arammis81

Si tu veux écarter les amortisseurs tu peux faire un contrôle simple : 1. Le jeux sur les triangles / bras / silent blocks est très difficile à voir! Prends un pote et allez sur un parking (les parkings d'Hyper c'est désert le dimanche c'est parfait). Passe avec la voiture devant lui à petite allure et dés que tu passe devant lui freine par accoups sur la pédale et un deuxième passage en appuyant d'un coup. Il ne doit pas quitter ta roue avant des yeux! Si la roue donne l’impression de se déplacer vers l'arrière, vérifier les bras, silent blocks, etc.. ATTENTION : Fais un essai de freinage sans qu'il soit trop près de la voiture. Histoire qu'elle ne se dévie pas brusquement dans sa direction. 2. Pour les amortisseurs : Appui sur l'aile avant au niveau de l'amortisseur, en forçant le plus bas possible (n'abime pas ton aile). Relâche d'un coup! Un amortisseur en bon état va remonter et s'arrêter. Si ça fait yoyo, amortisseur qui donne des signes de fatigue... 3. Pour les rotules et/ou crémaillère de direction. Prends quelqu'un avec toi. Voiture sur le sol à l'arrêt. Demande lui de donnes des petits accoups rapides vers la droite et la gauche avec le volant. Prends la rotule avec ta main. Ensuite, après avoir dégagé le soufflet, prends le cardan avec la main. Tu sens bouger, même si très peu? Rotules de direction fatiguées. 4. A la base j'écarte un souci de déséquilibrage sur le freinage puisque sans freiner tu dis que la voiture semble suivre la route... S'il te semble que ce sont les amortos qui sont nazes, pour en être sur et éviter de dépenser un bras avec ta suspension moi je serais allé dans un centre de Contrôle Technique afin de les faire tester. Tu ne pourras pas te tromper

Aller, c'est parti. Premier TUTO (pas taper, soyez indulgents ) REMPLACEMENT DES PIECES N°11 , 4 et 5 de ce schéma : Les symptômes qui m'ont mené à faire cette réparation étaient : - Légères vibration du volant au dessus de 100km/h - Vibrations plus fortes lors de freinages au dessus de 90 km/h J'avais planché sur un soucis de pneus / jantes mais je viens de monter 4 Michelin Primacy et aucun problème dessellé de ce coté Ensuite j'ai pensé au disques / plaquettes mais j'ai tout refait à neuf avec de l'ATE Ces derniers temps j'ai les plaquettes qui frottent sur les disques dans les virages... J'au tout re-démonté et maintenant je sens bien un jeux sur les rotules des pièces citées plus haut J'ai choisi un kit ATP, de qualité moindre que la monte d'origine (ça tient entre 100.000 et 150.000km) mais tout à fait raisonnable quand on fait entre 6000 et 8000 km par an comme moi. De plus, vu le prix (97€ + 8.50€ FdP) le choix est vite fait. J'utilise les pièces de ce fournisseur allemand sans jamais avoir eu à me plaindre, et ce depuis plusieurs années, sur ma Merco, ma Rover 75 et maintenant sur la 530d. Pour info, les pièces 5 et 4 sont déjà serties en usine. Le matos est arrivé assez vite par transporteur : La victime : Et les outils : - Cric d'atelier - Chandelle - Clé plate 16/17, 18/19, 20/22 - Tournevis cruciforme - Clé à cliquet - Douilles 16, 17, 18, 19, 22 - Clé dynamo - Baladeuse - Clé 6 pans - Arrache rotules - Dégrippant - Burin plat - Pied de biche On commence par lever la voiture avec le cric. J'ai toujours par habitude de mettre la roue sous le bas de caisse, contre le cric et une chandelle sous ce support : Vu que c'est la première fois que je touche à un train avant sur Série 5 j'ai prit mon temps pour examiner la chose. Mon but était surtout de repérer d’éventuelles rondelles excentriques sur les pièces à changer utilisées pour le réglage du parallélisme. Apparemment il n'y en a pas... J'ai l'impression que le réglage s'effectue sur la rotule de direction (?) Première chose, pied de biche sous le support que j'ai entouré sur l'image précédente. On force vers le bas afin de baisser la barre stabilisatrice Le but est de pouvoir dévisser et déloger un des coté de la biellette qui y est rattachée Le haut sera évidement plus facile à enlever : On remet l'écrou ,en place pour ne pas le perdre Le but de la manoeuvre est d'éviter de se prendre la fusée dans les doigts ou pire, dans les dents quand on aura fait sauter les rotules. Faire attention à l'effet ressort qui peut surprendre. On dévisse au maximum les plastiques du passage de roue (vous allez comprendre pourquoi) Le souci c'est qu'il va falloir enlever le boulon qui est sur ce schéma : Le boulon sort vers l'avant et va aller toucher sur les conduits de refroidissement des disques... En dévissant les plastiques du passage de roue on pourra pousser ces conduits vers l’extérieur. L'espace n'est pas énorme mais ca donne un peu de "mou" pour déloger ce boulon. On commence alors par enlever les deux petits boulons de 10 sur ce cache en plastique noir : Ce cache recouvre cette partie : Voila ce que je disais. On pousse un peu les conduits afin de pouvoir sortir le boulon (de 16 avec écrou de 18 si mes souvenirs sont bons) : J'ai juste enlevé l'écrou en laissant le boulon en place. Ça sera plus facile de dévisser les écrous des rotules et mettre l’arrache rotules sous pression avec la fusée qui est bien ancrée plutôt que si elle se ballade dans le passage de roue pendue à l'amortisseur... On enlève les écrous (douille de 22) des rotules à changer (deux dans mon cas, la rotule de direction est ok) : On place l'arrache rotule sur la rotule et on serre (clé de 19 dans mon cas) : J'avais pour habitude de serrer l'arrache jusqu'à faire sauter la rotule. Or je me suis rendu compte que les rotules de triangle de e39 sont solides... Deux de mes arraches en on fait les frais... Méthode de Dark : Dégrippant sur la rotule, arrache sous pression maximum et deux ou trois coups de marteau sur la fusée (autour de la rotule) et ça sort tout seul. On apprend tous les jours Tapez sur l'espèce de téton rond de la fusée qui entoure la vis de rotule : Vous allez ensuite vous rendre compte que pour sortir la rotule du bras n°4 celle ci va butter contre l'amortisseur... Il faudra dévisser la vis qui resserrer la fusée autour de l'amortisseur. Ici : Écartez la fusée en forçant un peu avec un burin plat, par ex, dans la fente du support ou est logé l'amortisseur. Faite glisser la fusée vers le bas. N'oubliez pas de faire une marque au "blanco" sur la jambe d’amortisseur afin de remonter la fusée dans sa position initiale. Ça sera encore mieux si vous avez des repères d'usine comme moi, gravés dessus. Pour l'autre bras (n°11) l'opération est identique et même plus facile puisque de meilleur accès. On remonte les deux bras neufs et on serre les boulons 6 et 12 à fond sans forcer : On remonte la fusée sur la jambe d'amortisseur et on serre le tout. On serre les écrous des rotules à la clé plate 22. Si la rotule commence à tourner utilisez une clé à 6 pans que vous allez introduire à l’intérieur de la vis de rotule pour ne pas qu'elle bouge. Ensuite serrage à la clé dynamo à 80nm. On remonte la biellette de barre stabilisatrice, on remonte la roue et on pose la voiture en lui donnant une petite hauteur afin de pouvoir au moins passer les bras et une épaule en dessous à la fin. Pour la part j'ai mit deux morceau de bois de 3cm chacun. ------------------------------------------------------------------------ ON FAIT LA MÊME CHOSE DE L'AUTRE COTE! ------------------------------------------------------------------------ Une fois les deux roues montées et posées sur une petite hauteur on passe sous la voitures et on serre les écrous ci-dessous à 110nm : Pour info, voici le tableau avec les couples de serrage : On remontes les plastiques des conduits de refroidissement des freins, le cache en plastique des bras n° 4 et le cache sous le moteur C'est fait! je pense que par la suite un parallélisme avant est fortement conseillé. J'espère que ce tuto sera utile

