grandpa

Surement je ne sais pas... Mais ça ne coute rien d'essayer

MTX MXA-3002 300W rms mono (puissance minimum garantie) http://www.mtxaudio.eu/article.php3?id_article=794 Pour la puissance : tout juste, il vaut mieux un ampli plus puissant que le sub (cela ne veut pas dire qu'il faut un ampli qui fait le double ). Comme cela il jouera mieux dans un registre où il est "à l'aise", et pas continuellement en le poussant dans ses dernières limites (= distorsion assurée = woofer cramé = ampli cramé ) Dans ce cas-ci un ampli qui assume pleinement plus de 300 watts est suffisant. Pour info le MTX MXA_3002 est à 260 EUR. .

Tout juste 2-100-6, chacun défend "ses" marques parce que ce sont les marques qu'ils connaissent le mieux (à force de les vendre) c'est logique. Il n'y a pas de malice à cela. Corsam2, tu as du avoir une mauvaise blague avec un dealer dans ta jeunesse ! Un revendeur n'est pas une méchante bête malicieuse assoiffée de fric et prêt à vendre son père et sa mère pour se faire de la tunne Sache qu'un dealer travaille sur le long terme, c'est-à-dire sur sa bonne réputation (= sa meilleure publicité). Si son but était de faire sauter chaque installe qu'il vend il pourrait fermer boutique après quelques mois. DE plus je ne vois vraiment pas quel serait son avantage à donner des mauvais conseils ?? Si tu entres dans un magasin avec un problème et que tu en ressors avec une solution il y a de fortes chance pour que tu y retourneras un jour pour acheter qque chose, non ? Donc le magasin a tout intérêt à te donner de bons conseils. Pour la masse : OUI, il vaut mieux tout raccorder au même point de masse. Pourquoi ? Pour éviter une "boucle de masse", c'est-à-dire une différence de potentiel entre les différents points de masse. Cette différence de potentiel est due à la différence de résistance entre la point de masse et le retour à la batterie. Une différence de potentiel = parasite. Dans le cas présent il n'y a qu'un point de masse pour les 2 amplis (le cable de masse du condo). Que la masse des amplis soient raccordées à la borne du condo ou au chassis n'aura aucune influence dans ce cas (le cable du condo au chassis est trop court pour générer une différence de potentiel). Pour AD Car : pas de discussion possible : ce gars est une crème et, avec les années d'expérience qu'il a derrière lui, il est à même de donner tous les conseils avisés nécessaires. Il en a rien à f... de vendre qque chose à vine-k. Il lui a juste donné des conseils qui étaient les bons. Il ne faut pas critiquer ou dire du mal des gens quand on ne les connait même pas, juste pour le "plaisir" (ou par habitude de critiquer )

Audiobahn : plus de chrome que de performance !

VEBA www.veba.uk.com Ils sortent tout une nouvelle gamme pour septembre avec des écrans 7" et 6,5" entre 150,- et 199,- EUR

Ca dépend aussi du nombre de participants ... S'il y en a que 2 cela n'a pas tellement de sens de faire une catégorie ! Très beau score sinon.

Comme dit sur un autre post, Lanzar a fait faillite il y a quelques années (1998 je crois) et le nom a été racheté par des investisseurs. Maintenant ils vendent du matos chinois avec le nom Lanzar dessus. Cela n'a plus rien à voir avec le 'vrai" Lanzar.

Et après on s'étonnera que l'ampli et le sub seront partis en fumée !-) Tu peux brancher ton ampli sur une seule bobine (4 ohms) et baisser le réglage de gain de ton ampli (si nécessaire car l'ampli fournira moins de puissance en 4 ohms qu'en 2 ohms)

Le phase shift c'est une inversion de phase (c'est exactement comme si on inversait le + et le - aux bornes du haut-parleur). Cela sert dans le cas, par exemple, ou la basse ne "tombe" pas au même moment que le son des kits medium/aigu. On commute alors ce switch et cela règle en général le problème. Le mieux est d'avoir un réglage en continu entre 0° et 180° au lieu d'un switch 0/180. Pour audiobhan : ya plus de flammes chromées que de performances !-)

Un fusible le plus près possible de la batterie est INDISPENSABLE. C'est ce fusible qui protégera ta voiture contre le risque d'incendie si jamais un de tes cables d'alimentation positif se blesse contre la carrosserie (à cause des vibrations par exemple)

Je crois qu'ils en ont encore chez Cartronics à Wavre. On en trouve plus beaucoup car Lanzar a fait faillite il y a qques années et le matos qu'ils vendent maintenant (depuis que le nom a été racheté) ne correspond plus du tout à ce qu'il vendaient avant.

