tof123

essayes de retirer les bougies , tu en prends une que tu branches sur son cable et tu poses le tout sur le bloc moteur ( PAS SUR LE CARBU , pour ceux qui sont en carbu... ) met le contact comme pour demarrer et verifie que tu as une etincelle a la bougie , ca te permettra deja de voir si la partie allumage fonctionne. pour les relais , le seul moyen de les controler est de faire une mesure au voltmetre de la tension sur les contacts de sortie ( toutes les autres methodes , tu oublies tout de suite !!! ) mesures ta tension de batterie quand ta voiture ne demarre pas , tu dois avoir minimum 12.5Vdc ! mets le contact sans demarrer , tu dois entendre la pompe a essence tourner 2/3 sec pour mettre le circuit en pression. verifie tes cables et surtout les connecteurs des injecteurs , si ils ne s'ouvrent pas , evidement ca demarre pas .... une mesure de resistance sur chaque injecteur est bonne a faire egalement , les valeurs doivent etre les memes a +/-5% , si tu a un injecteur qui se met en court circuit il peut tres bien perturber tout le calculateur et couper l'allumage ( voire te fusiller le calculateur dans le pire des cas ....) bon courage

salut stalker 1- tu dois bien faire la difference entre des acoups a regime constant ou bien en phase d'acceleration. 2- puisque tu disposes d'une lampe strobo , regle l'avance au ralenti a la valeur preconnisee , et surtout ne change rien , tu risquerais d'avoir du cliquetis , ce qui est tres mauvais pour le moteur si tu met trop d'avance. 3- une fois que l'avance est reglee , tu mesures toujours a la lampe , que l'avance augmente quand la vitesse moteur augmente , fais un essai tous les 1000 RPM jusqu'a 4000 , cela doit etre regulier , le probleme est qu'il faut avoir une graduation lisible sur le volant moteur , et bien sur ce n'est pas le cas sur les alfas..... Je te suggere donc de faire un systeme de reperes a la main sur la poulie de vilo , c'est un peu chiant , il te faut un rapporteur , mais c'est un moyen pas cher.... le tout te permet de voir que le systeme de depression fonctionne normalement et fais bien progresser l'avance quand le regime augmente. la theorie est la suivante : le front de flame a l'allumage a toujours une vitesse constante , donc sa propagation est adaptee a un regime X , si tu changes le regime il te faudrait changer cette vitesse du front de flamme , ce qui n'est pas possible , donc on compense en allumant plus tot ( tu me suis toujours ) , c'est precisement le role du systeme a depression. c'est un systeme mecanique qui se trouve en partie dans la tete pour commander mecaniquement l'ensemble support des contacts HT ( si ma memoire est bonne , car je suis a 10000Km de la voiture... ) , verifie que rien n'est bloque ou casse , apres il te rest ela membrane qui peut etre percee ou juste le corps oxyde et c'est plus etanche.... pour la partie etincelle : verifie que tes cables HT ne soient ni perces ni ecrases , une fuite de courant serait alors intermitente , le jus partirais hors du cable , et du coup plus rien pour la bougie , donc tu perds 1 temps moteur sur 4 ou plus si c'est celui de la bobine , il n'est pas rare que l'on voit cela se produire quand on monte dans les tours car la frequence des etincelles aux bougies augmente. autrement il te reste le boitier transistor qui est monte sur la tete , c'est lui qui commande le primaire de la bobine pour creer l'etincelle ( la HT du secondaire ) sur les bougies.... enfin , il reste le dispositif de capteur dans la tete , autour de l'axe de la tete , tu dois avoir un genre de bobine enroulee sur un tore en fer doux , avec sur l'axe 4 plots a 90º chacun , c'est le dispositif de captage de position angulaire du vilebrequin qui permet de commander le boitier a transistor qui controle la bobine , ca peu etre bete mais un plot rouille qui aurait disparu ( cassure avec l'age ) te ferais des miseres du genre juste assez visible par le capteur a faible vitesse mais insuffisant quand les tours augmentent... un truc que j'utilise est de tester chaque cable HT avec la lampe strobo et regarder que la frequence de l'eclairage est stable ( en faisant varier la vitesse moteur ) sans monter trop dans les tours car tu finis par ne plus rien voir.... tes ces petits trucs sont bien sur, plus visible quand le vehicule roule , donc moteur en charge , qu'a l'arret , moteur a vide... j'espere que ces explications pourront t'aider un peu A+ bon courage!

sympa cette sortie , et belle sud !!! mais 500 bornes de la maison , dommage

question bete pour ma culture perso : tu comptes faire courrir cette voiture dans une catégorie précise ou bien juste en amateur le dimanche avec les potes sur la piste ??? je crois qu'on y pense tous plus ou moins a faire du circuit , mais c'est pas si simple....

sympa cette galerie chez auto nostalgie , dommage que je n'étais pas là .... la montreal , hummmmmm , miam !

je sais , je suis en train de rater ma vie , putain j'suis vraiment trop un tocard!!!!

qu'est ce qu'on aime a part Alfa , vaste question , deja chez Alfa , y'a du choix pour tout le monde !!! j'ai déjà eu : - 33 1.5Ti - 33 Red - 146 1.4 TS ( j'ai toujours depuis 99) - 944 Turbo 220 de 86 ( toujours à la maison ) - Patrol 3.3 Td de 86 ( toujours à la maison ) et j'envisage : - Alfa GTV6 - Alfa Spider - Alfa Bertone 1750 - 928 S4 , que j'ai falli acheter , il y a un mois .... - 996 etc .... , 2 problemes se posent déjà : - y'a plus de place , car 3 voitures + 1 en construction - j'ai pas encore gagné au loto , mais c'est un détail !

