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-Olivier

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Messages posté(e)s par -Olivier


  1. jusqu'ici, la gamme GT3 n'a eu que des motorisations atmosphériques chez Porsche. Mais la donne pourrait changer sur la Type 992 qui pourrait passer au turbo, comme le reste du catalogue, ou presque. Une évolution qui pourrait faire grincer des dents, mais dans la logique actuelle.
    Porsche : fini l'atmosphérique pour la 911 GT3 ?
    Lors du passage des Cayman et Boxster aux moteurs quatre cylindres turbo, les "Porschistes" ont cru à une blague. Mais il n'en était rien, et force est de constater aujourd'hui que ces motorisations sont rentrées dans la norme et que le constructeur allemand a une nouvelle fois prouvé, des années après la sortie du controversé Cayenne, qu'il avait une nouvelle fois raison.

    Selon nos confrères d'Autocar qui citent une source directe chez Porsche, le constructeur allemand aurait décidé d'arrêter les motorisations atmosphériques sur la gamme GT3, qui était la dernière à en bénéficier chez la 911.

    Le flat six 4.0 à aspiration naturelle laisserait ainsi sa place à une version dégonflée du moteur de la prochaine 911 Turbo. Le 3.8 suralimenté développerait ainsi autour des 520 ch sur la future 911 GT3 (probablement bien plus sur la RS), et permettrait surtout à Porsche d'obtenir un gain de couple non négligeable.

    L'arrivée d'un moteur moins gros et suralimenté permettrait probablement, aussi, à Porsche de mieux préparer les nouvelles normes environnementales. Rappelons que l'actuel bloc 4.0 est une évolution assez longue des précédents 3.8, dont la conception remonte au moins à la génération 997.

    https://www.caradisiac.com/porsche-fini-l-atmospherique-pour-la-911-gt3-170604.htm


  2. Porsche présente une 911 R en puzzle 3D.Porsche et le fabricant allemand de jeux et jouets Ravensburger présentent une 911 R (type 991) miniature en puzzle 3D. La sportive lancée en 2016 est ici constituée de 108 pièces. Elle est blanche à bandes rouges.

    "C'était un défi de recréer la forme iconique de la Porsche 911 R aussi fidèlement et avec autant de détails que possible. Cela, et diviser les segments du puzzle ont été les étapes les plus complexes d'un point de vue technique", dixit Martin Fischer, ingénieur chez Ravensburger.A CHERCHER EN MAGASIN Le puzzle 3D de la 911 R est affiché environ 30€. Visiter la boutique en ligne Porsche. Sa disponibilité en ligne est limitée et le site du fabricant renvoie vers les magasins de jouets. Porsche et Ravensburger prévoient de développer leur collaboration en lançant de nouveaux produits dans les années à venir.








  3. L’affiche tête haute avec la réalité augmentée
    Porsche devient partenaire de WayRay avec l’objectif de développer des pare-brises qui utilisent la réalité augmentée et l’affichage tête haute (ATH). L’affichage tête haute existe déjà et équipe certains modèles. Mais ici, il est question de possibilités bien plus intéressantes. Il est notamment question de pouvoir insérer dans le champ de vision du conducteur des objets virtuels, et notamment d’autres voitures.




    Hyundai évoque une installation d’un système holographique dans ses véhicules dès 2020. Pas de date annoncée chez Porsche. Mais le déploiement pourrait se faire très rapidement, et les premières voitures du constructeur allemand équipées pourraient elles aussi apparaître dès 2020. En effet, les produits de WayRay utilisent un mini-projecteur. Il est donc possible techniquement d’équiper des voitures sans avoir à réaliser de lourdes modifications.


    https://911andco.fr/pare-brise-realite-augmentee/

  4. Voici un petit sujet sur les commandes d'embrayage des 996 turbo. Celles-ci ont un accumulateur de pression. Celui ci permet de maintenir une pression résiduelle pour que la pédale d'embrayage soit mole au ralenti et à l'arrêt moteur. 
    SI votre pédale est dure dès l'arrêt du moteur cela signifie potentiellement 2 choses:

    -l'accumulateur de pression est défectueux et/ou votre récepteur d'embrayage est défectueux

    Pour le changement de l'accumulateur de pression j'ai déjà fait un topic en image et en texte sur le sujet. Toutefois si le récepteur d'embrayage est défectueux rien ne sert de changer l'accumulateur de pression avant car cela le cassera.....

