kfff

Re, C'est bien d'avoir fait toutes les vérifs. Même si ça ne résout pas le problème, ça évite les dépenses ! J'avais aussi changé mon filtre à essence, dont je ne connaissais pas l'historique. Je dirais que ça peut pas faire de mal, mais c'est pas ça a priori non plus. Tu aurais le phénomène plus aléatoirement, et surtout lors de fortes demandes en essence, a mon avis. Moi, je ne sais pas te guider plus, désolé Mais les "pros" vont continuer Faudrait voir si quelque chose de particulier se déclenche à 1800trs, du style changement de régulation, prise en compte d'une sonde à partir de ce régime, mise en route d'un actionneur, mais je ne saurait te dire quoi. Le fait que ce soit lié à la T° est surement un indice important... Un trou, c'est soit un manque d'air ou d'essence, soit trop d'air ou d'essence (ce qui ne revient pas tout à fait au même). Voila des pistes, mais moi je dis Je continue à suivre car ça m’intéresse ! Bonne continuation.

Bonjour, Merci pour les indications ! Dans l'intervalle, j'ai remis toutes les garnitures histoire de faire "politiquement correct" avec Madame... Je ne vais pas redémonter tout de suite, mais à l'occasion je le ferais. Je ne sais pas si tu veux mettre ce post en sommeil ou pas, mais si je fais je donnerai des nouvelles. pour le coup de main

Merci pour le lien du tuto !

Bonsoir, Si ça sens le chaud, mais que la jauge de température reste au milieu, pas de soucis (sauf si tu vois des flammes !). Content que le bruit ai disparu, ça devait être un mauvais rebranchement, ou une durite mal enfoncée. Pour ton joint de cache-culbu, je pense qu'il s'agit de ta fuite d'huile. Si tu le change, merci de me donner ton avis sur la chose (temps que tu passes, difficultés, etc). Je serais peut-être concerné bientot... A bientot

Bonjour, J'avais eu aussi des soucis sur mon M52TU, un trou toujours au même rond-point en allant bosser, moteur tiède à cet endroit. Je ne sais pas si ça peut aider, mais voici mon cas et la solution trouvée: - Le circuit de recyclage des vapeurs d'huile était complétement colmaté de mayo, avec le temps. - Mon papillon des gaz avait un soucis. Tout cela avait fini par mettre un voyant et le moteur en sécurité suite à ce trou, au bout d'un mois, avec une nette perte de puissance. Défaut de mauvaise combustion sur un des groupes de cylindres d'après le diag. Trois questions/tests faciles pour savoir si tu peux être concerné par l'un des deux soucis: - Circuit de recyclage: si quand tu tires ta jauge à huile, tu vois des traces de mayo à peu près 2-3cm au dessus du niveau max d'huile, au niveau des ergots, a mon avis ton circuit est encrassé. c'est là que retourne l'huile séparée vers le carter. - Circuit de recyclage: moteur éteint, débranche et regarde la durite qui sort du haut moteur, en haut à l'avant, et qui va au recyclage (tenue par un clip à appuyer pour tirer): si mayo dedans, circuit de recyclage encrassé. - Papillon: si tu sens un point dur ou un à-coup à la pédale d'accélérateur au moment où ton moteur a un trou, c'est possible que le papillon ait un problème (dans mon cas, le défaut était enregistré, vu au diag). Pour les sondes lambda, j'en ai aussi 4. Suite à un refus au CT à cause de la pollution, j'ai changé les deux du haut, et c'est ensuite passé nickel. Donc si tu remplaces des sondes, il faut commencer par celles du haut, beaucoup plus "prises en compte" par le calculateur. Voici juste mon avis et mon expérience, je laisse les "pros" du forum te guider !

Bonjour, J'ai moi aussi une BVA GM 5L40E sur mon E39. Par contre, je crois avoir compris que cette boite se verrouillait en 5eme, mais aussi en 4eme... Ça ne remet pas en cause les effets de la modification dont vous parlez, qui peut changer les seuils d'activation du verrouillage, mais j'aimerai savoir si la boite verrouille en 4eme d'origine, et dans quelles conditions ? Est-ce que la programmation d'origine du boitier a été revue en fonction de l'année de fabrication, ou est-ce la même prog pour toutes les GM ? Je fais aussi beaucoup de route, et je me pose la question. Je ne suis pas encore prêt à le faire, mais je prends les infos nécessaires pour me décider ! A bientot