Je ne connais que Facom pour les clés extra plates... Elles font presque la moitié de l’épaisseur des clés normales. je ne connais pas le prix mais je pense que ça doit "douiller" (c'est le cas de le dire) pour une clé en 32...

Même souci de mon coté avec ma e39 : Vibrations aléatoires vers 110-120 km/h. Vibrations aléatoires lors des freinages. - Disques et plaquettes avant neufs (en fin de vie) - Vérifications du jeu sur bras et rotules : RAS - Vérification du jeu de roulement de roue en démontant les rotules sur fusée : RAS Je me suis dit qu'il ne me restait plus que l’équilibrage des roues à vérifier. Direction Norauto samedi dernier. Bilan : pneus déformés... (marque Triangle (??) qui étaient déjà sur la voiture à l'achat). Deux Michelin Primacy HP et plus de problème. Fait un diagnostique dans les règles avant de changer quoi que ce soit. Soit méthodique... J'ai l'impression que tu as changé pas mal de trucs pour rien. Et tu risque encore de changer tes roulements pour rien aussi. Un roulement HS ca s'entend vitre ouverte sur du plat... Es-tu sur de ne pas avoir de jeux sur les rotules? L'idéal c'est être a deux pour le vérifier. Un qui tire sur la roue et l'autre qui vérifie le jeu avec la main autour des rotules. Souvent ca ne se voit pas à l'oeil... Es-tu sur que tes pneus sont en bon état? Fais un diag dans le bon ordre et avec méthode. Ça t'éviteras des frais pour rien.

Quand tu pousses à 2500 trs/min et que tu relâches l'accélérateur d'un coup tu as ce claquement aussi? Si oui, vérifies si tu as du jeu au niveau du palier intermiediaire (pièce n°7). http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DL71&mospid=47545&btnr=26_0188&hg=26&fg=10

Si on veux être tranquilles et ne pas flinguer les roulements ou autres avec des adaptations à grands coups de bagues de centrage, de cales, d'usinages des moyeux (comme j'ai pu voir), on met des jantes de e39 sur une e39 et pas autre choses! Regarde ce tableau et tu verras que du fait de leur déport et du diamètre du moyeux les jantes de e39 sont pratiquement uniques. Trouves des jantes de e39, ca t'éviteras de revenir sur le Fofo avec un problème de bruit de roulement ou volant qui tremble (j'y suis passé) Voila