grandpa

Tout juste Gagli. Tous les spécialistes savent qu'une "trois volumes" n'est pas une bonne caisse de SPL. Enfin, bref, tout cela pour dire, pour ceux qui ne l'ignoreraient encore, que les caisson MTX Sledge Hammer c'est de la balle !

Petite précision mon ami : 1) les woofers du hollandais sont des Thunder 5500 (et pas thunder 9500) dont le prix est de 230 euros. 2) la catégorie est ministreet B (batterie d'origine !) 3) il est PREMIER de sa catégorie. Ce qui signifie, tu l'auras compris, que tous les autres sont DERRIERE(et ministreet B est une catégorie très prisée, car très "abordable" financièrement). Même les participants qui utilise la marque que tu sembles affectionner sont derrière lol 4) si tu veux nous prouver quelque chose, va en Hollande (c'est pas loin) et bat-le ! 5) bonne chance Bien à toi GrandPa

Total d'accord avec Corsam2. Si tu as un woofer ou un caisson pour les basses, il est tout à fait inutile de mettre de la basse dans ton kit medium/aigu. Il faut le filtrer en high-pass (coupure entre 80 et 120 Hz, suivant la coupure de ton woofer). Tu verras, le résultat est TRES nettement meilleur. Pour régler la fréquence de manière très précise il y a le X-just de chez Helix. C'est un petit appareil digital génial qui permet de régler la coupure de fréquence (high-pass, low-pass, band-pass) au Hz près. http://www.audiotec-fischer.com/englisch/produkte/zub.html Clique sur X-just Donnes-nous de tes nouvelles.

Perso je ne connais AUCUN ampli 4 canaux qui sorte 1600 Watts RMS. A mon avis c'est un Sony que tu as. Chez eux y a toujours un zéro de trop lol

Salut Tirdanlta, Dragvador a très bien expliqué les branchements de ton BRAX X2000. Il faut raccorder l'alimentation à la batterie et le branchement pour le condensateur directement au condensateur (le condensateur NE doit PAS être raccordé à la batterie). La particularité du BRAX, concernant le branchement du condensateur, c'est que celui-ci est raccordé au circuit d'alimentation interne de l'ampli tandis que sur tous les autres amplis que l'on trouve sur marché et qui sont équipés d'un bornier "condensateur" il s'agit tout bêtement d'un dédoublement du bornier d'alimentation. Outre les branchements tu dois faire également attention aux cartes de filtrage qui se trouvent dans l'ampli. Il faut dévisser la petite plaque en dessous de l'ampli pour y avoir accès. Suivant la position des cartes de filtrage tu auras un high-pass, un band pass, un low pass ou un by-pass. Pour connaitre les fréquences de coupures il faut te référer au mode d'emploi que tu peux télécharger en PDF à l'adresse : http://www.audiotec-fischer.com/englisch/firma/download.html Il faut prendre le mode d'emploi du Brax X1000 (même cartes de filtrage pour tous les Brax). N'hésite pas si tu as d'autres questions. Je connais très bien ces amplis ! Bien à toi. GrandPa

Salut Mecheman, Tiens nous au courant pour ta garantie. C'est toujours intéressant de savoir quel est le niveau de qualité des différentes marques sur le marché Bien à toi. GrandPa

Salut Psy4, Le pix du woofer MTX Thunder-9500 T951044 est de 800 EUR tvac. Il existe également un caisson Sledge-Hammer (avec évent laminaire et ligne d'accord, le fin du fin, question rendement) équipé de ce woofer : - SLHT9510d : 1.250 Eur tvac (avec 1 woofer T951044) - SLHT9510x2D : 2.300 EUR tvac (avec 2 woofers T951004) Si tu veux voir à quel point les caissons Sledge Hammer performent bien , même en concours, voici un lien : Concours dB Drag le WE passé en Hollande, catégorie Ministeet B (2 x 30 cm max, batterie origine) : 1 ère place avec un Sledge Hammer 2 x 30 cm Thunder 5500 (140,1 dB). Ce qui est dingue c'est qu'il s'agit d'un caisson Sledge Hammer tout à fait standard et d'une installation autant "tuning" que "SPL". http://www.mtxaudio.eu/article-news.php3?id_article=1008 Pour l'ampli, je te conseille un MTX Thunder-81001 ou, éventuellement, un Helix Dark Blue 1000.2 ou encore un MUTANT MT1501xxx (tu peux en mettre 2 si tu veux faire exclusivement du SPL) Bien à toi. GrandPa