Merci Dark, Je n'avais pas vu ton message, je sais pas pourquoi... Je vais regarder ça. Mais pour tester la continuité, il me faut connaitre l'autre bout des fils dont tu parles ! Sinon, tu ne m'avais pas dit si je pouvais trouver les schémas électriques de toute la voiture quelque part, ça pourrais bien m'aider ! A bientot

Salut, Voici réponse à tes deux questions: - Petit bouchon sur l'admission: j'ai changé le mien parce qu'il était tout sec et craquelé, j'avais peur qu'une fuite arrive par là tôt ou tard. Donc je l'ai remplacé, pour le prix qu'il coute, vu que j'avais d'autres pièces à chercher de toute façon. Si le tiens est souple, étanche, et s'emboite bien, tu peux le garder, pas de raison. - Petite durite. Sur les essences, le vide que créé le moteur dans le collecteur d'admission est utilisé pour plein de fonction dans la voiture. Je pense que c'est la raison d'être de cette petite durite. En général, le vide est utilisé dans le tableau de bord pour piloter les volets de ventilation ou de clim, et cette durite doit servir à un truc de ce genre. Il suffit que tu aies une clim différente (moi j’ai une clim manu), et la durite peut très bien ne pas être présente. Par contre, si elle est absente, il doit y avoir un bouchon, du même style que celui de la première question, qui doit lui aussi correspondre à un équipement que je n'ai pas. Le truc à retenir, c'est qu'il ne doit y avoir aucun trou dans le circuit d'admission en dehors du filtre à air (sinon, de l'air non filtré peut rentrer !). Tous les autres passages sont soit bouchés, soit correspondent à des actionneurs à vide (l'air ne rentre pas par ces tuyaux, il s'agit d'un circuit fermé, avec la commande et l'actuateur au bout), soit tirent au vide une partie elle aussi étanche (le cache culbuteur par exemple, et c'est ça qui tire les vapeurs dans la soupape de séparation d'huile). Petit hors sujet: ceci n'est vrai que sur les moteurs atmosphériques ! dès qu'il y a un turbo, le collecteur est sous pression, et non plus sous vide. La voiture est alors équipée d'une pompe à vide indépendante. Donc, si ton bouchon de remplissage d'huile est absent ou pas fermé, si ta jauge à huile est absente ou avec les joints détruits, tu modifies le comportement de ton moteur (qui te le fait savoir par des toussotements, d’où ma question dans le premier post). Donc si de l'huile fuit, de l'air peut éventuellement rentré par là. Ce n'est pas toujours le cas.Si c'est un circuit où de l'huile est sous pression, seulement de l'huile sera concernée. Merci pour les photos de l’autopsie. Tu vois par cette occasion que ce n'est pas inutile de changer la pièce, on arrive pas à sortir la mayo de ce machin là. La spirale est là pour augmenter le trajet parcouru par l'air, et ainsi lui laisser le temps de se séparer de l'huile, qui finit par couler par gravité au centre. Mais ce n'est pas prévu pour la mayo... Lors de mon démontage, la mayo était partout, depuis le puits de jauge à huile (avec des traces sur la jauge quand je faisais le niveau, parfois), jusqu'au raccord de cache culbu tout à l'avant. J'ai à nouveau regardé ce raccord récemment, et j'ai trouvé une petite noisette de mayo, que j'ai enlevé. C'est par là que les vapeurs sont aspirées, et je pense que mes petits trajets et démarrages fréquents peuvent provoquer de la condensation à cet endroit, qui, mélangée à l'huile, donne la mayo. Je te souhaite un bon remontage! c'est toujours bon de nettoyer/changer cette pièce, mais je ne pense pas que le bruit différent de ton moteur puisse provenir uniquement de la soupape encrassée... A bientot

Re, Je ne sais pas comment fonctionne cette soupape exactement. La mienne étant fort encrassée, j'ai changé directement. Mais l'air extérieur ne rentre pas par ici normalement, il s'agit juste de récupérer les vapeurs d'huile, de séparer le maximum d'huile qui redescends dans le puit de jauge, l,air étant lui remis dans l'admission. Le fait que la mienne soit bouchée avait perturbé le ralenti et le fonctionnement du moteur, mais n'avais pas changé le bruit... Commence par la, remonte le tout en faisant bien attention aux connections, et essaie. Si le bruit persiste, essaie d'enregistrer et de poster.

