CREW CAB 63 (de luxe)

[lolocox6211 0]

Superbe boulot !!!!!

[vwman1111 0]

c un truc de malade!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!       

[franck69 0]

Rien a dire
Juste a admirer
Du très grand art

[S.D.C 0]

Vivement qu il roule pour pouvoir l admirer en vrai et plus simplement en photo   

[Olivier22 0]

Super travail     





Finalement, tu ne m'a pas dit, c'est quand?

[Gangnant Patrice 0]

Désolé Olivier, je suis remonté de quelques pages mais ,... C'est quand que quoi?

[Olivier22 0]

Et bien......que tu prend mon combi pour faire la même chose       

[Gangnant Patrice 0]

No problèm.
A la fin du chantier, je vous donnerai quelques chiffres concernant les frais et le temps passé (mais ne dis rien à ma femme   ) et après si tu le veux on en reparle

[SIM 0]

trés beau travail félicitation   

[Gangnant Patrice 0]

Sellerie: Ça prend forme.

Collage de la sellerie du bench seat et pose de quelques chromes



L'autre face, juste un bout de simili



Les panneaux arrière "multicolor"



L'ensemble en place.



Un petit coin douillet  



Pose de vinyl sur les portes pour protéger les panneaux de médium de la condensation.



Et pour ceux qui croient que j'ai bientôt fini, il ne me reste plus qu'a finir les panneaux de face avant, poser tous les panneaux vissés, faire les grilles de haut-parleurs, assembler le moteur, faire l'attelage, la jupe,....les niveaux,... monter les batteries,.... Et tester, régler, modifier, contrôler,...   

[mathieu29 0]

Bah oui je me disais aussi... il vient quand le moteur dans ce camion bor*** ?   

Un TDI 140 avec une boite DSG et hop !!

OK je sors ---->

Allez Pat la suite !!!!

[manu59 0]

félicitation pour le travail effectué.et des détails partout.
une vrais finition comme j'aime
je souhaiterais acheter des rondelles anodisées rouge en 8x22
ou les achète tu ?
impossible d'en trouver
merci

[Gangnant Patrice 0]

Pour les rondelles, j'avais fait faire du 5, 6 et 8 chez un usineur .

On en trouve en France sur essentiellement 2 créneaux:
- pour les carénages de moto ou éléments polyester de Karting mais surtout avec une base assez large pour avoir plus d'appuis.
- L'autre filon c'est pour les modèles réduits radiocommandés mais là c'est surtout des petites tailles.

Ensuite j'en ai acheté sur le Net aux US en cherchant directement sur GOOGLE ou Ebay.com, mot clé: red cup washer ou aluminium cup washer,
mais même chez eux, c'est pas facile à trouver et d'autre part peux de commerçants fond de l'export.

[Gangnant Patrice 0]

Afin de finir les panneaux de portes, il me restait à réaliser les grilles de haut parleur avant.
J'ai acheté un kit 2 voies éclaté Clarion mais bien sur les grilles modernes ne me convenaient pas.
Je me suis inspiré de grilles anciennes type Blaupunckt, cerclage chromé et tissus au centre   .






Tournage, perçage.



Puis après découpe et polissage, habillage.



Il a fallu aussi adapter les haut-parleurs, tant pis pour la garantie  



Voila le rendu, une fois le panneau en place



La partie avant totalement habillée. ( Oups j'ai oublié les poignées de portes)



J'ai acheté les batteries et ai pu tester toute l’installation en soute. il y a pas mal de réglages et mises au point à faire, quelques éléments à changer et une petite erreur de câblage à fait fumer un câble de 4mm²    , rassurez vous tout est rentré dans l'ordre et je finirai cela petit à petit.

Prochain sujet pour les amateurs de mécanique : LE MOTEUR

[type2only 0]

je vois que tu prévois l'abolition du radiateur dans la turbine et dérivation direct vers l'extérieur
certains grands manitous de la vw disent que ce n'est pas bien


mais je ne les écoute pas , car je fais la même chose et ça marche plutôt bien

mais peut-être montes tu une autre turbine ???

[Gangnant Patrice 0]

Moi, je préfère envoyer le max d'air frais sur mes 4 cylindres culasses (surtout dans un split qui est le plus pénalisant en terme d'entrée d'air) et de ce fait un radiateur extérieur thermostaté et ventilé fonctionne très bien.
Dans une cox, je laisse le radiateur dans la turbine en version décalé.
Je monte une turbine ronde aftermarket (en ressoudant les déflecteurs internes qui ne sont soudés que sur une face), car elle est plus large qu'une origine d'avant 1960 et permet de placer la carburation sans problème.