Un bon "petit" 25 cm : MTX Thunder-9500 double bobine ! 1.500 watts Xmax : 26 mm Excursion de la membrane "peak-to-peak" : 10 cm (oui, oui tu as bien lu. DIX centimètres) Membrane en Polyprylène renforcé de fibre de carbone Cone avec revêtement en aluminium Refroidissement forcé sous le spider Connecteurs STREETWIRE CET (Congruent Edge Technology) : le pourtour et la suspension supérieure ne sont q'une seule et même pièce ALDS (asymetrical linear drive system) = beaucoup de dynamique à bas volume et une excellente tenue en puissance à haut volume. Bague de refroidissement en aluminium autour de la bobine. Bobine en fil plat Profondeur : 23,7 cm http://www.mtxaudio.eu/article.php3?id_article=154

Salut Mecheman "qui ne veut pas de MTX" (y a que les sots qui ne changent pas d'avis !) L'autoradio à fond (ou plutôt à 80 pour cent) c'est avec tous les réglages d'égalisation en flat (= à zéro).. Le réglage sur le gain de l'ampli, c'est-à-dire un peu moins que le niveau de saturation, te permettra de rajouter un peu de basses à l'égalisation, au besoin. Néanmoins je te déconseille de jouer avec l'égalisation de basses à fond car tu atteindrais beaucoup plus rapidement le niveau de saturation qui pourrait griller tes subs. Par contre si tu veux faire un réglage de l'ampli pour le SPL il faut essayer de tirer le maximum de voltage en sortie. Le woofer, s'il est de bonne qualité (MTX par exemple ), acceptera sans problèmes pendant quelques secondes une puissance TRES nettement supérieure à son maximum admissible. Pourvu que l'ampli ne délivre pas de courant continu (= saturation). Lorsque l'ampli commence à délivrer du courant continu il lui devient impossible d'augmenter son voltage de sortie car il arrive au maximum de ses possibilités. Pour ton ampli Soundstream : la basse fait partie d'un tout. Il y a l'alimentation, l'ampli, le caisson, le woofer, l'autoradio et, évidemment, la voiture. IL faut voir si ton mauvais résultat vient UNIQUEMENT de ton ampli, comme tu sembles le penser. Ou s'il ne s'agit pas d'un problème du à d'autres éléments. Bon réglages. GrandPa

Erreur mon ami. Quand tu mets du cable "trop gros" le courant ne va pas "se ballader" (???) Je me demande d'ailleur où il pourrait bien aller le courant (ailleur que dans le cable). Donc : plus gros le cable = meilleur le passage du courant. Mais il n'est pas nécessaire de prendre TROP gros. Cela signifie que si tu as seulement 30 ampères à faire passer dans le cable cela ne sert à rien de prendre du 50 carré car le gain ne sera pas significatif par rapport à l'argent que tu vas dépenser en plus. Dans ce cas ce sera plutot ton argent qui va aller se ballader et pas le courant !-) Bien à toi, mon ami. GrandPa

Une fois de plus il y a des professionnels pour s'occuper de ça ! C'est un peu compliqué d'apporter un diagnostic par internet sans voir sous le capot ! Où as-tu mesuré les 11 volts ? Ton alternateur doit fournir du 13,8 volts et ta batterie, si elle est chargée doit fournir quelque chose comme 12,8 volts. Enlève les cosses de ta batterie. Mesure le voltage de ta batterie. Si cela donne 11 volts, soit ton alternateur ne la recharge plus (et c'est étonnant que tu ne sois pas encore tombé en panne!-), soit ta batterie est naze (cela arrive même sur une batterie "neuve", surtout si elle est neuve "entre-guillemets" !!-) De toute façon un spécialiste en électricité automobile posera le diagnostic correct immédiatement si tu vas lui montrer ta caisse. C'est pas un problème compliqué à analyser pour un pro