Tout juste Devil. Les caissons clos ne font pas de "mauvaises" basses et les caissons avec évent (= "reflex") des "bonnes" basses. Voici l'explication scientifique : un caisson clos donnera une basse linéaire. Plus à même de s'adapter à toutes les musiques. Aucune fréquence ne sera privilégiée. Un caisson "reflex" (= avec évent) donnera une basse dans laquelle une certaine fréquence sera boostée (la fréquence d'accord du caisson). Cette fréquence dépendra de 4 choses : les caractéristiques du woofer, le volume du caisson, la longueur de l'évent et la surface d'ouverture de l'évent. Il existe de multiples programmes ou tables pour calculer ces variables. Le TermPro est un de ces programmes. Mais il en existe un multitude, tous aussi bons. TermPro se base sur des formules de base qui sont les mêmes pour tous les programmes. La règle de l'évent qui s'arrête à quelques cm du fond du caisson n'a aucun fondement. cela ne vaut pas dire que le bon calcul de l'évent puisse en effet s'arrêter à qques cm du fond du caisson. Il s'agit d'une pure coincidence. Pour ceux qui comprennent l'anglais il y a une excellente explication sur les différents types de caissons sur http://www.mtx.com/caraudio/education/enclosureDesign.cfm D'ailleurs toutes les bases de l'audio y sont très clairement expliquées. Pour le calcul de caisson il y a plsrs adresses : http://www.tuningetson.com/forums/index.php?autocom=custom&page=winisd-en-detail http://www.ht-audio.com/products.htm Un topic très intéressant : http://www.forum-auto.com/sqlforum/section19/sujet298545.htm

Pour la masse : pas de problème puisque, apparemment ton cable passe en dessous du condo par un trou (on le voit pas sur la photo). Le condo : c'est vrai que ce serait mieux de le mettre que sur l'ampli de basses. Mais ce n'est pas grave si tu le met sur les 2. Le Fusible : si tu as grillé 2 fois un fuse de 80 A c'est qu'il y a une raison. Je ne pense pas que ce soit la consommation des amplis qui aie fait ça. De plus, si c'est un fuse classique, il s'agit d'un fusible "lent", c'est-à-dire qu'il va griller après plusieurs secondes de dépassement des 80 A. J'opterais plutôt pour un court-circuit parce que pour griller un fuse de 80 Amp il faut déjà quelque chose de très costaud Pour AD Car, je le connais, c'est un gars qui s'y connait TRES bien. Il fait notamment les installations audio pour Duchatelet (le préparateur Mercedes qui fait des bagnoles de ouf pour les emirs arabes). Il est depuis 15 ans dans le métier et c'est vraiment pas un branque. Des installes comme la tienne il en a monté des centaines. C'est donc un bon conseiller.

Tu revends Tes 4 kits éclatés et tes 2 amplis 4 canaux et tu achètes UN BON ampli 4 canaux et 2 BONS kits éclatés (un pour l'avant, un pour l'arrière) de la même marque (histoire d'avoir la même sensibilité et le même son à l'avant et à l'arrière). Tu en seras beaucoup plus content. Plus on a du matériel disparate, plus c'est difficile d'obtenir un son correct. Au plus simple l'installation, au meilleur le son.

MXA-4001 : très bon choix, mon ami

Et t'as combien de haut-parleurs ?

Helix RS6 = 650,- EUR Helix S6 = 499,- EUR Les prix ont changé !

Pour mieux comprendre le concept du JackHammer, voici ce que je viens d'écrire à MC qui comparait le MTX JackHammer avec un gros woofer Earthquake (voir le post "JackHammer" dans "Trucs et astuces") : "Pour les dimensions du MTX JackHammer : il faut bien comprendre le concept du MTX JackHammer. C'est un exercice de style, une vitrine technologique de la part de MTX. Très peu de fabricants sont capable de développer et de mettre en production un tel sub. Et, jusqu'à maintenant, seul MTX y est parvenu. Les contraintes mécaniques et électriques d'un tel woofer sont ENORMES (du fait, justement de sa taille). Le MTX JackHammer n'a jamais été développé pour battre tout le monde en SPL ni pour être le woofer le plus "hifi" au monde. Par contre je peux t'assurer, pour être une des rares personnes en Belgique à l'avoir entendu, qu'il descend TRES TRES bas et TRES TRES FORT. Tu sais que les meilleurs scores en SPL sont faits à des fréquences entre 55 et 70 Hz. Le JackHammer, du fait de sa taille, n'est absolument pas prévu pour avoir son max d'efficacité à ces fréquences. Sa fréquence de résonnance est de ... 16,6 Hz !! (tu peux comparer cela avec la fréquence du Earthquake qui est de 23,58 Hz). A ce niveau de basse fréquence 1 Hz est une différence ENORME. Alors quand il s'agit 7 Hz ! Il faut bien comprendre un produit avant de le juger et de le comparer. Le MTX Jack Hammer fait des choses qu'AUCUN autre woofer ne peut faire actuellement au même niveau que lui: descendre TRES TRES bas et TRES TRES TRES FORT. C'est un produit unique à la pointe de la technologie en matière de woofers. Un proverbe dit : "qui peut le plus peut le moins" ! Sur cette pensée hautement philosophique je m'en vais aller étancher ma soif. Bien à toi MC