    Dans ces conditions le tout est de pouvoir tester son récepteur d'embrayage pour en vérifier le bon fonctionnement voici comment procéder:

    -vérifier si dans le réservoir situé dans le compartiment moteur avant celui-ci suinte ou si le niveau augmente au fur et à mesure. Dans ce cas vous devriez avoir une baisse du liquide dans le réservoir de direction assistée. Le récepteur d'embrayage compte un circuit basse et haute pression et les clapets qui séparent les deux peuvent rendre l'âme. Dans ce cas il y a donc communication des fluides entre les deux circuits. 


    La deuxième vérification consiste à faire tourner le moteur pour que celui-ci soit a température de fonctionnement. Avant de couper le contact laisser 20 secondes au ralenti sans actionner la pédale d'embrayage. Ouvrez le compartiment moteur et retirez la durite en plastique située sur le réservoir de liquide de direction assistée (anneau rouge sur le réservoir). Pour ce faire appuyez sur l'anneau rouge et retirez la durite. Si il y a plus de 4 cm3 au bout d'une heure qui est collecté c'est que le récepteur est défectueux. Attention de ne pas répandre de fluide car celui_ci est très corrosif il oit être rincé à l'eau immédiatement en cas de problème. Si le récepteur d'embrayage est mort cela peut couler abondamment.

    SI le récepteur d'embrayage est défectueux vous devrez changer également l'accumulateur.

    Pour résumer:

    -si une fois les tests faits on a la certitude que le défaut ne provient que de l'accumulateur il peut être changé
    -si le récepteur d'embrayage est défectueux il faudra le changer ainsi que l'accumulateur. Si vous faite l'inverse vous serez bon pour changer une nouvelle fois votre accumulateur.....


    Pour ma part je viens de changer les 2


    https://www.porsche-996-997.com/t5903-commande-d-embrayage-996-turbo

  5. On attaque à présent la partie peut-être la plus difficile, sachant qu'elle est la portée de tous avec de la patience et un peu de précautions (car les nouveaux boutons se rayent très bien…):

    Tout d'abord, sur la face interne de la façade, repérez les extrémités des pattes des boutons et les axes de rotation dans lesquels elles sont engagées.





    Il suffira ensuite de remettre le bloc en place dans la console centrale et de rhabiller cette dernière, c'est l'objet du prochain post.

  6. Une fois le bloc retiré, installez vous sur un plan de travail bien éclairé et posez le bloc sur un chiffon ou une surface douce pour éviter de l'endommager :

    Il vous faut tout d'abord prendre l'embout Tor X de 6 (qui vous servira pour toutes les vis du bloc qui sont identiques, il y en a 4 pour la façade et 9 pour le circuit imprimé) et repérer les 4 vis qui tiennent la façade du bloc, elle sont cachées sous des petits tampons amortisseurs simplement collées qu'il vous faudra soulever pour atteindre les têtes de vis :





    Nous allons donc passer à l'étape du remplacement des boutons dans le post suivant.

  7. La première étape consiste à retirer le bloc de la console centrale, pour cela il faut tout d'abord retirer les habillages latéraux de cette console, qui se composent de 2 parties chacun, une partie en moquette vers le fond sous le tableau de bord et une joue latérale qui est à la fois vissée et clipsée.

    Pour le cache revêtu de moquette, on utilise le Tor X de 25 et il n'y a qu'une vis à enlever, un peu dure et longue à dévisser, et dont la tête est cachée sous la moquette de ce cache, il suffit de bien insérer l'embout une fois l'emplacement trouvé et de dévisser. Petit conseil, la prochaine fois j'utiliserai une dévisseuse pour gagner du temps et avoir moins d'effort à faire.

     J'ai commencé par le côté passager, un peu plus facile d'accès :





    N'ayez aucune crainte quant à leur remontage, les prises sont différentes et ne peuvent pas être insérée dans un mauvais logement.

