pressurize1

non polarisé faut le savoir c'est clair c'est bien souvent les cylindrique qui sont polarisés (chimiques).

Prefere ne pas en mettre que d'en mettre un non polarisé tu aura un signal un peu plus sale La prise diag elle est cachée, faut se pencher, sous les fusibles je crois. Il y à une raison particuliére pour que tu prefer installer un non polariser ? Désoler pour mes laqunes en electronique je suis plutot electrotechnique Le signal sera plus sale d'accord mais powerdyn arrivera à si retrouver ou je perdrai en precision ? Pour le prise diag. je les trouvé mais effectivement il faut vraiment ce pencher pour la trouver A vrai dire c est vraiment par simplicité. J'essaye de me mettre à la place des personnes qui ne connaissent rien en elec et qui sont pas forcément rassurés. Je pourrais aussi dire, vous pouvez prendre un condensateur polarisé mais si vous le mettez dans le mauvais sens il brulera ou explosera S'il est dans le bon sens tout va bien. Le signal qui sort de la prise diag doit quand meme etre clean. D'autre part, tu as vu la tete du signal, un beau signal carré, au pire si tu as des parasites, ca sera vraiment infime. Vu que powerdyn se base sur les fronts (front montants je crois) y'a pas de risque.

Prefere ne pas en mettre que d'en mettre un non polarisé tu aura un signal un peu plus sale 2.74 pour la version je crois La prise diag elle est cachée, faut se pencher, sous les fusibles je crois.

Quand tu as une perte de puissance quand ton voyant s'allume comme ca, c'est que ton moteur tourne en "mode dégradé" (ton calculateur s'est mis dans ce mode la volontairement). Je crois que tu est limité en régime et en vitesse. Va chez peugeot ou autre, avec la valise sur la prise diag ils pourront certainement savoir quel était le probleme.

tu es de lyon ? je viens de mater sur les pagesjaunes, y'a des boutiques d'electronique. une au hasard : AG. Electronique 45 cours Liberté 69003 LYON vas y avec ta liste Je récapitule, pour le second schéma il faut : 2 diodes 1N4148, symbolisé par --|<|--- 1 résistance 10k ohms (rectangulaire) 1 condensateur 1µF (non polarisé 20V) , symbolisé par --||-- 1 prise jack (taille normale), en mono c'est plus simple il n'y a que deux fils on ne peut pas se tromper Pour les branchements sur le dominos, vous verrez, les diodes, elles sont polarisée, celà sugnifie qu'il y a un sens, pour ça il y a un indicateur sur le composant, une bande noire sur un coté que j'ai symbolisé sur le schéma. Vous ne pourrez pas vous tromper ! Vérifié à deux fois votre montage. ET surtout !! Evitez les court circuit !! Evitez que deux composants ne se touchent (utilisez du scotch d'electrcien ou autre) J'ai déjà acheté sur ce site la : http://www.alscomposants.com/boutique/liste_rayons.cfm Ca avait été très rapide. Exemple de condensateur : http://www.alscomposants.com/boutique/fiche_produit.cfm?type=1016&ref=A10160013&code_lg=lg_fr&pag=1&num=12 Smith22 pour réponde à ta question sur la prise Jack : - en stéréo tu à 2 fils qui sortent de la prise : d'un coté tu as masse+signal gauche, de l'autre masse+signal droit - en mono tu n'as qu'un fil : masse + signal c'est ce dont on a besoin !

Voila en fait c'est bon j'ai mis à jour avec un schéma pour le montage sur le domino. Tu trouveras tous dans un magasin d'électronique, tu dois t'en tirer pour quelques euros, ces composants ne coutent rien du tout .... Au pire y'a des boutique d'electronique sur internet mais tu paieras plus cher de frais de port que de composants

J'avais oublié que je m'étais bien creusé le cerveau pour passer du schéma electronique aux montage sur les dominos. Je ferais un petit schéma ce soir ...