en mettant ton sub sur UN seul ampli tu va diminuer fortement le risque de faire des bêtises ! De plus un ampli 4 canaux n'est vraiment pas conçu à la base pour driver un sub double bobine. Un 4 canaux est plutôt prévu pour driver 4 hp ou 2 hp + 1 sub. Donc, le mieux est un ampli mono ou 2 canaux bridgés. La puissance sera AUTOMATIQUEMENT répartie sur les 2 bobines du sub. Sinon pour le réglage de l'ampli 4 canaux : injecter un signal constant (100 HZ par exemple) et mesurer le voltage de sortie (attention si il y a des filtres passe-haut et/ou pass-bas) : le voltage doit être le même pour les canaux AB que CD.

Tout juste ! On gagne de l'argent en prenant directement du bon. Ca évite de rectifier le tir à perpète. Quand on a du bon on le tient longtemps et ça joue impec. C'est valable pour le cablage et pour tout le reste. Le condo ne sert réellement QUE pour les installes de concours hifi. Un bonne batterie est la première chose à vérifier (AVANT d'acheter une installe !) OPtima n'est pas indispensable, une bonne grosse batterie classique peut faire l'affaire (le cycle de vie d'une Optima est plus court qu'une batterie classique, il faut le savoir)

La bonne installe de base c'est un bon kit éclaté à l'avant et un caisson à l'arrière. Pour le kit éclaté il faut choisir suivant son budget et le résultat qu'on veut obtenir. - allemand : son très hifi et très sec - français : son hifi extêmement détaillé dans l'aigu (parfois un peu agressif) - anglais : son hifi mais légèrement flatteur (coloré) - américain : son très coloré, très flatteur à l'oreille mais fatiguant à long terme Pour les basses : idem. - allemand : hifi mais puissant - français : plus hifi que puissant - anglais : sec et fort - américain : son "gras" , lourd et fort Mis à part dans le TRES haut de gamme je ne pense pas qu'un marque puisse dire qu'elle est vraiment "supérieure" aux autres. C'est plus le fait que chaque marque à un peu son propre son. Perso, la combinaison Helix (kit éclaté) + MTX (basses) me semble excellente. Pour un budget plus serré MUTANT (anglais) offre de très bonnes prestations.. C'est le première marque en Angleterre (groupe Autoleads) J'ai été au MAX Power show à Birmingham la semaine passée. C'est eux qui avaient le plus gros stand. Avec des nanas .... Waouuuuuuuuuuuw. Exceptionnel !-)

Il me semble qu'il disait que ces RCA étaient occupées par l'ampli et le sub (donc des sorties. Il ne faut SURTOUT PAS brancher des entrées et des sorties RCA ensemble. Gros soucis assurés !! De même il n'est pas recommandé de ponter des entrées RCA (même si cela parait fonctionner normalement) car les sorties RCA des appareils finiront par lacher. Le modulateur fm SUR LE CABLE D'ANTENNE offre une qualité acceptable (même qualité qu'une bonne réception radio)

100 % d'accord avec toi OLI. Ils font vraiment du travail de Pro et ils la touchent vachement bien question acoustique. Je n'en connais pas beaucoup qui insonorisent d'office l'endroit où ils installent les haut-parleurs. Je sais qu'ils le font chez Lazer. C'est assez rare pour être souligné. Bien à toi. GrandPa

Comme je l'ai dit dans un précédent post : c'est souvent un très mauvais plan d'acheter un ampli ou un haut-parleur d'occaze. Surtout si c'est à un ami ! C'est également une très mauvaise idée d'ouvrir l'ampli pour aller "voir" quel est le problème. A moins que tu sois un technicien chevronné et que tu sois sûr à l'avance de pouvoir réparer toi-même l'ampli. Les amplis sont souvent munis de systèmes qui permettent au SAV (service après-vente) de voir si l'ampli a été ouvert par le client. Dans ce cas-là la garantie est automatiquement annulée. Dommage, pour une simple faute de curiosité ... Cette clause est d'ailleurs très logique. Imagine que tu rapportes ta voiture au garage après avoir démonté la moteur et branché ton ordinateur sur le système de gestion électronique de celui-ci. Le garage ne te fera jamais la garantie ! Un magasin offre une garantie de 2 ans sur le matériel (pas sur les mauvais branchements !) tandis que quand on achète du matériel d'occaze ... Bonne chance.

