TSW11

A pas se mettre sur le toit en virages, et à pas vomir le reste du temps. Y'en a une d'origine, là je l'ai juste remplacée par une KW compatible avec mes suspensions.

laisse les feux d'origine, quite à les teinter comme les miens pour faire style "G40", mais surtout pas de lexus !!!

Salut Matt, ça me fait plaisir de te voir ici.

ça fait chier pour le problème de boîte, car pour le reste, à 400€ ça va. Le vernis est passé, mais bon, ça empêche pas de rouler. Les sièges semi-bacquet (j'avais les mêmes !) sont fatigués, la porte de boite à gants à disparu, les enjoliveurs aussi, bof, des bricoles. En + c'est une des dernières car elle a les semi-bacquets et les répétiteurs sur les ailes avant (regarde mes tofs, la rouge de 1994 les a, la bleue nuit de 1991 non). En plus elle a déjà la motorisation en 1300cm3, mais j'arrive pas à lire ce qui est marqué en dessous du logo "1300" sur le hayon. Si c'est "injection", c'est peut-être une 78ch en +.

Hop, pose de bras de Golf V avec aérotwin en 9 minutes photos comprises (j'ai traîné un peu ) AVANT : APRES :

Ca donne surtout envie d'en revenir à son volant !

... suffira de suivre les ornières

Je sait pas!!!!!!!!!!!!!! j'en saurai plus vendredi soir C'est pas une question mais une affirmation

A l'avant c'est des cartouches comme type d'amortisseurs

le tableau est en ANGLAIS c'est pas cette colonne qu'il faut regarder, mais la colonne "Year of model"

pourquoi tu penses que ça se monte pas ? il y a les polo 75ch (75/78ch ça dépend d'où on regarde, mais c'est les mêmes moteurs).

oui, pour ça que je connais un peu le modèle

ensuite 4 koni et roulez jeunesse

Ca j'en sais rien. A mon avis mieux vaut le trouver complet avec le faisceau. Mais y'a de la place dans le compartiment moteur pour bricoler.

Je vois un peu de quoi tu parles En moteur tu as le moteur 1.3L injection 78ch des Polo CLI et GT. ( http://www.autoweb-france.com/index.php?rub=1&show=2821 ) Pour une caisse de 780kg, tu vois un peu le rapport poids/puissance En équipement, tu peux trouver des intérieurs de G40, qui étaient aussi montés sur les dernières séries de Polo non-G40 de 1994. Ma Fancy 45ch ( ) rouge de 1994 était équipée style G40. La CLI bleue nuit de 1991 avait des sièges plats et des roues plus étroites J'ai échangé l'intérieur et les roues avant de revendre la Fancy qui plafonnait à 145 compteur fond de 5ème

Merci Astil, je rajoute ça en début de topic. Et tu connais la raison ?

merci mais un tuto c'est fait pour aider, alors si c'est juste pour marquer : - enlever les biellettes - Tomber le berceau - remplacer la barre stab - remonter le bordel y'a aucun intérêt