Ok je me réponds à moi même mais j'espère que ca pourra éclairer certains d'entre vous. En fait il y a déjà une butée au fond de la cartouche (c'est un système bi-tube, en fait l'amortisseur est inversé). http://www.aluformproducts.com/pagetec_bils.htm Notre cartouche c'est celle de gauche, le schéma en dit long ... interressant Donc pour info : Pas de butée élastique

Puisque plusieurs personnes me l'ont demandé et que je trouve ça utile, je vous propose un petit tuto sur l'utilisation de Powerdyn. Kesako ? Powerdyn est un logiciel que j'ai découvert l'an dernier, qui permet d'évaluer les performances de sa titine. Comme un banc à rouleaux, il va sortir les courbes de couple et de régime ainsi que pas mal d'autres informations. Possibilités - Couple et puissance en fonction du régime - Régime en fonction du temps - Vitesse en fonction du régime - Accélération - Comparaisons de courbes de différents véhicules - ... Je vous laisse découvrir le reste Mais comment ca marche ? Je pourrais rentrer dans les détails mais pour le bien de tous je vais résumer brièvement, ceux que la théorie n'interresse pas peuvent passer directement à la suite Le calcul du couple par Powerdyn est très similaire au calcul qui pourra être effectué sur un banc à rouleau. Dans les deux cas, la source des données c'est l'accélération. C'est LA donnée qui va nous permettre d'obtenir par un calcul très simple notre couple. D'abord le couple aux roues, puis le couple moteur en prenant en compte la réduction du rapport de boîte utilisé. Ca c'est dans le meilleur des mondes car en réalité pleins de facteurs jouent sur le résultat : - la résistance aérodynamque, les frottements (roues/sol, mécaniques) - la masse du véhicule - la masse des pièces en rotation, de la roue au volant moteur en passant par l'embrayage etc etc - la pente - la taille des roues - la météo - etc Revenons à notre accélération. Elle s'obtient : - Sur un banc à rouleau : simplement par l'accélération des rouleaux - Par powerdyn : via les signaux électriques correspondant à l'allumage L'acquisition de ces signaux peut se faire de plusieurs manières : - Via la prise ODB2, on a un joli signal transmis par le calculateur. - Via le 12V (ex: prise allume-cigare), car à chaque allumage correspond un pic de tension sur le 12V qui est je crois assez énorme. - Directement sur la bougie via un pince inductive, aucun intêret pour nous. Cette acquisition n'est alors qu'une suite de pics de tension. Plus le régime sera élevé plus ces pics seront rapprochés. Plus les pics se rapprochent rapidement, plus l'accélération est élevée. La boucle est bouclée ! Les résultats sont-ils fiables ? Je ne peux pas me prononcer et répondre de manière sûre à cette questions pour plusieurs raisons : - Je sais presque entièrement comment sont sensés être obtenus les graphes par le soft, mais rien ne m'indique qu'il le fais réellement. - Je ne connais personne dans mon entourage qui ait essayé powerdyn puis fait la comparaison avec un passage au banc (les forums semblent montrer que la différence est vraiment très faible) Théoriquement, si les paramètres sont exacts, les résultats sont censés être très proche de la réalité ! Tout dépend quasiment d'eux donc ils faut être vraiment très pointilleux la dessus. Je sortait 84cv, et je me suis aperçu en faisant ce tuto que je me suis planté sur la pression des pneus (1.2 au lieu de 2.2). Du coup après modif j'ai sorti 81Cv à 5500tr/mn et 127 Nm à 3500tr/mn, avec juste une admission un peu optimisée. Ma foi pourquoi pas, ca me semble assez proche de la réalité. Mais comme quoi les paramètres sont TRES importants. En fait, fiabilité du résultat ou pas, je vois deux vrais utilités qui peuvent être exploiter en étant sur de ne pas avoir été trompé : - Estimer le gain qui a été apporté par une modification (admission, ligne, reprog, etc etc etc etc) en effectuant un test avant et un après ! - Comparer les résultats de deux véhicules Qu'est ce qu'il faut ? Matériel - Un Pc - Une saucisse - Une interface d'acquisition (voir plus loin) - Un enregistreur avec entrée audio (Pc portable, mp3, minidisc, etc etc) Logiciel - Powerdyn: 35€ à l'achat, version demo gratuite mais très limitée. http://www.powerdyn.fr/ Un peu d'électronique ... En fait le plus long dans l'histoire c'est la réalisation du cable d'acquisition. On trouvera plusieurs montage sur le net. Ils marchent tous. Pour ma part j'ai voulu faire ça propre, je me suis branché sur la prise Diag. J'ai réalisé ce montage que j'avais trouvé sur un autre forum. D'après la source : "L'avantage avec ces montages et que tu protège les circuits de la voiture et qu'en plus tu limite la tension aux bornes du circuit audio à +/- 0.6V sur l'entrée micro et +/- 1.2V sur l'entrée line." Composants : - Diodes 1N4148 - Resistance 10 KOhms - Condensateur 1µF (non polarisé 20V) - Une prise jack mâle 3,5 mono Je me suis branché sur une entrée micro donc j'ai réalisé le second montage. Franchement faut vraiment pas se prendre la tête, un domino, deux coups de tournevis et c'est reglé. Par la suite j'ai coulé le domino dans un bain de colle en pistolet, j'ai un beau petit cube, ca fait plus propre. Il ne faut pas hésiter à étamer grossierement les fils à connecter à la prise ODB2 pour leur donner plus de volume, sinon ils ne tiendront pas dans la prise (Etamer = appliquer une couche d'étain). Comment se déroule un essai ? - Configuration C'est la partie essentielle. une mauvaise configuration et les résultats sont faussés. Je vais pour chacun d'eux expliquer à quoi il correspond, quelle valeur utiliser et dans quel sens se prendre une "marge de sécurité". Lancez Powerdyn, allez dans configuration des véhicules (le bidon d'huile). Faites "Nouveau véhicule" (le + dans un cercle vert) et nommez votre profil. Premier onglet : Infos véhicule Je conseille de nommer son véhicule en mettant également la date et les conditions eventuelles, ca permet de se faire une petite liste et de pouvoir les comparer facilement. ex: Quiky 22/11/2007 Ajout Collecteur Remplissez le commentaire, détaillez les modif, les conditions de test etc ==> C'est pour vous ! La masse du véhicule Il s'agit de la masse au moment du test : poids a vide + poids des personnes + carburant etc Pour se garder une petite marge et en cas de doute, je conseille de sous-estimer légerement le poids (--> puissance sous-estimée). Lors de mon dernier test, j'ai pris 900kg : 815 + 75 + moitié du plein, le tout légerement sous estimé (-10kg). Etincelles par tour On l'a vu, l'acquisition peut se faire de différentes façon (voir chapitre "Mais comment ca marche ?"). Sur nos moteurs à 4 temps, le cycle s'effectue sur 2 tours (admission/compression + explosion/échappement). On a donc une explosion (= une étincelle) pour 2 tours. Suivant le type d'acquisition choisi (voir "Mais comment ca marche ?") on prendra une valeur différente : - Via la prise ODB2 ou le 12V, notre signal regroupe les pics de tension de l'allumage des 4 bougies. Sur les 4 bougies, on a 2 étincelles par tour. - Sur la bougie via un pince inductive, le signal ne contient que les pics de tension de la bougie en question. On prendra donc 0,5 étincelles par tour. Onglet Aérodynamique : Ca correspond à la résistance qu'oppose le véhicule à l'air. Ces infos sont assez pénibles à obtenir. J'ai vraiment galéré avant de trouver le seul SCX que j'ai pu trouver ... celui de la S16, qui est de 0,620. Sachant que cet info dépend entièrement de la surface frontale qu'oppose le véhicule à l'air, dés lors que deux véhicules sont similaires sur le plan carrosserie, les SCX sont équivalents. On peut donc prendre 0,620 en SCX. Note : je viens de trouver une autre source qui indique le SCX de la s16 est 0.617 : http://pboursin.club.fr/res/aero.xls Pour info : - ce paramètre influe surtout sur le test à haute vitesse, j'ai fait le test de mettre le SCX à 0,400 le résultat est à peine modifié (-3%) - Dans les profils de véhicules présents dans powerdyn à l'installe, on retrouve des 106 utilisant un scx à 0,620. Onglet Roues motrices : Choisissez l'option 2 qui permet de rentrer plus précisément la taille. Entrez la pression exacte, sachant qu'une pression sous-évaluée augmente les résultats (voir mon erreur dans "Les résultats sont-ils fiables ?"), il vaut mieux sur-estimer légerement en cas de doute. Pour ma part c'était 2.2 au moment du test. Onglet Boite de vitesse : Ici pas de mystère, je crois qu'on a tous la même boîte : Couple conique : 3,765 (pour un couple 17x64 on fait le calcul 64/17) Rapport 1ere : 3,417 Rapport 2nde : 1,950 Rapport 3eme : 1,357 Rapport 4eme : 1,054 Rapport 5eme : 0,854 J'ai vérifié grâce à la courbe "Vitesse en fonction du régime" et effectivement ça correspond à la réalité. Perte transmission : 15%. Ca bouge très peu d'un véhicule à l'autre et ça influe très peu sur les résultats. Onglet Conditions de mesure : Soyez préçis, même si ça influe très peu sur les résultats. Pression : la valeur moyenne c'est 1013 mBar, ou 1013 hPa, renseignez vous genre sur les sites de météo, ou prenez la valeur moyenne. Elévation : c'est l'altitude, pas de mystère, si vous n'en savez rien regardez sur une carte c'est indiqué. Humidité : elle tourne généralement autour de 60% mais c'est très variable en fonction des régions (Bretagne vs PACA par exemple ) Température : pas la votre, celle de l'air ambiant Après tout ça il faut Enregistrer