[type2only 0]

pour la dérivation du radiateur externe
tu montes un thermostat , Est-ce obligatoire
je monte aussi un thermostat mais Est-ce que le piston de régulation via les sorties radiateur d'origine ne serait pas suffisant ?
puisque c'est ce piston qui régule la quantité d'huile à refroidir via le radiateur origine...

[Gangnant Patrice 0]

Je suis d'accord avec toi . Pour moi le clapet d'origine suffit et de toute façon les thermostats de radiateurs d'huile sont fait dans le même principe (on devrait d’ailleurs dire pressostat plutôt que thermostat, puisqu'il s'ouvre en fonction de la pression, qui elle même est fonction de la température de l'huile).



Autrement dit pourquoi en mettre 2 en série  si ce n'est des risques de panne. Nous avons le même dans nos blocs d'origine et perfo, en plus conçu pour ce type de moteur.

Je voulais dire dans ma première explication que le ventilateur de mon radiateur d'huile est thermostaté.

[type2only 0]

peux-tu nous en dire plus sur ton moteur ?

AAC, RV, cylindrée, carburation
car si tu es aussi performant en moteur qu'en tôlerie, peinture, sellerie, électricité et j'en passe on va se régaler   

[Gangnant Patrice 0]

Le moteur est un T1, 2110cc Rv 8.8 à caractère coupleux. J'adore cette cylindrée qui n'engendre aucun usinage limite et reste un grand gage de fiabilité
Accouplé à la boite 5 il reste très nerveux et coupleux avec en plus une vitesse de pointe plus que suffisante.

Je commence à vous détailler le bas moteur (normal) et ensuite je vous ferais un topo sur le haut, puis les périfériques

Bloc moteur Autolinéa alu hiroof :
usiné pour villo course 88 mm, inserts de gougeons de culasses 10mm
renfort 3eme cylindre, douille de centrage sur palier central
usinage full flow, galerie d’huile débouchée, alésage cylindres Ø90.5

Vilebrequin 82mm  forgé 4340, 8 pions
Pignons, cale, circlips, rondelle pare huile, origine VW
Coussinets Mahle trimétal std

Bielles Cbperf I beam visserie 5.5kg
Coussinets Kobelschmit std

Arbre à cames Engle W110
Pignon origine VW avec réglage angulaire
Coussinets Kobelschmit double épaulement

Poulie Damper acier 1.6Kg
Volant moteur 205mm 8 pions
Poussoirs renforcés Cbperf  28mm ultra light 72g
Pompe à huile Shadeck 30mm
Couvercle acier full flow,
Carter sup 1.7L
Pistons de régulation Afrique
Sortie radiateur extérieur


La preuve en images:

Le bloc renfort 3eme cylindre et la galerie d'huile principale débouchée.



Les douilles de centrages du palier de vilo centrale.



1er boulot contrôle de toutes les côtes, ébavurage des arêtes intérieur, et contrôle des arrivées d'huile sur les coussinets
traçage des conduits.



Puis mise en place des coussinets.
On voit très bien le décalage, inadmissible quand on sait que ce type de bloc Hi-roof dépasse 1000€    1002€ Chez S...P...)



Je fais des petits chanfreins du coté nécessaire, afin d'avoir le plein débit d'huile sur les paliers.



Ensuite j'attaque la distribution, petit coup de 600 sur le coussinet double épaulement qui été un peu trop serré.



Puis contrôle du jeu restant entre came et poussoir.



Usinage du pignon d'arbre à cames d'origine .



l'ensemble en place avec les vis usinées et les cales désaxées pour régler la distribution, (sur l'ouverture admission pour ma part afin de favoriser le couple)
vue sur le coté des 3 cales (faites maisons) qui permettent 5 positions de l'arbre à cames par rapport au pignon



Préparation de la pompe à huile: taraudage (M14x200) du trou de sortie d'huile, usinage d'un bouchon, usinage d'une gorge pour joint torique afin d'éviter de pomper de l'air venant du carter, usinage des portées d'écrous étanches dans le couvercle.



Le bouchon en place, (pour le full flow, je préfère boucher la pompe, ce qui est plus facilement réversible que de boucher le bloc)



interférence des vis de l'arbre à cames avec le corps de pompe à huile.



donc usinage de 2mm de la pompe et retouche des vis d'arbre à cames. résultat 8/10mm de jeu sans le joint, environ 1mm une fois monté.



