boxer16v

Ce mois est tres chargé pour moi, il faut savoir pas trop tard...

Question: C'est quand?

Oui, il faut sortir la rotule avec un arrache-rotule, lui faire faire un tour sur elle-même et la revisser, ça prend un gros quart d'heure. Mais les vrais professionnels, ceux du centre auto à côté de chez moi pour ne pas les citer, qui ne jurent que par la golf, la clio ou la 205, ils trouvent ça délicat, parce qu'ils n'ont pas d'arrache rotule et qu'ils essaient de sortir la rotule à la masse ! Veloce C'est bien, comme cela, ils rectifient le carrossage et la chasse en même temps. Tu n'as pas compris leur methode, voyons!

Les pipes sur Ebay, ce sont celles que j'ai pris. Tres bien, reste juste à fignoler l'ajustage sur les carbus. La cale thermique d'origine de 40 permet de bien ajuster les passage entre les carbus et les pipes. Pipes prévues uniquement pour IDF 44 ou DRLA 45. Passage d'eau prévu comme d'origine, avec le piquage pour sonde de tempé (sur une seule) et trou fileté pour la prise de dépression de l'assistance de freinage. Pour ceux qui le veulent, c'est facile de remettre les 4 petits ajutages des recyclages de gas de carter.

Centre Auto Roady pres de chez moi. Machine tres bien, on voit tous les angles sur un ecran, et quand on en modifie un, on voit aussi l'action sur les autres.

C'est pas une vis de rodage... Juste une butée pour pas peter le cable d'accelérateur en appuyant comme un sourd...

Je prendrais le 1, moi... Pour la permeabilité de la culasse, il faut trouver la section minimale de passage à l'admission, cela donne déjà une indication. Ensuite, mesurer la section de passage soupapes ouverte au maxi d'origine, puis determiner le maxi admissible (la course maxi de soupape. A mon avis, cela passe à 11.15, parce que les passages sont vraiment enormes.

J'ai toujours fait le contaire, pas de charge, mais laisser prendre les tours (modérément...). JAMAIS de sous regime en charge! Ne pas forcer, justement, cela chauffe et cela fait des amorces de serrage. Par contre, dans les tours, pied leger, c'est bon. Cela permet de mieux liberer le moteur. Dans ton cas, tu as juste les segments à roder, pas les pistons, tu y va comme tu veux. Un changement d'huile à 2000 km, et c'est bon.

Le 2, il va falloir bien le nourrir et faire gaffe à: - Augmenter le rapport volumetrique (rabotage culasse ou piston HC) - Faire attentions aux proximités avec les pistons (montage à blanc et utilisation de pate à modeler sur le piston, pour vérifier que le jeu entre piston et soupapes est suffisant).

Exactement.... I will find you everywhere, even if so far away in your f...ing galaxy....

Dans une Sei non plus...

On l'achève?

Superbe boulot!

OK! je pensais 33, j'avais oublié la suite... Plus court, a cause du surcroit de masse à trimballer... Cela doit être terrible une 145 1.3 !!!!

Oui, mais je trouve cela dejà trop court. Alors 9/37, surtout pas pour une voiture pour rouler sur route (sauf pour les montagnards) !

Non, 9/35 sur les 33 16V. C'est déjà court....

Ca (se) déchire, une 33! J'aime les 33, c'est connu!

Sur le clapet de décharge, je ne "developperai" pas, les explications ont été suffisament claires. Cela reste de la plomberie de base. Mais je sais que ce n'est pas évident pour beaucoup de gens qui confondent "pression" et "débit". En tout cas, le fait d'augmenter la cylindrée (donc le débit) de la pompe est bien, le point de fermeture du clapet est repoussé à des régimes qui ne seront jamais atteints. Parfait! Pour l'huile, Castrol 10W60 RS. Pompe électrique: aucun interet, l'énergie pour les faire tourner est telle qu'il faudrait coller un alternateur "mechant" et gros consommateur d'energie. Et un lien mécanique seul aura moins de pertes en rendement qu'un systeme compliqué. J'ai une belle pompe à lobes à carter sec et le réservoir d'huile en alu qui va avec, je me demande si je ne vais pas l'utiliser. Posée au dessous du moteur. Enorme cylindrée pour cette pompe (pour V8 ricain), mais c'est pas grave, le surplus de débit passera par le by-pass, régulé par le fameux clapet de décharge réglable de cette pompe... Mon problème est de l'entrainer. Il faut fabriquer une boite avec deux pignons coniques pour l'entrainer à 90° du bloc par l'arbre d'allumeur...

Pas bon... Il faut reffroidir ton huile absolument. As tu essayé ma solution "modyne" (voir post ailleurs)

Oui, je vois... Tu augmentes le debit de la pompe, c'est bien. Tout ce qui ne sert à rien en débit d'huile passe par le clapet de décharge (on ne peut envoyer plus d'huile que ce dont le moteur à besoin, le débit de fuite global du moteur augmentant avec le régime). Débit de fuite global du moteur + Débit de décharge -------------------------------------------- = Débit de la pompe Ce qui fait que le clapet de décharge se ferme plus tard si tu as augmenté la cylindrée de la pompe: TRES BON! Ne pas excéder 5,5 bars réels à chaud, très mauvais pour les paliers sinon.

Tout à fait ce qu'il faut faire. - Trou de sortie de pompe à huile agrandi à d=14 mm et en face du trou correspondant dans le bloc - section de passage du trou de graissage agrandie de 1,5 fois (la section, pas le diametre...) Palier central uniquement. - 2 rainures de passage d'huile sous les coussinets pour alimenter le coussinet inferieur. Palier central uniquement. - On ne touche pas au clapet de décharge (voir autre post)! Sinon, là c'est la rupture du moteur assurée.

Quelles sont les caracteristiques de tes carbus? Busage, gicleurs, tubes emulsion, etc... Parce que 7000 Tr/min, c'est normalement là que cela devrait pousser non? Je ne me rappelle plus du regime de P max du 16V d'origine en injection...

502

Oui par exemple pour enfin trouver la prise compteur kilometrique...