'origine Audi . Et enfin une vue des led dans le sombre : La nuit ça éclaire vraiment bien , limite un peu trop par rapport aux led d'origine Audi...mais quel résultat ! Les led grand angle font vraiment la différence car malgrès qu'elles suivent l'arrondi du support, il est impossible de deviner qu'elles ne sont pas placé en face de l'objectif ! Pari gagné Comme d'habitude , je partage tout , même mes lien d'achat , donc voilà le matériel que j'ai acheté : - Le lien d'achat des 24 leds: http://www.ebay.fr/itm/370373845256?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649 Pour retrouver ce type de produit (car le lien mourrira tôt ou tard) , j'ai tapé sur E.ay.com ceci dans la fonction recherche en cliquant avant sur Worlwide (monde entier): 30p HP 1W 8mm Straw Hat White LED Lamp Light 240,000mcd acheté dans la boutique Light Victory Hi-Tech Led Store à 39.98 USD ce qui revient à 28.14€ livré chez moi - Le lien d'achat des 8 résistances céramiques associé aux LED : http://www.ebay.fr/itm/270741453410?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649 Pour retrouver ce type de produit (car le lien mourrira tôt ou tard) , j'ai tapé sur E.ay.com ceci dans la fonction recherche en cliquant avant sur Worlwide (monde entier): 5W 15k ohm 15 k Ceramic Cement Resistor 5 W Watt x 5 acheté dans la boutique abillionstore à 2.48 USD par un paquet de 5 , il a fallu en commander 2 paquets donc 4.96 USD ce qui revient à 3.5€ le tout livré chez moi . - Le lien d'achat des 2 résistances céramiques supplémentaires pour adapter les led aux veilleuse : http://www.ebay.fr/itm/230614387643?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649 Pour retrouver ce type de produit (car le lien mourrira tôt ou tard) , j'ai tapé sur E.ay.com ceci dans la fonction recherche en cliquant avant sur Worlwide (monde entier): 10W 30k ohm 30 k Ceramic Cement Resistor 10 W Watt x 5 acheté dans la boutique abillionstore à 6.48 USD par un paquet de 5 , ce qui revient à 4.56€ livré chez moi . - Le lien d'achat des 2 ampoules à LED orange qui feront office de clignotant à la place des DRL : http://www.ebay.fr/itm/370522221745?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649 Pour retrouver ce type de produit (car le lien mourrira tôt ou tard) , j'ai tapé sur E.ay.com ceci dans la fonction recherche en cliquant avant sur Worlwide (monde entier): 2X 42 SMD Amber 1156 TAIL or STOP bulbs BA15S P21W UK acheté dans la boutique egift4all à 3.98 GPB par un paquet de 2 , ce qui revient à 1.13€ livré chez moi . Il y a peut-être moins cher sur la toile , j'ai pas cherché des heures durant non plus mais bon le matos est de qualité et c'est déjà pas mal pour ce prix ! Si il y en a qui trouve moins cher avec qualité équivalent , c'est avec plaisir que je mettrai à jour les lien de mon tuto ... Concernant les relai bi-polaires ont été acheté chez F.e-Vert pour 10€ les 2 . Le reste du câblage , scotch etc je ne sais pas puisque j'avais déjà mais ce n'est pas bien élevé , quelques euros tout au plus ... En sachant que des feux de TTS / TTRS valent à eux seul 1200€* chez Audi sans les ballast etc , c'est à dire Nu , on est loin du compte tout de même je vous rassure Sachant que il faudra vous les "programmer" quasiment vous même car Audi ne sait pas le faire en général ... mais cela est un autre débat ! Après vos 45minutes de lecture vous pouvez enfin reposez vos yeux ... le tuto est fini ! Désolé par avance au "pavé" que j'ai produit pour cette modifications ! Mais tout cela pour éviter les questions (légitime je l'entend bien) par MP ou pour dissiper les doutes sur tel ou telle questions ! J'ai essayé de détailler le plus possible cette modifications assez simple à réaliser si vous suivez le tuto à la lettre et si vous achetez exactement le même équipement ! Car bien entendue , au niveau des calcul de résistances pour mes led , ils sont TOTALEMENT PERSONNEL et n'appartiennent qu'à mon montage ! Si vous décidez de mettre "autre chose" comme led , libre à vous , suffit de reprendre mes formules de calcul (que j'ai volontairement bien détaillé) en y insérant à la place vos paramètres et vous trouverez quelles résistances il vous faut ! Par contre , je prévient encore une fois que l'ouverture du phare est un "grand moment" car hardu sans la méthode du four ... J'ai également le bon gout de ne pas vous donner le nombres d'heures de recherche passé avec GOOGLE est mon ami tellement cette modification demande un travail de recherche et de calcul ... donc je peux vous assurer que ce tutoriel va vous faciliter grandement le travail si vous souhaitez vous lancer ! Une petite dernière pour la route ! Merci de m'avoir lu jusqu'au bout et en espérant que ce tutorial vous serve . A+ pour de prochaine aventures mécanique !!! Sportivement votre . Jis Je tiens à remercier tout ceux qui m'ont aidé volontairement ou sans le savoir "involontairement" à avancer dans ce projet en piochant des information à droite et à gauche grâce à GOOGLE est mon ami : - Merci à Mika3Tdi qui grâce ou à cause de lui (barrer la mention inutile) je me suis lancé dans cette modif' lorsque je suis tombé par hasard sur son topic dans le forum Audi passion ... - Merci à Brun66 qui au vu de mes recherches fut l'un des précurseur de cette modif' sur un TT , et là je dis chapeau bas monsieur ! - Merci à steph28sg et à boss2001 du Forum Auto FA qui ont donné pas mal de détail et des photos dans un topic traitant le sujet sur leur transformation respective. - Merci à Nina67 qui m'a énormément RASSURER et aider à valider mes calcul résistif ! Si l'un d'eux se reconnait en lisant par hasard son nom ici , je veux juste lui dire que : Moi aussi je fais parti de ces dingues et passionnés qui en veulent toujours plus