Re, C'est vrai, comme je l'avais changé, j'ai de suite pensé que tu l'avais fait aussi ! M51du87 À bientôt

Re, Merci pour ton appréciation sur mon tuto, content que ça ait pu servir! Pour ta prise d'air, il n'y a pas 36 solutions: tu as démonté entièrement l'admission, donc tu as eu le problème entre les mains! Plusieurs questions pour avancer: - Le problème est-il apparu après le démontage ou existait-il avant? Si c'est suite au démontage, il est possible que ça vienne d'un mauvais rebranchement, ou d'une inversion dans les trop nombreux tuyaux de ce machin là... le fait qu'il y ait un probleme d'hiile et d'air en même temps peut venir de la...Autrement, ça peut aussi être un joint qui a craqué, ou une durite qui semble bien emboîtée vue de dessus mais qui n'est pas dedans en dessous (bien passer les doigts pour vérifier). - As-tu changé les joints du collecteur d'admission? C'est conseillé, mais je je l'avais pas fait... Sans avoir eu de soucis par la suite. - au niveau des joints, faut aussi voir ceux de la vanne Disa, l'espèce de volet situé sur le collecteur au niveau du milieu, au dessus de la conduite d'arrivée d'air. Tu as un débitmètre, si il y avait une prise d'air trop importante, normalement le calculateur s'en rendrait compte et te gratifierai d'un joli voyant... Si ce n'est pas le cas̀ c'est minime. -Est-ce que le moteur s'étouffe ou tousse un peu juste après avoir démarré ? Comment se tient le ralenti? Si le problème était la avant, et que tu n'as rien vu de bizarre, je ne sais pas quoi te dire... Donne moi plus d'indications sur les symptômes que tu as, autres que le bruit. Si tu as la possibilité d'enregistrer le son et de le poster, ça pourrait aussi servir! Pour la fuite d'huile, tu as du nettoyer avant de remonter,je pense, ça ne devrait pas être difficile à trouver! À bientôt

Salut, Pas le temps de suite, mais je vais essayer de t'aider d'ici demain. Édite juste ton titre pour le rendre conforme avec les crochets!

Re, J'ai démonté le HP, qui donne directement sur la traversée de cloison du faisceau. On décroche un collier et on peut travailler comme il faut. J'ai Tiré un câble depuis là, presque jusqu'au moteur, en me servant d'un seul fil, qui a la bonne section. J'ai laissé tout le reste, qui marche, pour l'instant... Je ne détaille pas mon raccordement ici Ce n'est que provisoire, je referais tout le faisceau quand j'aurai le temp. Mon essuie glace fonctionne! Mais pas de lave glace... Dark, si tu vois pourquoi le lave glace peut ne pas marcher et que c'est facile, on fait. Sinon, on mets résolu et je referai un post plus tard, l'essuie glace était de loin ma priorité. Ça avance tout doucement, mais ma bagnole comme à ressembler à une BMW... À bientôt

Re, Vu que la T° extérieure fluctue, et n'est pas toujours à -40, moi je tirerai d'abord le cable sans changer la sonde... SI pareil, change la sonde. Si toujours pareil malgré nouvelle sonde et nouveau fil, problème global de masse sur le TDB. A bientot

Re, C'est , fait, j'ai mis un fil en parallèle, et j'ai vu mon essuie glace bouger pour la première fois Seulement ce n'est que provisoire. Bon, j'ai bien compris que le mieux est de démonter toute cette misère et de changer tous les fils, histoire de repartir pour 15 ans. Mais ça demande un temps que je n'ai pas pour l'instant, je vais donc me concentrer sur une réparation des fils de la plus grosse section (les trois du moteur), forcement les plus sensibles à la casse à la charnière Ça tiendra peut-être un an, peut-être aurais-je le temps de tout refaire avant. Bien vu tes recommandation pour réparer, je vais faire comme ça (c'est la bonne méthode de toute façon). Coté hayon, j'ai vu. Tous les fils passent le long du joint de la vitre, on voit même le blanc/rouge qui me nargue... Mais côté habitacle, je ne sais rien. Y-a-til un connecteur ? j'ai un haut parleur dans le plafond à droite comme a gauche, je verrais quelque chose là derrière ? A bientot

Et voila le résultat ! Le 55 est bon. J'ai vérifié qu'il y avait bien 12V à l'entrée du fusible (qui est d'ailleurs en bas de fusible), donc je pense que le gros fusible en amont ne pose pas de soucis. J'ai donc fait la mesure par rapport à la sortie de F55, c'est à dire en haut de l'emplacement, et la prise du moteur EG, fil rouge/blanc. Continuité du fil: 200 k ohms (beaucoup trop !) contact avec la masse (entre connecteur moteur EG et masse chassis): 200 M ohm (donc pas de court-jus. Cohérent avec le fusible intact, d'ailleurs) J'en déduis donc que ce fil est coupé, ou presque..., et ne touche pas la masse. Je précise aussi que ce résultat est quasiment le même qu'elle que soit la position du hayon (mis en mouvement par un ami lors de la mesure !) Comment continuer ? Je mets un fil en provisoire entre la sortie du F55 et le moteur EG, histoire de tester que c'est bien ça ? Si oui, comment accéder à l'arrière du panneau fusible, et surtout comment sortir les cosses de ce panneau et du connecteur moteur EG sans rien casser pour remettre après ! A bientot