Une fois en place je teste le montage du pignon menant, et là il touche le fond d'arbre à cames et dépasse de quelques 1/10mm le corps de pompe, il faut donc régler la position de l'axe du pignon.
Pour cela j'utilise une rondelle de l'épaisseur voulue afin de faire une butée et me sert de l'étau comme presse pour le faire glisser d'1mm.





Voila ça ne dépasse plus.



Maintenant contrôle du jeu entre pignons, il existe plusieurs diamètres de pignons chez VW pour ajuster ce jeu contrairement aux repro alu



Pour finir la pompe à huile, montage à blanc, ainsi que du piquage de retour puis ajustage de la tôle, n'oubliez pas que le bloc Hi-roof est plus gros de partout
usinage du bossage de sortie sur le couvercle.



un peu de carrosserie pour modifier le bossage au niveau du coude de rentré d'huile.



Restons dans l'huile: le déflecteur de crépine est de bien piètre qualité, comparaison avec un origine.
je vous conseillerais aussi de changer l'écrou nylstop (nylon) de maintien par un origine en acier qui tiendra mieux à chaud.



Vue de coté du plongeur pas dans l'axe et en biais.



Voici la pièce en place avec la rallonge d'aspiration du carter (soudée) et les gougeons remplacés par des vis montées au bloc-press (qui n'a jamais eu ces gougeons desserrés ou foirés ?)



Usinage des portées d'écrous qui ont la dépouille de moulage



Les poussoirs: les origines 86.8 grammes



Les CB perf vendus pour 72grammes ( ça ne rigole pas chez CB perf  )



La classique mais efficace modiff du canal d'huile à l'opposé du trou.



Contrôle des bielles, là CB perf a eu une petite faiblesse 3 bielles dans les 568g et une à 570g. bien sure j'ai ramené tout le monde à 568.0 g
Avez vous remarqué que les chapeaux de pied de bielles sont centrés par 2 douilles, efficace les produits CB  



J'avais précédemment fait équilibrer en dynamique la ligne d'arbre complète, voici le volant 215mm avec son accouplement en 8 pions



Pour la poulie Damper j'avais une vis de longueur d'origine alors j'ai fait un alésage pour encastrer la rondelle afin de gagner quelques précieux mm.



La vis en place.



Présentation de quelques bricoles à ajuster.



Usinage du bouchon de remplissage type3 pour y placer la sonde de température.



Fabrication d'un piquage pour les sondes et manos de pression d'huile.



L'ensemble en place.



Vue de coté.



Restauration de l'allumeur avec passage de toutes les vis en pas métrique et graissage des masselottes. J'y ai ajouté un kit delco, doigt distributeur, vis platinées et condensateur neuf.



Vue de l'embiellage avant assemblage.



Voila à quoi j'ai passé ma semaine, du copeau, montage, ajustage,... prochaine étape l'assemblage du bas.


Au fait, je suis plus chiant en  moteur qu'en carrosserie... vous ne trouvez pas  ?

    

[RomSplit 0]

un diiiiiingue c'est un diiiingue    

[split 59 toler 0]

salut patrice , beau travail de préparation avant assemblage , toute fois fait gaffe avec ton écrou chromer de poulie damper ces de la merde si ces pas un origine ou un berg sa s allonge très légèrement au serrage au couple et même coller au selbloc ou bloc press sa ce desserre petit a petit ( ces du vécu très récemment avec mon 2l )  

@+

pascal

[guillaume17 0]

Salut,

Je confirme, le chrome m'a bousillé un filetage sur un 1776

Superbe boulot en tous les cas !!!!

Ça laisse rêveur une telle finition !!!!

[Sonic04 0]

Moi c'est un tel niveau de connaissances et de maitrise qui m'impressionne

[tietienne 0]

Un travail de maitre !

Perso pour épargner les vibrations potentiellement destructices a ma sonde de pression Autometer,

Je l'est montée sur un flexible Avia de Cox, et fixé sur la tôle du compartiment moteur avec un petit support Alu maison.

[viNce16 0]

Avant de fermer, sur quoi est usiné ton W110, s'il est usiné sur un brut SC1 gaffe aux poussoirs CB qui risquent de ne pas aimer, s'il est sur un EP12 c'est good   

[Gangnant Patrice 0]

Avons admiré ton beau boulot. Bravo et vite la suite...Bisous de G et J.

[Gangnant Patrice 0]

Comme vous avez pu le voir, mes parents (qui habitent en Aquitaine) se sont connectés sous mon nom   
Merci à eux pour ce message d'encouragement,...