Quelques photos de la RX-8 MTX qui étaient dans le top 20 au GTI Mag : D'autres photos sur http://www.mtxaudio.eu/article.php3?id_article=1009

Aucune polémique sur le sujet. J'ai un total respect pour Earthquake. Je n'ai d'ailleurs pas dit que c'était de la M... comme tu l'as bien lu. Badgeur / fabricant : c'est juste pour expliquer qu'il y a des boites qui font de la recherche et du développement et d'autres qui achètent le produit tout fait (avec des petites modif de look). Pour MTX, par exemple, c'étaient les premiers à mettre un woofer dans leur catalogue "car audio". C'était en 1981. Si cela parait incroyable maintenant il faut se dire qu'à l'époque (il y plus de 20 ans !!) personne n'aurait pensé à mettre un sub dans une voiture. EN 1986 MTX a été le premier à proposer un CAISSON pour la voiture. Cela parait banal aujourd'hui mais il fallait quelqu'un qui sorte le concept et MTX l'a fait. En 1998, MTX sort le premier ampli class D dédié UNIQUEMENT à la basse et produit en grande série (le PRO-500, si certains s'en souviennent). Aujourd'hui aucune marque ne peut se permettre de ne pas avoir d'ampli classe D dans sa gamme (mêm Earthquake ) EN 2003, MTX sort le premier caisson avec évent laminaire produit en grande série (les fameux SledgeHammer). Depuis lors toutes les marques y viennent. Voilà, en quelques lignes, l'importance d'un fabricant sur un marché. Pour les woofer de 10 ans je peux te renseigner quelques personnes qui peuvent te faire une petite démo en MTX . S'il y avait une seule marque avec des woofers fiables sur le marché cela se saurait ! Pour les dimensions du JackHammer : il faut bien comprendre le concept du JackHammer. C'est un exercice de style, une vitrine technologique de la part de MTX. Très peu de fabricants sont capable de développer et de mettre en production un tel sub. Et, jusqu'à maintenant, seul MTX y est parvenu. Les contraintes mécaniques et électriques d'un tel woofer sont ENORMES (du fait, justement de sa taille). Le JackHammer n'a jamais été développé pour battre tout le monde en SPL ni pour être le woofer le plus "hifi" au monde. Par contre je peut t'assurer, pour être une des rares personnes en Belgique à l'avoir entendu, qu'il descend TRES TRES bas et TRES TRES FORT. Tu sais que les meilleurs scores en SPL sont faits à des fréquences entre 55 et 70 Hz. Le JackHammer, du fait de sa taille, n'est absolument pas prévu pour avoir son max d'efficacité à ces fréquences. Sa fréquence de résonnance est de ... 16,6 Hz !! (tu peux comparer cela avec la fréquence du Earthquake qui est de 23,58 Hz). A ce niveau de basse fréquence 1 Hz est une différence ENORME. Alors quand il s'agit 7 Hz ! Il faut bien comprendre un produit avant de le juger et de le comparer. Le Jack Hammer fait des choses qu'AUCUN autre woofer ne peut faire actuellement au même niveau que lui: descendre TRES TRES bas et TRES TRES TRES FORT. C'est un produit unique à la pointe de la technologie en matière de woofers. Un proverbe dit : "qui peut le plus peut le moins" ! Sur cette pensée hautement philosophique je m'en vais aller étancher ma soif. Bien à toi MC

Salut RS50iste, Quelques leçons à tirer grâce à ta récente expérience avec ton ampli : 1) quand un fusible saute c'est qu'il y a une cause. Remettre un fusible n'annule pas la cause mais va, au contraire, agraver les conséquences. Il ne faut pas remettre de fusible avant d'avoir remédié au problème. 2) "ouvrir" un ampli ne sert à rien sauf si l'on est un technicien chevronné (la curiosité est un vilain défaut ) Si l'ampli est toujours sous garantie cela annulera automatiquement la garantie. 3) En résumé, lorsqu'un fusible saute il faut aller voir un (vrai !) spécialiste AVANT de remttre un nouveau fusible. Lui seul pourra supprimer la cause et, peut-être sauver ce qui est encore possible. Je sais, on est souvent impatient de remettre la sauce mais ce n'est jamais la bonne solution. Bien à toi. GradPa