Oui plug and Playstation car c"est ce que je ferai avant de reprog

T'es un amour

Mes calcul sont sur 14.4v !!! Si tu te porte volontaire je peux te communiquer par MP mes calcul et tu me dira si t'as le temps si ils sont bon ou pas ? j'ai pu faire une erreur

C'est clair , si tu suis EXACTEMENT ce que je t'ai indiqué 2 post plus haut , c'est sur ça marche à tous les coup ! Audi tt import ou pas le PI est le même ...

Arf désolé les gars pas trop le temps de m'occuper de la TT ... je suis en mode avancement garage à fond : - pose du crépi extérieur - pose du chéneau mitoyen - pose des gouttières - pose du rails de placo... Par contre , j'ai testé les led , ça envoi ce qui faut mais ... elles crament paquet par paquet au bout de 3min ! Problème de calcul de résistances ou peut_être mauvais calcul au niveau des 21w d'alim car peut-etre qu'il y a plus ... ou bien encore installer un relai ferai office de tampon . Bref je pense qu'il va falloir que je me fasse aider par un pro du sujet qui a le temps de vérifier mes calculs et mon schéma de branchement afin de savoir si je dois chercher vers cette piste là ou ailleurs . Si il y a un candidat , ça m'arrangerai car là j'ai décroché un peu internet pour le bénéfice de l'avancé de mon garage !!! @Vince : oui très rapide , 2 semaines de mémoire .

Bizarre cette histoire de tirer le bouton ! Jamais entendue parler sur tous les forum que je connais ...

Le reset au bouton compteur se fait de la manière suivante : - Contact éteint - appuie sur le bouton reset km intermédiaire - puis maintenir le bouton enfoncé et mettre le contact mais SANS démarrer - maintenir plus de 10 sec le bouton appuyé : normalement c'est bon tu peux relâcher le bouton Par contre tu passera en révision dite normale , c'est à dire 15.000km ! Si tu es en long-life et que tu souhaite rester en 30.000km , vag-com obligatoire...

Et bientôt le tuto sur le swap moteur avec le bloc V10 de Rs6 Nooooonnnnn c'est une blague Bon ok je ...

C'est bon les amis ! Lorsque j'ai posté mon problème , il était tard et je venais de finir à peine mon projet ... Le hic était bien une Led monté à l'envers , d’où le dernier paquet qui ne voulait pas marcher ! Forcément lorsqu'il fait un peu plus "jour" on y voit mieux Donc maintenant je vais pouvoir attaquer la suite Wait-and-see

Je fabrique un tuto ad-hoc te fais pas de soucis ! Donc les info arriveront prochainement ... Tous le monde sait ici que je partage toutes mes infos . Le problème que je rencontre n'a pas lieu d'être aborder ici crois moi , c'est trop personnel puisque ça dépend du matériel utilisé et de la technique de pose , de la vérifications de certain éléments etc .

Mp afin d'éviter de polluer le topic

Je vais explorer ce soir la piste de la led HS malgrès qu'elles sont neuves ... Puis après je vais testé mes résistances pour voir si eles sont pas cassé ou autre ... Par contre Bruno , tu as déjà fait un montage similaire et est-ce que tu pourrai juste vérifier si mes calcul de résistance sont bon pour les led que j'ai installé ? Moi de mon coté je vais aussi bûcer U=RxI

Bon j'ai un soucis sur mon montage de leds . J'ai cablés 4 paquet de 3 leds en série de ce type : voltage 3.4 V Max: 3.6 V DC Forward Current: 300mA J'ai ajouté pour chacun des 4 paquet une résistances comme ceci : 15ohm 1Watt resistance métal 5% 15 ohm Mais j'ai le dernier paquet qui ne marche pas ... Pourquoi ? Est-ce que j'ai mal calculé mes résistances ? Merci les ami de m'aider car je me retrouve avec ma voiture qui a un phare en moins pour rouler ! Donc c'est assez pressé ... Et aussi , est-ce que ces résistances là : 25W 12 Ohm 5% Aluminum Housed Wirewound Resistors suffisent pour tromper l'OBD pour le DRL ?