Je vous remercie pour vos pertinentes remarques.

 En ce qui concerne la vis d'accouplement poulie chromée, perso j'en ai monté des dizaines sans aucun soucis.
Je fais attention à avoir suffisamment de filetage de pris dans le vilo (d'où l'usinage de la damper pour loger la rondelle) dégraissage, frein filet (normal), blocage du volant moteur et serrage non pas au couple mais plutôt fermement avec ma clé d'environ 30cm de long.
Je n'en ai jamais cassé, ni foiré, peut être ai je eu de la chance, ou vous êtes tombé sur un mauvais produit ???  
En tout cas je serai prudent au montage de celle ci.

 Concernant la sonde de pression d'huile, je connais ce montage sur flexible. Effectivement ces doubles sondes sont lourdes et le moulage autour du trou 1/8eme peu être de faible épaisseur. Avec un bloc magnésium (moins résistant qu'un alu) et une sonde décalée du au montage du mano, c'est dangereux.
C'est pourquoi je l'ai monté à la verticale proche du piquage 1/8eme, afin de réduire la masse déportée. D'autre part mon bloc est très épais à ce niveau. Elle est ainsi cachée derrière l'allumeur. (voir photo ci dessus)


 Pour ce qui est du dernier point, à savoir , les compatibilités matériaux arbre à cames / poussoirs je tiens à remercier viNce pour ces infos aux quelles j'avais fait l'impasse. Après une petite recherche sur le net pour voir ou est indiquée la ref matériau de l'ENGLE, je me suis jeté sur mon bloc "assemblé"
et bonne nouvelle,...



Merci viNce

[viNce16 0]

Parfait, en effet les engle ont tendance à arriver sur du brut SC1 depuis le rachat par Socal, et les poussoirs CB ne sont pas assez durs pour les bruts SC1 apparemment du coup ils se font "bouffer", la compatibilité sera bonne avec l'EP12   

[Gangnant Patrice 0]

Après les différents ajustages et contrôles, voici le montage du bas moteur

Une fois le vilebrequin embiellé, pose des éléments dans le demi carter.



puis fermeture du bloc.



Ensuite montage du carter sup . Un bossage du bloc un peu trop long empêchait le carter de poser parfaitement sur son plan de joint: Dépose, Meulage, Repose.



Montage du volant moteur et réglage à 1/10eme



La preuve en image



Ensuite pose à blanc d'un ensemble piston-cylindre sur chaque alésage pour mesurer le deck high de chaque cylindre.
dans mon cas la ligne d'arbre est pas trop mal centrée 0.4mm sur les cylindres 1 et 2  et un peu moins de 0.5mm sur les cylindres 3 et 4.



Contrôle de ma poulie de chantier pour vérifier le décalage de graduation au point mort haut, afin d'en tenir compte pour le réglage de l'arbre à cames.



Les données Engle de mon arbre à cames.



Je le cale pour avoir parfaitement la valeur sur l'ouverture d'admission (19° à 1.27mm) pour favoriser le couple. Il en résulte un petit décalage de 3° sur l’échappement.



Montage de la pompe à huile, tôle, poulie,...



Montage de l'embrayage. Le bas moteur est terminé   .





La suite, vous la devinez, la préparation des pièces du haut moteur.

[snoop.9 0]

 
tes idées l'étendue de tes compétences ta recherche permanente de mieux...le partage... chapeau bas Patrice, je ne me lasse pas de te lire.
Merci

[jvila 0]

Salut Patrice,

J'ai reconnu les cache-culbus qui étaient sur mon premier combi   
Ca me fait plaisir de voir qu'ils sont un élément de ce superbe projet.
Au rythme où tu avances, il sera bientôt sur la route pour son rodage.

Jerome

[mathieu29 0]

Au fait, je suis plus chiant en moteur qu'en carrosserie... vous ne trouvez pas ?

Very Happy Very Happy Very Happy

J'aime bien regarder le dressage de tole et le piquage de moquette. Mais je préfère encore plus la partie huile et essence     .

Toujours du super boulot avec un post ROYALEMENT détaillé, c'est rare !! On dirait presque un jeune qui toucherai un peu sa bille en photo et en informatique. Et pourtant...   

[Gangnant Patrice 0]

Salut à tous,
Merci à Mathieu pour le petit jeune ferru d'informatique, je ne sais même pas poster une vidéo et je n'ai toujours pas de téléphone portable, une tablette c'est bien une petit table, non   

Soyons plus sérieux voici la prépa du haut moteur. Une semaine à faire que de l'usinage, ajustage, montage à blanc.
Je commence par les culasses des 041 en 40x35.5, soupapes inox, sièges 3 angles, doubles ressorts, coupelles chromoly, petites bougies culots longs.