notre profil. On reviendra l'utiliser après notre bench ! - Branchements Il faut réunir tout notre matériel nécessaire : La 106, notre interface d'acquisition, le matériel d'enregistrement et une binouze. Je vais prendre le cas de la prise ODB2, car les autres types d'acquisition tombent sous le sens. Il faut repérer la prise ODB2, qui se trouve sous le volant. Elle ressemble à ca : Il suffit alors de se brancher sur les connecteurs 3 et 4. En fait c'est surtout le 3 qui est important, il s'agit du signal lui même. Le numéro 4 c'est la masse mais vous pouvez aussi bien la prendre ailleurs si ca vous arrange. Les numéros sont écrits sur le coté des connecteurs. Faites attention à ne pas provoquer de court circuit Branchez la Jack sur votre enregistreur, on prendra le cas d'un pc portable. Démarrez le bolide, si tout est bon vous devriez entendre un son sortir du PC, une sorte de grésillement, notre fameux signal ! en accélérant le signal devient plus aigu. Si aucun son ne sort, vérifiez que l'entrée micro est activé, que le volume est monté, etc Sinon revoyez votre montage Pour ma part ça a fonctionné du premier coup. - Acquisition Toujours dans le cas du pc portable : Lancez un logiciel d'enregistrement, le truc le plus basique suffira. Perso j'ai pris le magnétophone de windows dans demarrer/accessoire/divertissement. Faites un essai moteur allumé. Faites Enregistrer. Puis Lecture. Le son doit ressortir. Ok tout est prêt ! Trouvez une ligne droite plate, sans intersection ni feu rouge enfin tranquile quoi. Démarrez, première, passez la seconde et faites redescendre le régime au ralenti. Au ralenti, cliquez sur enregistrer et mettez le pied au plancher, écrasez tout ! Montez jusqu'au rupteur puis coupez l'enregistrement. Vérifiez l'acquisition en faisant Lecture. Si tout vous semble OK, faites "Fichier / Enregistrer sous". N'enregistrez pas, faites "Modifier" et choisissez "44Khz, 8bits, Mono" Maintenant enregistrer ! L'acquisition est prête à être exploitée Refaite un autre passage avec un autre enregistrement dans l'autre sens (parfois il peut y avoir une faible pente non visible, ou un peu de vent). - Retouche Cette étape est optionnelle !! Nous voila avec deux fichier .wav ! L'idéal serait d'avoir uniqueement ce qui nous interresse dans l'acquisition: - pas les 5 secondes ou vous etes resté au ralenti en 2nde - pas les 10 secondes de décélération après le rupteur ou vous n'avez pas réussi à cliquer sur "arreter l'enregistrement" Ouvrez le fichier avec un logiciel de retouche audio. Ca doit donner quelque chose comme ca : Quand on zoom , on voit bien un joli signal carré (merci les diodes). A vous maintenant de supprimer ce qui n'a aucun interet ! Ce n'est pas obligatoire mais au moins vous ne pourrirez pas vos courbes ... - Chargement Choisissez votre profil, faites vos modifs éventuelles, puis cliquez sur le bouton verte (genre "lecture") Cliquez sur "Acquisition / Couple et puissance" dans le menu, ou sur le troisieme bouton en partant de la droite. L'écran s'ouvre. Faites "charger données" en haut a gauche et chargez votre fichier audio : le signal s'affiche. Choisissez le rapport utilisé pour l'acquisition : ici 2. Cliquez sur le bouton vert (genre "lecture"), le couple et la puissance sont calculés. Lissez un peu (mais vraiment très peu) votre courbe. Si elle est trop lissée votre courbe sera jolie mais vous perdrez vraiment beaucoup ce serait dommage !!! Ensuite enregistrez (bouton disquette) et fermez la fenetre. On retrouvera nos infos plus tard au chapitre suivant! - Exploitation des résultats Une fois le profil véhicule chargé et l'acquisition chargée et enregistrée, on peut accéder aux courbes. Les courbes n'ont pas vraiment besoins d'être décrite, leur titre est suffisament explicite. Je vais balayer uniquement les courbes principales. - Courbe / Puissance C'est sans doute la courbe que tout le monde attend ! Rien de spécial à savoir, si vous passez la souris sur la courbe, à gauche il y a la valeur du point sur lequel vous êtes qui s'affiche. - Accélération / vitesse Rien de complexe non plus. On remarque qu'à partir d'une certaine vitesse l'accélération passe sous 0 : les contraintes liées à la vitesse (air, frottements etc) sont plus élevés que la puissance du moteur. - Régime et vitesse Rien a voir avec notre acquisition, on retrouve la relation entre régime et vitesse pour chacun des rapport. Ca nous permet de valider la validité des rapports que l'on a entré dans la config. - Comparaisons Pour comparer les courbes de différents véhicules c'est très simple. Il suffit de les ajouter depuis la liste. Elles apparaissent automatiquement. Voici ma courbe couple / puissance A vous de jouer !