Re, Merci pour les conseils, Dark, je fais ça dès que possible. Je n'ai pas eu la doc par mail... Pour F55, je sais où il est. Pour l'autre, non. Je pense juste retirer F55 et faire le test à partir de là. Suivant le résultat, on remontera dans le faisceau. Mais la partie incirminée est bien entre F55 et le moteur EG si j'ai bien compris ! A bientot pour le résultat

Bonjour et Merci, Dark, Je précise que tout le reste du coffre semble fonctionner normalement au niveau électrique, hormis EG et lave glace. Mise à part la grosse misère pour enlever la garniture de coffre, avec tous les clips et autres qui pètent... J'ai trouvé tes fils. Tu ne m'a pas précisé s'il fallait faire le test sans le contact, ou avec le contact. Tests effectués contact coupé. Le brun est bien à la masse, vérifié par rapport à la caisse. Le rouge/blanc affiche 1,01V par rapport à la masse (le brun, en l’occurrence) Le violet/rouge, pas pu tester, trop petit et dans un connecteur. Pour le rouge blanc, c'est assez bizarre, je trouve. Si c'est +12 permanent sur ce fil en temps normal, il y a problème. Si c'est bien un souci sur le rouge/blanc, tu penses que je peux amener un 12V en parallèle sur le contact pour le tester, ou alors il faut débrancher le blanc rouge et le remplacer dans la prise (risque de retour "non franc" par le fil actuel) ? A bientot

Bonjour, J'ai déjà eu le coup du -40 sur mon E39, et c’était la sonde qui était défectueuse. Dans ton cas, tu as l'air de perdre non seulement cette info, mais d'autres avec, et simultanément. Si la température extérieure revient de temps en temps à la normale avec le reste, je pencherais plutôt sur un problème de connecteur (celui qui porte l'information de la sonde de tempréature extérieure, notament). Il faut attendre les "pros" du forum pour qu'ils puissent te dire lequel c'est, ou alors ou chercher sur le faisceau ! A plus

Re, Je suis de retour. Il pleut, il fait nuit et il fait froid. Très merdique ! Je vais vous dire ce que je vois au niveau du pivot de mon coffre. c'est symétrique de chaque côté En partant de l'extérieur de la voiture vers le centre du coffre, je trouve: - Une première patte, dont la garniture plastique se démonte avec deux torx. Cette patte semble reliée au ressort. - Une deuxième patte, avec une seule torx, mais dont l'habillage ne veut pas sortir. Derrière la garniture de la première patte, il y a un faisceau de fil, enroulés dans une sorte de scotch noir. C'est tout trempé de flotte à cause de la pluie, mais le scotch a l'air en excellent état, même sur l'arrière ou il doit passer pas loin du toit. Pareil de l'autre côté de la voiture, tout à l'air OK, pas d'usure par frottement sur ce truc là. Les fils que l'on voit sur l'autre post sont-ils bien ceux de derrière la première patte ? Y a-t-il d'autre fils derrière les deuxièmes pattes, et si oui comment cela se démonte-t-il sans tout casser ? Est-ce possible que des fils soient rompus par "fatigue" alors même que le scotch est impeccable ? Y a-t-il un moyen de tester en bout de fil sans arracher le scotch correct ? Merci à tous.

arrff, j'edite pendant que vous repostez ! Pas d'inquiétude, j'ai lu, je vais voir. dans mon coffre !

Bonsoir, Merci pour ta réponse. Les deux fusibles sont en état de fonctionnement, et leur calibre est le bon. Il faut donc chercher plus loin ! Quelqu'un saurait où ? EDIT: je vais voir le post. Ca y est, j'ai vu le post ! je vais essayer de démonter pour jeter un oeil ! je vous tient au courant! A bientot !