    Nous allons passer ensuite à la partie ouverture du bloc et mise en place des nouveaux boutons.

  8. Comme de nombreux propriétaires de Cayman et autres Boxster type 987, mes boutons de température et de ventilation ont leur revêtement noir abimé et un aspect indigne du véhicule.

    Après avoir étudié toutes les solutions possibles, tant sur le forum, qu'internet, je me suis procuré une paire de boutons fabriqué par Climarepair (à ne pas confondre avec Climate repair qui est site anglais qui répare vos boutons mais ne vend pas de paire neuve) dont le site est ici : http://www.climarepair.com/ pour environ 130 euros, quand on aime...

    Le site est clair et l'envoi est bien emballé, il y a des tutos en PDF et vidéos, sans parler de tout ce qu'on trouve sur internet, soit leurs propres vidéos, soit des vidéos d'installateur pour ce qui concerne le déshabillage de la console.

    Pour le temps passé, sans compter les heures de visionnage et d'apprentissage avant de commencer, j'ai mis 3 heures en tout, sachant que j'ai pris le temps de prendre des photos ce qui m'a probablement augmenté de 30% le temps passé, sans parler du fait qu'il a fallu fare face à quelques imprévus suite à des infos erronées glanées deci-delà (taille des embouts Tor X par exemple).

    Je pense que si vous comptez 3 heures ça sera la grand maximum pour une première fois, et certainement 2 fois moins la prochaine fois !

    Commençons par les outils :

    Il vous faudra des embouts Tor X de 3 tailles différentes :

    1 de 20
    1 de 25





    Enfin, une paire de genouillères peut s'avérer utile lors du démontage - remontage du bloc dans la voiture, car cela se fait en restant agenouillé en dehors de l'habitacle.

  9. Voici un tutoriel pour démonter la pompe à essence immergée dans le réservoir d'essence.

    Il faut retiré la batterie (- d'abord, + après).

    Dévisser la 4 boulons avec une clef de 13mm qui maintienne le bac à batterie.



    Enlever le bout de colle de garantie qui verrouille le cerclage du filtre/régulateur/jauge de niveau. 
    On peut voir que le système est différent sur 987/997/996 ph2/986 ph2 par au phase 1 986/996, pas de tuyaux de retour revenant de la rampe moteur, on peut voir l'embout sur la photo mais il n'est pas fonctionnel (2 traits verts).


    Déconnecter les deux tuyaux.
    Pour vider le réservoir, brancher un tuyau sur le sortie pompe (tuyau de droite).

    Si avez un câble duramétric même une copie chinoise vous pouvez mettre en route la pompe en allant dans le menu DME.

     vider le réservoir, mais à 25% la pompe c'est désamorcer franchement en faisant un bruit de sussions. Y a donc un vrai problème.

    Desserrer le cerclage avec un gros tournevis et un marteau en prenant appuie sur les cannelures. Ne pas forcer pour ne pas casser le cerclage, prendre son temps. Normalement ça vient assez facilement. Faire une marque au feutre avant de démonter pour noter l'angle de serrage.

    Sortir un peu le filtre, attention à ne pas endommager le flotteur de la jauge de niveau.

    Déconnecter les deux tuyaux de la pompe connectés au filtre. On ne peut pas les inverser.

     

    Sortir le filtre. Ici on peut voir la jauge de niveau, le filtre dans la partie haute, et régulateur de pression d'injection (3.8 bars).
    Le premier tuyaux amène l'essence de la pompe vers le filtre et le régulateur. Le deuxième descend l'essence du régulateur vers le dégazeur (Ca enlève les bulles de gaz si il y en a) qui est disposé autour de la pompe. 
    Le pied monté sur ressort que l'on voit permet une adaptation intelligente de la sonde aux différents volumes de réservoir Porsche.



    Ici le régulateur de pression d'injection.



    Le capteur de niveau (VDO)



    Pour sortir la pompe qui est fixée au fond du réservoir, la faire tourner en dévissant d'un quart de tour. Le tour est joué.

    Ici on peut le système de fixation de la pompe au fond du réservoir une fois vide. Le tuyau de remplissage arrive à gauche de la photo.