Pour faire suite au montage des amortisseurs KW à l'avant, voici maintenant le remplacement de la barre stabilisatrice d'origine par la barre KW qui permet de plus grands rabaissements. Tout d'abord la référence du kit barre stab + biellettes chez KW = 685 50 000 Véhicules concernés = Golf IV (1J), Bora (1J), Audi A3 (8L), New Beetle, New Beetle Cabrio, Octavia (1U), Leon (1M), Toledo (1M). UNIQUEMENT VEHICULES SANS ECLAIRAGE XENON D'ORIGINE ! (j'ignore pourquoi) (Edit : Pour les vehicules equipés de phares au XENON, la Reference est 685 50 051) L'outillage: - 1 cric hydraulique de préférence - 2 chandelles - De quoi démonter les roues - Clés de 10/13/15/16/17/21/22 - Du dégrippant - Si possible du frein-filet pour en remettre sur la visserie qui en avait (filets de couleur verte) - Un chiffon NB1 = IL EST IMPORTANT DE NOTER QUE CE KIT NE SE MONTE QU'AVEC DES AMORTISSEURS KW DEJA INSTALLES !!! NB2 = En revanche, la procédure de démontage/remontage est en grande partie la même si vous installez une barre antiroulis d'une autre marque, sur des amortisseurs KW ou autres. Bon, celà étant dit, on attaque... Voici le kit KW composé de : - 1 barre antiroulis spécifique pour amortisseurs KW - 2 biellettes spécifiques KW - 2 silent-blocs neufs - 2 protections de durites de frein Tout d'abord on monte l'avant de la voiture sur chandelles (sous les longerons aux emplacements prévus pour le cric), puis on retire les roues. Ensuite on attaque le boulot sous la voiture. On commence par démonter le support-moteur de la traverse. On place le cric hydraulique sous la rotule de direction, derrière la protection de disque, sans écraser cette protection. Ceci permet de soulager les efforts éventuels sur les axes de fixation de la biellette. Ne pas carrément soulever la fusée avec le cric, le mettre juste en très légère compression (2 ou 3 millimètres). On retire la biellette (une biellette réglable sur la photo) qui relie la fusée à la barre stabilisatrice. Pour celà, il suffit d'enlever la vis en bas et l'écrou en haut. On retire les 4 vis qui fixent le boitier de direction au berceau. Puis les 2 vis de fixation du support d'échappement (les retirer par le dessus, pas beaucoup de place). On place ensuite le cric sous la traverse du berceau (en passant par l'avant de l'auto) et on le monte jusqu'à atteindre la traverse, sans la pousser. Le cric sert seulement de sécurité. On retire les 2 premières vis de fixation du berceau. On retire les 2 vis restantes (clé à pipe ou à cliquets avec rallonge obligatoire pour les atteindre). Là c'est la partie la plus délicate, alors faut bien suivre ! Descendre DOUCEMENT le cric hydro pour commencer à faire baisser le berceau. Stopper au bout de 5 à 10cm et déboiter la crémaillère pour qu'elle reste en l'air. Il faut en fait arriver à la soulever pour que le téton de positionnement sorte de son logement. Une fois que le boitier de direction est libre, descendre doucement le cric par étapes, en aidant le boitier à passer par-dessus la barre stabilisatrice. Vue par l'arrière : Vue par l'avant : On enlève alors les 2 vis de fixation de la barre, puis la barre elle même avec ses 2 colliers de fixation. Pour celà, il faut laisser descendre le berceau jusqu'en bas, quite à enlever le cric. Le berceau n'est pas lourd, on peut facilement le soulever à la main quand il est en position basse. Ensuite on tire la barre vers l'arrière de la voiture pour la dégager du berceau. On récupère les 2 colliers. On place un silent-bloc neuf sur chaque extrémité de la barre KW, en butée contre les colerettes. On entoure chacun d'eux par un des colliers récupérés de l'ancienne barre stab (il y a un sens à respecter pour le silent bloc !). ATTENTION !!! Pour les barres KW, il faut que les extrémités (qui sont droites) passent SOUS chaque cardan. Pour les autres marques de barres (qui ont la forme en "U" inversé comme à l'origine) il faut que les extrémités passent AU-DESSUS de chaque cardan. On met la barre sur le berceau, et on positionne chaque collier dans son encoche (en bas). Dans mon cas, les silent-blocs étant neufs et donc pas écrasés comme les vieux, il m'a fallu prendre un serre-joint pour pouvoir faire mordre la vis que je trouve un peu courte dans ce cas là. Attention de ne pas trop comprimer non plus car sinon le trou du collier monte et n'est plus en face du trou taraudé du berceau. On peut maintenant remonter le berceau et