Bonjour, Toujours en train de refaire mon break... Et là, je me penche sur l'essuie glace arrière, qui ne fonctionne plus. Symptomes: - En actionnant le comodo premier cran (essuie-glace), il ne se passe rien - En poussant encore le comodo (lave glace), il ne se passe rien. Moteur tournant, depuis l'habitacle, je n'entends pas non plus de pompe. Si vous me dites ou elle est, j'écouterai de plus près. En gros, rien du tout. Je précise aussi que comme ma belle me parle en italien, je ne comprends rien au papier situé aux fusibles de boite à gant. Si quelqu'un pouvait me dire lesquels sont concernés, ou alors m'envoyer une photo de la carte des fusibles, ce serait vraiment sympa Je sais que cela peut venir d'un fil coupé, aussi, mais voila: je ne sais pas comment se démonte la garniture du hayon (je précise que j'ai un touring), ni ou chercher exactement ce fil brisé. Avez-vous des infos, ou une idée pour m'aider à trouver la panne ? D'avance merci.

Merci aussi pour ce super tuto! Je partage ci-dessous mon expérience de cette manip... L'acétone est l'équivalent du dissolvant dans cette manip. Étape 1: j'ai voulu récupérer la nappe d'origine: Je n'ai pas réussi, mais je sais pourquoi. Si je devais recommencer, ça aurait peut-être été bon... Pour ceux qui veulent le tenter, c'est à priori du côté de la carte que les connexions se perdent. Il ne faut donc dans ce cas absolument pas démonter côté LCD, car je ne pense pas qu'on puisse récupérer la nappe de ce côté la. Une fois la bande adhésive retirée côté carte, il ne faut surtout pas tirer sur la nappe, mais tenter de faire rentrer un peu d'acétone entre la carte et la nappe avec un coton tige, et ce progressivement sur tout le long. Tirer un peu, et remettre de l'acétone, etc. Prévoir 20 min... L'acétone va dissoudre la colle, et permettre de laisser les contacts noirs sur la nappe. Si un seul contact est arraché, vous pouvez tirer... Il faudra raccourcir la nappe. Mais attention, si un seul fil de la nappe ne comporte plus aucune partie contact noir, c'est foutu! Normalement, il reste une partie noire d'un ou 2mm qui n'était pas collée à l'origine, il faut couper le bout de la nappe usée, afin de l'avancer et de faire toucher ces petites parties noires restantes. Ces parties noires restantes peuvent être sous un fil plastique, dans ce cas il faudra "dénuder" la nappe à l'acétone comme pour le décollage de la carte. C'est la misère, je sais... Ça se remonte en suite comme dans le tuto. Je déconseille cette manip tout de même, car la durabilité de la chose n'est pas assurée, et que la montagne de boulot que cela représente(j'ai mis 5h...) ne vaut pas le risque. Voir plutôt ci-dessous! Pour démonter, mais seulement pour récupérer la nappe existante, on peut s'amuser à dessouder les trois pattes de la carte plutôt que démonter la façade. Mais il faut savoir faire, et avoir un fer assez puissant car la carcasse ne veut pas chauffer sans qu'on lui explique bien... Au risque de cramer le reste. Étape 2: la nappe de rechange: commandée chez pixelfix, (je recommande) Suivre pas a pas le tuto. Faut juste préciser deux points: le LCD n'aime pas l'acétone. S'il en passe entre les vitre, le LCD est mort. Il faut donc le tenir avec les contacts en bas, et passer un coup avec un coton tige hyper bien essoré! Le nettoyage mécanique mais délicat tout de même doit donc éliminer toute trace visible avant le nettoyage chimique, considéré comme finition. Autre chose, lors de la mise en place du grand scotch sur la nappe côté LCD, ne laisser dépasser que 5 à 7mm maximum, parce que sinon vous devrez couper le rab qui se trouvera devant votre écran LCD! Et c'est très pénible... Pareil, il faut tailler assez rapidement ce qui dépasse en largeur de la nappe. Côté LCD, ça gêne pour les pattes plastiques de maintien, côté carte ça gêne pour le contact situé sous les vis de fixation. Si vous n'êtes pas patients, ou n'avez pas de bon yeux, laissez tomber. Mais si vous y arrivez, vous ferez un sourire de satisfaction chaque fois que vous regarderez "votre" MID ! Kfff

Bonsoir, Il faut aussi faire attention à un truc, je ne sais pas si c'est ton cas. Ca m'est arrivé sur ma E39 M52TU : J'ai voulu changer une de ces durites, et j'ai acheté. Mais il se trouve que celle que j'ai acheté ne se monte pas sur la voiture, car elle a été renforcée et n'a plus le même connecteur. Il m'a donc fallu en changer plusieurs pour avoir un montage cohérent. C'était marqué sur Reaolem qu'il fallait remplacer les deux ou les trois, mais je ne comprenais pas pourquoi... Donc fait attention, il est possible que le circuit des durites ait été modifié postérieurement au niveau des composants, et que plusieurs soient à changer du coup... Bon courage.