bah en fait c est meme pas qu'elles sont trop grandes c'est vraiment qu'elles rentrent pas du tout, la tige des bilstein est bien trop large .... si je les creuse pour que ca rentre, elle ne serviront plus a rien tellement j'aurais enlevé de matière lol je vais pas les mettres, je penses qu'ils sont sufisament fermes pour qu'ils n'arrivent jamais en butée. On verra.

Oui pour le soufflet j'avais pas tilté qu'on pouvait le sortir aussi betement. En fait maintenant mon unique point d'interrogation c'est cette butée .... D'après ce que j'ai vu y'en a beaucoup qui ne les ont pas mises Je crois que ca sert a eviter d'arriver en butée d'amortisseur ... etant donné que les B6 sont deja bien plus dur que les amortisseur d'origine je pense que ca doit etre assez inutile. Est ce que quelqu'un me confirme ca avant que je fasse une connerie ?

Pour se faire une idée voilà ce que ca donne : En gros ca va pas du tout quoi

Dites moi, j'ai recu le kit SKF et j'avais pris les butée élastique (qu'il était préconisé de changer). Les roulements SKF aucun problème. Mais les butées élastiques, ca ne va pas du tout avec l'amortisseur bilstein qui est visiblement fait différement des amortisseur d'origine. Je crois que j'avais entendu qu'il fallais les couper ces butées élastique ? Comment vous avez fait vous ?

Salon de provence Pas tres loin quoi

Je me suis renseigné chez eux pour nos moteur 1.4 ils m'ont répondu la meme chose. 13 a 15ch, 19% de couple en plus ... total 399e Ils ont de bons avis sur les forums

Bonjour à tous Alors comme le sujet est de nombreuses fois abordé à travers les posts mais jamais vraiment traité, je l'ouvre car je cherche des infos à ce propos ! Est ce qu'il y en a parmis vous qui ont fait un reprog ? Quel a été le gain apporté sur nos 1.4 ? on parle de 10 à 15cv pour des petits moteurs comme ca mais j'aimerais des cas concrets... On dit que ca favorise l'usure prématurée du moteur ...mais forcement les boites qui font des reprog nient ca .... Qu'est ce qu'il en est vraiment ? Et enfin, ou est ce que je peux faire une belle reprog sur mesure pour pas cher (évidement) , pas loin du 13 ?

