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J'espère la récupérer vendredi...

Suite de la réparation : après découpe de la tôle de fermeture du longeron, on voit bien le point de départ de la corrosion : Il va falloir souder une lamelle de tôle par derrière pour renforcer la partie malade. et voilà le travail : Un coup de convertisseur de rouille + primaire antirouille sur la tôle saine : hyper content !

Manou, il faut compter 500 euros hors TVA, pour couper le bas de caisse, refaire une tôle à l'endroit percé par la rouille, plus une petite tôle sur un trou dans le bas de caisse à l'avant, soudure et peinture. Attention, c'est le double si tu comptes changer le bas de caisse complet ! Je vais pulvériser du Rustol à l'intérieur du bas de caisse pour stopper la corrosion superficielle, en passant par les trous de fixation des seuils de porte en alu et par les trous de fixation de la baguette de bas de caisse. Il faut juste trouver une buse suffisament fine pour passer par ces trous, ou alors appliquer la méthode de Guillaume K (voir son site RétroMeca) en élargissant les trous de fixation des seuils de porte en alu. Alain, j'ai suivi ton post à ce sujet, et également les conseils de Guillaume. Je compte bien les appliquer pour nettoyer le bas de caisse droit, le gauche ayant été nettoyé (avec la même méthode) par mon carrossier. On en reparle au parking à Viry le 20 septembre !

Merci pour l'info, Christophe. Vaut-il mieux remettre des bouchons, ou est-il préférable de laisser circuler l'air ? Vu la situation des trous, derrière l'escargot, l'eau ne peut à mon avis pas rentrer directement ?

Ma TS 69 est chez le carrossier pour un trou dans la tôle de fermeture du longeron ARG : A l'intérieur du bas de caisse, juste un peu de corrosion superficielle : pas mal pour une auto de 40 ans ! Question : il y a deux trous sur la tôle de fermeture arrière du bas de caisse, la tôle qui se trouve juste devant l'escargot : Je fais appel à vos lumières, les experts en longerons et bas de caisse ! Avez-vous déjà vu cela ? Est-ce normal ou bien est-ce de la corrosion perforante ? Merci par avance d'éclairer mes lanternes...

Tout est dans le titre....

Pour l'orange, je pense qu'air16maniac devrait pouvoir te renseigner, puisqu'il est l'heureux propriétaire d'une TX de cette couleur...

Mets-en sur la liste de mariage, on ne sait jamais...

Oui, bien sûr, la gaine thermo retractables c'est mieux. D'ailleurs, maintenant que vous le dites, il me semble bien que c'est ce que j'ai utilisé... Mais j'ai la mémoire qui flanche, à force de pas dormir la nuit...

Il faut absolument que tu conserves le domino gris : à l'intérieur il y a une connexion moulée impossible à refaire, avec un des 3 fils qui touche les deux autres en même temps. Sur le mien, les fils étaient cuits, mais pas à la sortie du domino, donc j'ai pu raccorder des fils neufs sur ces bouts de fils encore en bon état, avec des fiches de raccord éléctrique et du chatterton autour. Vérifies quand même avec un voltmètre que ce sont bien les connexions qui sont nazes et non pas le moteur électrique en lui-même...

J'ai un original, et il faut que je contacte un ami sérigraphe pour la refabrication. Mais pas le temps en ce moment...

Rien de plus simple que de changer les amortisseurs arrières sur une R16 (et je parle en connaissance de cause...). Pas besoin de fosse, mais juste d'un cric et d'une chandelle sous la barre de torsion par sécurité , opération à ne pas faire roues pendantes ! Il te suffit d'ôter la roue arrière, de débrancher le haut de l'amortisseur, puis le bas. Ensuite tu remontes en serrant d'abord le bas, et tu ne serres le haut qu'une fois que tu as reposé la roue et reposé la voiture au sol. Une petite heure de travail devrait largement suffire.

Je viens tout juste de changer les miens, cet après-midi. Effectivement, ces silent-blocs sont cylindriques, et s'écrasent pour devenir "ronds" quand on serre l'écrou nylstop diamètre 17. Ils ne sont plus dispo chez Renault, mais tu peux les remplacer par des silent-blocs de barre stab arrière de R25, ce que j'avais fait sur ma TL à l'époque et sur ma TS aujourd'hui. Petit conseil : pour positionner les silentblocs, tu places un cric au niveau du support de cric avant et tu montes pour faire descendre le bras de suspension. Ensuite , pour serrer l'écrou nylstop, tu place le cric sous le triangle de suspension inférieur et tu montes, puis tu fais prendre l'écrou à la main : ça passe tout juste ! Vu le prix modique, je te conseille de changer les 8 !