    Pour vider le reste de l'essence, j'ai du vidanger par siphonnage. On peut utiliser les système de remplissage des poil à kerdane qu'on trouve pour quelques euros en magasin de bricolage. rajouter un tuyau au refoulement du système pour qu'il arrive le plus au sol possible..


    Attention, les vapeurs de sans plomb sont toxiques et inflammables, bien ventilé le local durant les opérations. Le benzène étant très dangereux notamment. Le mieux c'est le faire à l'extérieur si possible.

    Une fois la pompe retirée. j'ai pu constater que le pré-filtre d'aspiration était complétement colmaté.





    En jetant un coup d’œil dans le réservoir, j'ai pu voir qu'il y avait pas mal de débris au fond, notamment quelques morceaux de bois pour les plus gros! En me demandant comment ils ont pu arriver là?? Et ce n'était pas d'aujourd'hui visiblement!



    J'ai supposé que ces morceau de bois était recouvert d'un vernis épais à l'origine. L'essence à diluer dans le temps le vernis qui c'est retrouvé en fine particule transparente dans le réservoir et dans le pré-filtre.



    La panne était trouvée, restait à comprendre pour quoi ça marchait encore..

    La pompe est doté d'un dégazeur ou l'essence en excès venant du régulateur revient autour de la pompe. Un petit crépine est installée sur le haut de la pompe pour laisser les éventuelles bullede gaz remonter à la surface, on la voit ici sur le capot de pompe. La pompe ne pouvant plus aspiré par son pré-filtre, elle aspirait par le haut du capot, jusqu'à ce que le niveau d'essence arrive dans le haut de la pompe. Le pré-filtre a du s'encrasser petit à petit.













    Pour démonter la pompe de son logement, il faut dessertir le collier du tuyaux de refoulement, puis le déconnecter. Dé-clipser le capot.

    J'ai vidanger complétement le réservoir. Je l'ai épongé en finale (mettre des gants étanches). Laisser se dégazer une nuit.

    Puis le lendemain je l'ai à nouveau ventilé pour retirer les dernières vapeurs d'essence (Un aspirateur d'atelier en reverse est l'idéale).

    Puis j'ai commencé à le nettoyer à l'éponge, et fini à l'aspirateur. 



    Nettoyage de la pompe et de son pré-filtre.

    J'ai également démonté le filtre principal, mais il était assez propre. De toute façon Porsche ne le vend pas malheureusement, il faut racheter tout l'ensemble, flotteur/filtre/régulateur à 200 euros!! Ca fait cher pour changer un malheureux filtre. Introuvable d'ailleurs! 
    J'ai quand même noté la référence :  VDO 10 007 010 . Si quelqu'un à un plan?







    Plus qu'à remonter le tout en sens inverse. Attention de bien placé les tuyaux de pompe dans le réservoir pour ne pas bloquer le flotteur..

    Il vous faudra également impérativement purger les deux rampes de d'injecteur sur le moteur avant de démarrer.

    Le faire impérativement moteur arrêté, échappement froid. Car si épanchement d'essence, c'est l'incendie assuré, l'échappement étant juste en dessous.

    Utiliser le câble durametric pour faire tourne la pompe, branché un tuyaux sur chaque rampe à tour de rôle.  Récupérer l'essence dans un petit bidon. Contrôler la pression si vous avez le manomètre.  Une fois terminé,  démarrer et à nouveau la pression qui doit être de 3.8 bars + ou - 0.2 bars.






  10. Voici une petite aide pour tester le fonctionnement de vos ventilateurs et spécialement la vitesse lente, et à la suite, le remplacement d'une résistance de défectueuse.
    En effet les ventilateurs n'ont pas la même vitesse suivant la température du liquide de refroidissement.
    la vitesse lente est la première à être commandée.
    les deux ventilateurs sont commandés en parallèle, c'est à dire que le calculateur envoie une seule commande (tension 12v) qui est envoyée aux relais des ventilateurs 1 & 2 concernés par la vitesse.
    Ce qui fait que les 2 ventilateurs tournent à la même vitesse au même moment. (sur ma version de 996 2 de 1998)
    pour les explications je me suis basé sur les plans électrique pour m'assurer de mes propos.