Oui en fait j'ai compris c'est carrement comme ca qu'il faut faire (pas encore fait il faut j'achete mes butées encore). Je croyais que la protection de la cartouche ne s'enlevait pas, en fait si donc ca passe LARGEMENT par le trou de la butée .... Voila comment je ferais, dis moi si je me trompe : - On leve l'avant - Devissage des 3 ecrous de la butee a bille, l'amortisseur n'est plus suspendu - Compression du ressort - On dévisse l'écou du milieu de la butée, ca libere la coupelle, butée elastique, le ressort etc - Dévissage du fameux écrou à encoches (voir plus haut), qui libère la cartouche de la jambe de force - On enlève la protection d'amortisseur (sinon ca passe pas) - Sortie de la cartouche par le trou en haut. Et inversement pour la repose Facile, merci futur106 Je vous tiendrais au courant dés que je le fait, ce WE si j'ai tout ou la semaine prochaine.

Tu arrive à faire passer la cartouche par le trou de la butée une fois qu'elle est enlevée ?? Si y'avait pas la protection de la cartouche ça passerais, mais la .... a moins de forcer mais j'vais tout arracher

L'entrée d'air c'est quel diametre ? comme nous ? Ca me tenterais bien si il y a du gain ... Tu l'as acheté direct chez citroen ?

Comment ca tu sors les cartouches par le haut ? Tu ne sors pas toute la jambe pour ensuite enlever la cartouche ?? tu m'interresse Pour l'écrou j'ai trouvé ce qu'il me faut, j'avait oublié que ca existait .... une clé à ergot ... tout betement

Ok je vais voir si je peux le trouver chez peugeot sinon je ferais ca. Il faut obligatoirement changer tous les ecrous (transmission normale mais les rotules ??) comme c est preconisé sur la revue technique ?

Bonjour à tous, Je me suis offert des amortisseurs bilstein B6 av+ar. Pour les amortisseurs arriere aucun probleme, remplacement super simple et tres rapide. D'ailleurs le changement de comportement est radical, la voiture est quasi collée à la route meme si les amortisseurs avant sont cuits ! Et c'est la le probleme. j'aurais aimé les poser moi même les B6 mais finalement je ne sais pas si je vais pas me résigner à les faire poser. Pour fixer l'amortisseur (la cartouche) dans la jambe de force, il y a un écrou spécial avec des encoches : outil spécial obligé !!! Est ce que quelqu'un saurait ou trouver cet outil ?? J'aimerais ne pas avoir à serrer cet écrou avec une clé a griffe ou autre .... ca me permettrait pas de serrer correctement et je ruinerais l'écrou. D'autre part changer les amortisseurs avant ca a l'air d'etre assez chaud, assez long, il faut remplacer certains ecrous, il faut du matos que je n'ai pas encore (compresseur de ressort + le fameux outil). Bref, est ce que ca vaut le coup que je le fasse moi même ? Si non, ou est ce que vous l'avez fait faire ? (j'ai voulu faire un devis chez speedo par exemple, qui a refuser de poser des amortisseurs que J'AI acheté ... ) Merci

Tu disais avoir reçu tes résistances avec tes leds, je crois que tu viens d'en trouver l'utilité Je ne sais pas comment c'est foutu la dedans, certainement simplement une petite ampoule ... bref Je ne pense pas que les leds cms soient un bon choix pour ça ... j'aurais choisi des leds normales, tu vas te galerer sinon pour faire quelque chose de propre. La résistance est là pour assurer un courant d'une certaine intensité à la Led (donnée par les caracteristiques de la led : "If"). Tu la monte en série avec la Led, en gros tu as +12 -- resistance -- led -- Gnd /!\ Attention à brancher ta led dans le bon sens

J'arrive pas a aller sur ton site mais tu peux peut etre nous donner les caracteristiques precises ? Je pense qu'on peut les trouver ailleurs

Mon admi n'est pas homologuée, le filtre Green dedans non plus je crois, mon quickshift n'est pas homologué, mon pot n'est pas homologué, et ma conduite n'est carrément pas homologuée du tout !! ... Le problème avec ces histoires d'homologations c'est que finalement on ne sait rien et pour trouver des informations la dessus ... walou ! c'est toujours flou ! Par contre j'ai lu, mais je crois que c'était sur un site belge, que la reglementation au niveau de l'admission c'est surtout au niveau du bruit. Maintenant en France c'est certainement différent mais peutêtre pas tant que ça !? Ou est passé Maitre Vergès ? On peut peut-être appeler Julien Courbet ?