C'est bien une 16 Super produite entre juin et aôut 65, identifiable grâce : - au couvecle de boîte à gant (non prévu sur 16, Luxe et Grand Luxe) - pas d'enjolveur chromé sur la barre de maintien (apparu en septembre 65) - pas de monogramme Renault 16 sur la planche de bord (apparu en octobre 65) source : Hors Série Gazoline n°33

Bravo pour ton achat ! très belle auto ! As-tu des photos de l'intérieur ?

As-tu mis un coup de lime sur les vis platinées ? ca m'est arrivé sur un allumeur neuf...

ça y est, ça marche ! le problème est résolu : j'ai opté pour la première solution : réfection du faisceau. Par contre, grosse galère pour démonter le mécanisme du lève-vitre, malgré les explications du MR. heureusement, j'avais un modèle avec un moteur fonctionnant (merci DDR16). J'ai uniquement changé le moteur, car impossible de sortir le mécanisme. Au total, avec la réfection du faisceau et le remontage, 4 heures de boulot ! mais maintenant ça fonctionne, kiki tout dur :fireblade: et hyper content

Le fil jaune est cuit, mais le contact se fait toujours. C'est donc le moteur, ou le disjoncteur thermique qui est naze... J'ai récupéré un moteur qui fonctionne, mais le faisceau est dans le même état : fil jaune bien malade... Deux options : soit je remets du chaterton autour, soit je refais les fils. Problème : Deux fils arrivent du faisceau (+ et -) jusqu'à une sorte de domino gris thermo-soudé, d'où repartent 3 fils : un +, un - et un fil noir : la masse j'imagine. J'ai ouvert ce domino pour voir comment c'était foutu, apparemment le fil noir est en contact avec le fil bleu et le fil jaune...????? Si je remonte un domino à 3 trous et que je fait un double raccord masse + fil jaune et masse + fil bleu, je risque de tou faire disjoncter ???????

Le fameux fil blanc ne sert à priori à rien sur mon auto : il doit s'agir de l'alim du toit ouvrant, car il existe aussi sur la TX de DDR16. J'ai trouvé, je pense, la panne : dans la portière, un des 3 fils qui relie le domino du faisceau au moteur est cuit.

Mes connaissances en eléctricité sont proches de zéro. :boudujour: Alimenter le moteur en direct, ça doit vouloir dire le relier au plus et au moins de la batterie ? Je vais essayer. Sinon, je ferai une photo ce week-end, je pense que ça sera plus parlant !

Bonjour à tous, Mon lève -vitre électrique droit ne fonctionne pas. J'ai d'abord contrôlé les fusibles, mais ils sont bons. J'ai remarqué un fil blanc dessoudé qui arrive du faisceau, et qui n'est branché nulle part. J'ai essayé de le brancher sur les connectiques dispos des deux portes fusibles, mais rien ne se passe. Quelqu'un sait-il où se branche ce fil ? Merci d'avance..

Quentin, voici les feux arrières TS : ils ne sont pas neufs, mais presque (montés 4 mois)

J''ai une paire de feux arrières second modèle TS (avec les feux de recul oranges donc, et non pas blancs) en bon état. Mais je n'ai pas les platines, avec l'emplacement pour la lampe des feux de recul. Si ça t'intéresse, contact moi en MP.

Bravo !!! Superbe boulot, et le reportage photo avec explications à la clé sur le site de Retro Méca est très instructif. Du vrai travail de pro, comme toujours avec Guillaume. Tu ne dois certainement pas regretter ton investissement !

Sur mon ex TL (de novembre75 donc modèle 76), j'avais un intérieur skaî marron, sans appuie-têtes. J'ai trouvé des appuie-têtes sur une bourse, les plus larges, inclinables avec des mollettes de réglage noires sur les côtés. A l'intérieur du siège, tu as des tubes métalliques qui te permettent d'insérer les tiges de l'appuie tête : il te faut donc percer le skaî à ce niveau, puis effectivement insérer les "guides" noirs. Vérifie juste que l'entraxe de tes appuie-têtes est le même que celui des tubes des sièges ! En 2006 ces fameux "guides" étaient encore dispos chez Renault, voici leur réference : 77 00 536 438 ou 77 00 522 805. Et voilà le résultat en images :