La réponse est dans ta question ! Un hp de "deuxième monte" (c'est-à-dire pas d'origine) donnera toujours mieux. Mais une fois de plus le montage sera déterminant. Un hp d'origine "bien monté" (à ne pas confondre avec TBM ) peut parfois donner mieux qu'un hp de deuxième monte mal monté. Mais c'est quand même très rare ! Quand tu commences des modifications "son" dans une caisse c'est toujours un atout de savoir à l'avance jusqu'où ça va aller. Tu peux ainsi prévoir le budget (même si tu comptes acheter certains éléments dans 6 mois ou 1 an) et prévoir aussi les modifications lors du montage. Par exemple si tu prévois d'installer 2 amplis dans le futur, il est intelligent de passer un cable de minimum 25 mm2 dès le départ afin d'éviter de recommencer cette opération 6 mois plus tard. Bon travail !

Salut Krukru, vérifie bien, à l'aide d'un multimètre, qu'il y a bien du +12 volts sur ton fil APRES que le contact aie été mis. Et que cette tension disparait lorsque le contact est coupé. Sinon ce n'est pas le bon fil. L'avantage d'un "vrai" remote (qui SORT de l'autoradio) est qu'il se met en route APRES que l'autoradio soit allumé. Il n'y a donc pas de risque de "ploc" dans les hp. Bien à toi. GrandPa

NON ! Surtout pas ! A moins que tu désires faire cramer ton autoradio et ton ampli ... à toi de voir Le remote est un signal + 12 volts continu. C'est pas de la musique. De plus, le fil marqué "+" pour tes haut-parleurs n'est en fait pas spécialement un positif (y en a qui vont me prndre pour un fou puisque c'est marqué "+" sur le fil ). En effet, les signes "+" et "-" sur les fils sont une pure convention (on aurait pu employer "blanc" et "noir", ou "oui" et "non", par exemple) qui servent à repérer la phase des haut-parleurs pour que ceux-ci ne soient pas déphasés lors du branchement. En plus, le courant qui va aux haut-parleurs est un courant ALTERNATIF (et pas continu, comme beaucoup le croient encore !). Cela signifie que, si tu connectes le remote comme sur ton schéma, l'ampli va téhoriquement s'allumer et s'éteindre au gré de la musique à des vitesses de l'ordre de plus de 50 fois par seconde Inutile de te dire qu'il y aura de la casse ! La solution la plus économique est de raccorder le remote à un positif de la voiture à l'aide d'un interrupteur. Il ne faudra pas oublier de débrancher l'ampli lorsque tu pars sinon ta batteire sera vite déchargée. Tu peux également le raccorder à ce qu'on appelle un "+15", soit un +12V qui n'apparait qu'une fois que le contact est mis. La difficulté est : 1) de trouver un "bon" +15 (qui ne disparait pas lors du démarrage, par exemple) 2) d'éviter les "plocs" à l'allumage et à l'extinction de l'ampli LA solution reste toujours l'HELIX AAC et ... un montage par un pro ! Bien à toi. GrandPa

Salut Gagli, Je suis content que tu aies apprécié ! Avoue franchement qu'une fois qu'on a écouté ça il y a un AVANT et un APRES. Tu ne peux plus écouter une installe sans avoir dans l'oreille celles que tu as écouté à Dour. Sinon, Amalio, c'est vrai que chaque chose à un prix mais quand je vois certaines installes je me dit que l'investissement n'a pas été placé au bon endroit ! Par exemple, j'ai vu des kits 2 voies cablés avec des "fils de sonnettes". Autant acheter un kit à 5 balles, le son sera le même. Bref, il n'y a pas que le prix du matos, il y a aussi la façon de l'installer. C'est surement plus de 50 % de la réussite de l'installe. Et ça se compte en heure et pas en euros ! La question à se poser est : est-ce que je veux un son qui me fera plaisir et que je serai fier de faire écouter ou est-ce que je veux juste du son ? Pour beaucoup de gens avoir un "BEAU" son signifie avoir un ampli chromé ou des haut-parleurs jaune fluo Mais je m'écarte du sujet de ce post !! GrandPa