Les 3 marques que t'a vues c'est de la daube. Me fait penser aux ampli Witec qui faisaient un mètre de long. Quand on l'ouvrait il y avait un tout petit circuit imprimé au milieu relié par de long fils au bord du chassis ! Du vol pur et simple ! Ton kit cablage avec un fusible de 30 ampères, ça m'étonnerait que ce soit du 25 mm2 vu l'ampérage ...) à moins qu'ils soient devenus fous chez Auto5 (ce qui est aussi possible !) ROckefeller disait : "je ne suis pas assez riche pour m'offrir quelque chose de mauvaise qualité"

Bon résumé Gagli ! Attention : Lorsqu'il est écrit 2 ohms stable cela signifie 2 ohms en STEREO, soit 4 ohms en MONO. Ce ne serait pas une bonne idée de mettre tes 2 woofers en 2 ohms sur 2 sorties bridgée de ton 4 canaux ... Je pense qu'il risque de tirer la gueule assez rapidement !

Eh bé ! MC Audiocar, fan de Heartquake devant l'Eternel ! C'est vrai qu'il est joli ton "petit" sub. Il lui manque "seulement" 2 pouces (5 cm) d'excursion de membrane, 7 pouces de diamètre de membrane (17 cm !) et quelques kilos pour venir inquiéter le Sumo de MTX. Pour les watts, tu sais bien que chaque marque a son interprétation de la chose. Pour te donner un aperçu de comment les watts sont considérés chez MTX : le RFL est annoncé pour 2.000 Watts RMS. Les jumeaux qui font du SPL avec leurs Seat lui injectent chaque semaine plus de 16.000 Watt rms réels, et souvent plus quelques secondes ! Au risque de te désillusionner sur Earthquake tu dois savoir qu'il y deux sortes de sociétés en car audio : les fabricants et les badgeurs. Les fabricants c'est facile à comprendre, c'est eux qui développent et fabriquent leurs produits (parfois même pour d'autres). MTX (groupe Mitek) est de ceux-là. Ils possèdent leur outil de production. Les badgeurs sont ceux qui vont en Asie faire leur shopping chez de petits fabricants et qui font mettre leur nom et leur "look" sur des produits existants. Earthquake appartient à cette catégorie. C'est une société de marketing mais ils n'ont jamais rien développé, techniquement parlant. Si ils voient qu'il y a un potentiel commercial avec un gros sub il vont aller en Chine en chercher un, lui donner un petit look sympa, mettre un gros logo Earthquake dans son cul et/ou sur sa membrane et roulez casquette ! C'est le résultat du sub que tu as vu. Il n'y a d'ailleur pas d'usine Earthquake ni aux USA, ni ailleurs. Je le sais pour avoir visité leur bureau aux USA. C'est juste un bureau de marketing. Ils produisent des catalogues et modifient le look des amplis, woofers, hp ... qu'ils trouvent en Chine et en Corée. Attention, je n'ai pas dit que Earthquake était de la M... . Je dit juste que ce ne sont pas des fabricant et que, donc, il ne pourront jamais sortir d'une certaine "norme" de production que l'ont retrouve chez tous les autres badgeurs (la taille des woofers, par exemple) Seul un vrai fabricant peut se permettre des choses "hors norme" puisqu'il maitrise son outil de production. Pour la petite histoirei, il y a une dizaine d'année (à l'heure de gloire de Earthquake en Belgique), j'avais failli acheter un container d'ampli Earthquake rebadgé avec mon nom et ma photo dessus (chose possible une fois que tu connais le fabricant des amplis en Corée). Je ne l'avais finalement pas fait, préférant me concentrer sur mes marques au lieu de faire une mauvaise blagues à mon collègue "Earthquake" de l'époque. J'imagine la tête de l'importateur voyant sur le marché "ses" amplis avec le nom et la tête de son concurrent dessus. La monstre blague que ça aurait fait ! Pour ceux qui veulent en savoir plus sur JackHammer, un site lui est dédié : http://www.thetrue22.com/ Pour ceux qui veulent quelques autres photos (et se rendre compte que la taille a une importance !) :

C'est pas très compliqué ! Si tu as des problèmes tu peux toujours passer au magasin LAZER à Kraainem. Tel : 02 725 35 37 (demande Laurent) Il en a déjà installé quelques-uns, des Brax X2000. Il pourra t'aider pour mettre les cartes si nécessaire. Pour le condo : il faut le connecter à l'ampli qui consommera le plus de courant (celui qui drive les woofers). Cela ne sert à rien de le connecter à tous tes amplis (pertes de courant dans les cables et les connecteurs) Condo de 20 Farad : c'est bon pour allumer une ampoule électrique ! Pas spécialement pour le car hifi. En fait le plus important c'est la résistance interne du condo et ensuite sa capacité. Il existe des condo de 1 farad à peine plus gros que des piles de montre à quartz. Cela n'aurait aucune utilité en car hifi. Bien à toi. GrandPa