tout refixer. On glisse le cric sous la traverse et on remonte DOUCEMENT, toujours à cause du boitier de direction ! Il doit passer à côté de la barre et ensuite glisser un peu en-dessous pour que l'ergot se mette en place dans son logement. Lorsque l'ergot est placé correctement, on finalise le positionnement du boitier de direction en faisant mordre ses 4 vis de fixation. Quand tout est OK, on monte le berceau avec le cric jusqu'en butée, en alignant bien les trous des 4 grosses vis. On serre les 4 vis du boitier de direction, on remet les 4 vis de fixation du berceau, et les 2 vis de fixation du support d'échappement. Voilà ce que ça donne avec la barre KW. Maintenant on va fixer les biellettes KW. Pour les biellettes d'origine ou réglables, les refixer comme elles étaient montées au début (voir photos du début de ce tuto). Voici les biellettes KW avec leurs écrous de fixation et leurs protections de transport. Elles sont identiques. On va les fixer sur l'amortisseur KW (sur la pate prévue à cet effet) et sur l'extrémité de la barre stab KW. La flèche bleue montre le trou de fixation sur la fusée qui sert aux biellettes type "origine". ------------------------------------------------------------------------------------- Cette partie n'est pas indispensable : Personnellement, j'ai récupérer les protections en plastique pour le transport, afin d'en faire des protections pare-boue pour les parties en caoutchouc des biellettes. J'ai fait une lumière à la pince coupante pour permettre à la tige de biellette de passer, et j'ai aggrandi le trou pour que le cache vienne en appui sur le caoutchouc, en prenant soin qu'il ne cache pas la partie avec les méplats de serrage. ------------------------------------------------------------------------------------- On fixe ensuite la biellette sur l'amortisseur KW et la barre stabilisatrice KW. On place la protection de durite de frein au niveau de la biellette pour éviter une usure de la durite par frottement. Et on répète ces dernières opération de l'autre côté. Il ne reste maintenant plus qu'à refixer le support moteur à sa place après lui avoir mis un petit coup de chiffon. Et voilà le résultat final après avoir roulé. Un rabaissement supplémentaire ne devrait plus poser de problème au niveau du cardan. Le temps total que j'ai mis est de 7h environ. "Enorme" vous me direz, mais je n'avais pas de tuto, et la doc KW (en allemand/anglais) était imprécise sur un point et j'ai cherché au moins 2 h rien que pour ça. Car pour les vis de berceau, j'avais dévissé les 2 premières, mais pas les 2 secondes. Donc le berceau ne descendait pas. La doc disait de faire levier pour désolidariser le boitier de direction, mais moi rien ne bougeait. J'ai alors décidé de dévisser les fixations supérieures des amortisseurs, mais aucun changement. Le berceau ne descendait toujours pas. J'ai refixé les amortisseurs avant de dévisser enfin les 2 vis qu'il fallait enlever. A CE PROPOS, IL FAUT IMPERATIVEMENT QUE LES AMORTISSEURS SOIENT COMPLETEMENT MONTES POUR DEVISSER LE BERCEAU, SINON CE DERNIER TOMBE PAR TERRE !!! Ce sont les amortisseurs qui le retiennent et lui permettent de descendre sans tomber. Ensuite j'ai perdu encore au moins une heure avant de trouver la technique et le bon mouvement pour faire mordre les petites vis de fixation des colliers de la barre. Sans parler du temps consacré aux photos !!! En suivant le Tuto, on doit pourvoir le faire en 2 ou 3h maxi. A vous d'oeuvrer sur vos vos voitures ! TSW-2006

whaou, ça promet

descendre l'AV y'en a pour 5 minute"s par côté, l'ARR faut décomprimer la suspension car c'est trop contraint, donc ça attendra le WE prochain. Je vais faire le Tuto d'install de la barre stab...

tu as bien fait de prendre la barre, regarde ma golf pour voir la différence.

Ah oui, il m'avait parlé de ça aussi. Qu'en usinant, ça allait laisser trop peu de matière entre le logement de la tête de vis et la surface d'appui de la jante.

résultat pour la barre stab KW : A la fin du montage (voiture sur chandelles) : Ce soir après avoir roulé (y'a vraiment de la marge maintenant) :

C'est bon, j'ai tranvasé les 2 moteurs, non sans mal, car le réceptacle du phare droit était cassé. :? J'ai recollé tout ça à la Loctite, et ensuite j'ai tout remonté (phares/PC/Calandre). Ca marche nickel. Reste à faire un essai sur route pour vérifier, voire modifier, la hauteur d'éclairage.

je sais, trop con