Salut Amalio, perte de signal = les aigus étouffés et les basses moins percutantes. Cela ne signifie pas que le signal disparait complètement évidemment. Comme toujours en son, il faut COMPARER. Le meilleur moyen d'entendre la différence c'est d'écouter l'un et puis l'autre. J'ai fait la même expérience l'autre jour avec l'image. Je trouvais un écran 7" de bonne qualité dans un magasin. Le vendeur m'a dit que c'était de la daube et j'étais fort surpris. Il m'a connecté sur la même source un écran de bonne qualité et, là, j'ai immédiatement compris en comparant. Le 1er écran avait des courbes avec des "escaliers" que je n'avais pas remarquées et plein de petits textes étaient en fait illisibles alors qu'on pouvait parfaitement les lire avec le 2ème écran. Pourtant, à la base, je me serais bien contenté du 1er écran. Après le test je n'en voulais vraiment plus ! Idem pour le son : il y a des choses que l'on comprend immédiatement lorsqu'on compare. Un autre exemple. Au meeting de Dour le WE passé, j'ai fait essayer des voitures d'un très haut niveau hifi à quelques privilégiés. Ils m'ont dit après avoir écouté qu'ils n'auraient jamais imaginé qu'un son aussi exceptionnel puisse être obtenu dans une voiture. Tout est une question de COMPARAISON et d'expérience. Je suis sûr que si tu écoutais ton installe avec un Helix AAC tu serais sur ton cul tellement la différence est grande. Même si tu trouves ton installe d'un bon niveau actuellement (comme je trouvais le 1er écran de bonne qualité !) Quand on a quelque chose de bien on ne sait pas toujours qu'il y a moyen d'avoir mieux. Et on s'en contente. Je suis curieux d'avoir les réactions de KruKru lorsqu'il aura installé son AAC Bien à toi. GrandPa

Ce n'est pas exactement la même chose : 1) il n'est pas du tout sûr que ton autoradio d'origine soit muni de fiches ISO. Il faudra donc plus que probablement couper les fils derrière l'autoradio et ressouder des fiches ISO ... 2) A ce que je vois, cet appareil ne fournit pas de signal remote(à ne pas confondre avec le "remote sub out" qui n'a rien à voir). Ce point est très important car comment feras-tu pour allumer et/ou éteindre ton ampli ? 3) je connais très bien la qualité sonore du AAC mais je ne connais pas celle du Caliber (et j'ai l'habitude de parler de ce que je connais !-)

Salut Krukru, Le HELIX AAC est un convertisseur stereo (donc 2 canaux). Plus tard, si tu veux rajouter un ampli 4 canaux et remplacer tes hp medium/aigu, il te suffira de rajouter un 2ème Helix AAC pour avoir les 2 canaux supplémentaires. Pour les clips : il n'y jamais de jeu quand on sait COMMENT les enlever. Ceux qui ne savent pas comment les enlever essaient en forçant et cela provoque le jeu dont tu parles. Une fois de plus l'intervention d'un VRAI professionnel est conseillée. Soit pour le conseil qu'il te donnera, soit pour l'installation qu'il effectuera. Si les clips sont correctement enlevés et remis, il n'y a AUCUNE raison qu'il y ait du jeu. Tiens nous au courant. Bien à toi. GrandPa PS : un VRAI professionnel c'est quelqu'un qui fait cela TOUS les jours et dont c'est le métier. Donc, pas le copain du cousin qui a dit qu'il s'y connaissait

Je te conseille la chose suivante : 1) garder tes hp d'origine raccordés à ton autoradio d'origine (pour les mediums et aigus) 2) se servir de la sortie hp arrière pour alimenter en signal ton ampli de woofer, tu pourras ainsi régler tes basses à l'aide du fader (si tu mets le son plus ou moins vers l'arrière) Tu pourras toujours, dans le futur, rajouter un autre ampli 4 canaux et changer tes hp medium/aigu (ce que je te conseille) Maintenant, si tu n'ose même pas déclipser, alors il vaut mieux que tu garde tout d'origine. Mais alors je ne comprend pas très bien ce que tu fais sur un site de TUNING Bien à toi. GrandPa