    Pour tester la vitesse lente, on peux forcer la commande manuellement, ce qui évite d'avoir à faire monter le moteur en température et de pouvoir choisir soi même le ventilateur à commander et à l'oreille depuis l'habitacle, on sait direct si le ventilateur tourne.

    Pour réduire la vitesse, il y a une résistance mise en série qui diminue la tension au bornes du ventilateur. C'est pour cela qu'elle chauffe et qu'elle est plaquée sur le berceau du support radiateur avant d’ailleurs.

    A l'oreille il est possible de savoir si un ventilateur tourne ou pas, mais dans le cas ou c'est la vitesse lente qui est hs comment savoir si c'est la résistance qui est morte ou bien le relais...
    c'est là que je vous aide.

    Si la résistance est coupée, il n'y a plus de vitesse lente pour le ventilateur concerné.
    Le connecteur est au dessus du radiateur, la résistance est fixée sur le bâti du radiateur associé.

    Attention de ne pas se tromper en faisant le shunt ! Il faux être conscient qu'en cas d'erreur au mieux cela peux cramer un fusible, au pire le calculateur.




    Petit rappel sur les relais.

    Un relai permet d'établir un contact où peux passer beaucoup d’intensité à partir d'une commande.
    il se compose d'une bobine et d'un contact, la bobine lorsqu'elle est alimentée établie le contact.
    Ci dessous si on applique une tension sur les bornes 85 et 86, le contact entre les bornes 30 et 87 sera établi.


          



    il faut bien repérer les bornes du relais à shunter, elles sont perpendiculaires l'une par rapport à l'autre.
    les bornes à shunter sont en 87 et 30.

    dans la photo ci dessus, j'ai forcé la vitesse rapide du ventilateur 1, le principe est le même pour forcer la vitesse lente.
    si en forçant manuellement avec un shunt, le ventilateur incriminé fonctionne, c'est que c'est le relai qui est défectueux.
    le remplacer avec un autre prit à coté dont pour voir si le problème est résolu.

    Par contre si en forçant la vitesse lente, il ne se passe rien, pour avoir la certitude que la résistance est coupée, il faut donc avoir accès au connecteur situé au dessus du radiateur et mesurer entre les points 2 et 3 afin d'obtenir une valeur de résistance.

    - Si il y a une valeur de quelques ohms, c'est qu'elle semble ok.
    - Si il n'y a aucune lecture (valeur infinie) , c'est qu'elle est coupée et il va falloir la remplacer, car ce ventilateur ne fonctionnera pas en vitesse réduite ce qui fera tourner l'autre beaucoup plus,  pour compenser le manque de refroidissement.



    Agrandir cette image




    Remplacement/réparation de la résistance et là c'est pas mal de boulot.

    après avoir tomber le pare-choc, clamper les durites, tomber le bloc avec le radiateur+ventilateur, désolidariser l'ensemble pour sortir le ventilateur et sa résistance

    Soit on remplace l'ensemble ventilateur+résistance, soit on peux ne remplacer que la résistance.
    Dans le cas ou l'on ne remplace que la résistance, il faut savoir avoir un petit fer à souder et de l'étain
    Ouvrir le cache derrière le moteur, les fils d'origines sont souder par arc et ne peuvent pas être dessoudés en les chauffant.
    Couper l'ancien fil à ras, puis charger en étain le lamelle, puis souder le nouveau fil sur la lamelle.





    Veuillez à bien respecter les polarité + et - et remettre le cache noir.
    il y a un petit obturateur en caoutchouc sur l'ancien connecteur, pour l’étanchéité, remettez le sur le nouveau au même endroit.

    Rebrancher le connecteur avant de remettre les durites etc... afin de vérifier que la ventilation fonctionne correctement maintenant
    Remonter l'ensemble, et effectuer une purge du LDR et refaire le niveau à froid.

    Rien de compliqué, juste un peu de patience et de méthodologie.

    Je ne me suis pas attardé sur le démontage du pare-choc, démontage des blocs radiateurs, purge du circuit ... Tatayé l'a déjà très bien expliqué dans des posts précédents.


    https://www.porsche-996-997.com/t12636-panne-ventilateurs-et-remplacement-de-la-resistance
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