une allemande ! nan , une turbo 220....mais j'ai déjà dû l'dire 1 million de fois , ça sonne pas comme une Alfa ! bon on verra pour cette sortie , je voudrais pas gacher l'ambiance , mais j'espère qu'il fera beau , krackynette t'as commandé le soleil ??? ( parce que fin mars en Bretagne ........ )

c'est gentil à ceux qui me propose la place de passager , mais si je viens ce sera en intru (avec la 944...) et donc au volant ! mais merci à tous ceux qui se sont proposés ,ça fait plaisir

pô d'alfa pour venir.....

batterie morte ? ce serait etonnant si tu arrives a demarrer , vu que le courant d'appel est largement superieur a tout ce que les equipements de la voiture peuvent consommer ensemble..... si la batterie est morte , en mesurant a vide on trouve de l'ordre de 11/12V si tu as moins de 10.8V a vide ( cables debranches ) , ta batterie est naze et tu ne peux pas demarrer , si tu as plus de 11V , la batterie est encore en vie mais a besoin d'une charge de 24H tant que le moteur demarre la batterie n'est pas morte , mais peut le devenir tres rapidement en revanche , avant de tout desosser , il faut deja verifier moteur arrete que tu as de la tension a arriver en entree de l'alternateur : le rotor est un inducteur , il consomme de l'ordre de 60Watts et plus ( environ 5A au minimum ) pour pouvoir generer un courant de charge , si il n'y a pas assez de courant au rotor , le champs magnetique produit est trop faible pour assurer un courant de sortie normal , la premiere des choses a faire est donc de verifier la consommation du rotor avec un amperemetre. la methode : - couper le contact - deconnecter le fil alimentant le rotor - inserer un amperemetre en serie entre ce fil et le rotor - mettre le contact sans demarrer on mesure ainsi le courant consomme par le rotor pour un alternateur de 65A avec un rendement de 90% , on devrais consommer environ 6A , si tu consomme beaucoup plus ( genre 50% de plus et au dela ) , le rotor est peut etre endommage , si tu consommes moins , verifie que le fil d'arrivee n'est pas pourris , ou oxyde , ou abime a l'autre extremite , ensuite verifie les charbons... un test assez simple pour tester ses charbons consiste a retirer la courroie , faire tourner doucement le rotor a la main et si il y a des pb de contacts , le courant devrait varier et faire des sauts.... meme un rotor use peut marcher tres bien , si le charbons font bien contact , l'usure , c'est normal , mais tant qu'il reste du cuivre , pas la peine de changer ( sauf si y reste 0.5mm bien sur ) j'espere que ces explications seront assez claires pour tous...

putain c'est dingue! ma 33 etait carrement defonce sur tout le cote , siege conducteur sur le frein a main , et l'expert l'avais declaree reparable... tous des tocards c'est experts ! mais l'assurance m'avais quand meme rembouse 15000F a l'epoque pour une 1.5Ti de 89 avec 91000Kms , de savoir qu'elle a ete transformee en trombonnes , j'en suis toujours malade 12 ans apres enfin , bon courage dans tes recherches...

ce système de volet n'a qu'une seule utilité : en hiver quand le moteur est très froid , le carburant mélangé à l'air se condense sur les parois froides à l'intérieur de tout le circuit d'admission , ce qui fait que le mélange admis est ultra pauvre et le moteur arrete pas de caler , en aspirant l'air réchauffé par le collecteur d'échappement , on réchauffe aussi l'intérieur du moteur et on évite le phénomène de condensation. une fois que le moteur à tourné quelque minute , ça devient inutile et on peut aspirer l'air froid extérieur qui va se réchauffer dans les conduits d'admission sans que ça pause probleme... mais faut pas rêver , c'est pas de retirer le clapet qui va donner de la puissance au moteur , au mieux ça modifie un peu le bruit de l'admission , mais coté patate supplémentaire c'est zéro vu que la taille des conduits de carbus , de pipes et de culasse , eux ils ont toujours pareils , donc niveau remplissage , aucune différence , ça peut meme etre un poil moins bon au niveau du couple à bas régime

si tu veux optimiser pas cher , tu peux te pencher sur la ligne d'echappement , le collecteur de sortie du moteur est vraiment pas optimum , c'est le moins qu'on puisse dire... en trouvant du tube acier d'occas , de quoi souder , et du temps , tu peux refaire ce collecteur , en l'observant de près , tu t'appercevras que les longueurs des lignes sont differentes ( les sorties de devant sont plus longues ) , c'est dû à la géométrie du moteur.... en theorie , il faut avoir 4 lignes de longueurs identiques pour que le remplissage se fasse correctement ( on parle d'echappement je sais... ) , l'echappement joue un role sur le remplissage des cylindres ( plus il y a de gaz brulés evacués , plus on peut en mettre du frais ) et il y a interractions entre les cylindres à cause du RFE qui crée une aspiration naturelle dans les cylindres lors de l'évacuation des gaz.... pour de plus amples infos , lire des bouquins etc... , en bref , les conduits devraient tous etre de meme longueur sur les boxers mais c'est pas le cas et ça pénalise le moteur