Les chambres de combustion brutes, volume 53cc.
Pour un rapport volumétrique de 8.8 il faudrait des volumes de chambre à 58cc.



Après une rapide inspection seul un petit pb de longueur de gougeons d'échappement pourrait être embêtant suivant le modèle de pot. Pour ma part c'est OK.



Premier travail , Le refroidissement (très important sur nos chères T2-Split)
ébavurage et agrandissement d'un max de passage d'air directement à la perceuse avec quelques forets série longue.



Perçage de 2 trous de Ø10 pour laisser sortir l'ait à hauteur des brides d'échappement.



Usinage de la chambre pour passer à 58cc et des conduits qui étés bruts de fonderie et pas ajustés aux sièges de soupapes.



Léger agrandissement des conduits d’admission et d'échappement pour être en accord avec le pot.



Forcement, appairage des pipes d'admission. (on se rend mieux compte de ce qu'il y a à enlever).





Puis ajout de 2 prises de dépression pour le mastervack (Cylindres 1&3).
comme vous avez pu le voir les conduits ne sont pas polis à mort du fait que je ne fais pas un moteur de run qui prendra des tours sans limites, mais simplement un moteur bien coupleux.



J'ai quand même enlevé de quoi le libérer.



Après, mesure des longueurs de cylindres afin de les appairer, marquage, et rodage des portées dans les culasses.



Partie rodée en gris clair mat.



Usinage des soupapes à 2 angles pour favoriser le débit.



La soupape de gauche est prète.



Ajustage des sièges d'admission qui n'étaient pas parfaitement perpendiculaire aux guides (portée de la soupape pas circulaire).



Rodage de soupapes.



Nettoyage à fond et remontage des soupapes.  Les culasses sont presque prètes      



Mesure des volumes des 4 chambres et ajustage pour avoir les 4 rigoureusement identiques .
Au final se sera 57cc soit un RV de 9 mais vu les pièces du bas moteur ça le supportera très facilement. Le risque majeur reste la température, on verra bien, mais je reste optimiste vu les précautions prises.

Les culbuteurs. J'utilise des rampes VW modifiées en "rigide" (sans clips) avec les vis à rotules et des culbuteurs 1.25 seulement sur l'admission.
C'est une idée à Loïc pour remplir un peu plus à l'admission, toujours pour favoriser le couple.

2 modèles de vis à rotules, je choisi le modèle à bille dont l'articulation est lubrifiée en pression.



Les rotules ayant un certain encombrement je dresse un peu la surface brute du culbuteur afin de gagner un peu de réglage.



Usinage de cales et modification des rampes VW. pas chère et plus robuste que les Scat de TFabs du DKP qui avait cassé en 2 une rampe lors de la dernière cruise night de la classic week.  



Équilibrage des pistons, Là encore, une fois de plus, je suis épaté par la qualité des courses longue Mahle: 0.5g seulement d'écart. J'ajuste quand même le tout à 0.00 ça ne mange pas de pain.  



Vérification du jeu à la coupe (entre 0.4 et 0.5) parfait.



Montage à blanc des gougeons  de culasses (Chromoly Ø10 mm)
4mm de filets dépassent du bloc et ils sont un peu long une fois les culasses montées.



je raccourcis 3mm coté bloc et usine 2 filets (réalisées en refoulement et donc environ Ø11) qui me gène pour le montage des cylindres et cales.



Léger usinage des cales en vis à vis de gougeons.



Montage à blanc d'une culasse pour mesurer la longueur des tiges de culbuteur.



Les tiges sont des alu haute densité que je réduit de 11.5mm.



Pour avoir un basculement correct des culbuteurs à rotules, j'ai ajouté 3mm de cales sous les rampes. Je refait des cales de 3 d'épaisseur plutôt que d'en empiler 3. Je trouve cela plus mécanique



Voila tout est enfin prêt à être monté.

Je tenais à vous montrer tout cela car je pense que certain apprécions, d'autres se poserons des questions n'imaginant pas que chaque pièces doit être réusinée pour être parfaitement adaptée et qu'un moteur "à la carte" n'est pas un lot de pièces plug and play,
j'ai aussi à m'améliorer alors n'hésitez pas à me donner des idées ou me contredire, on échangera nos avis.

La semaine prochaine assemblage du haut maoteur 

[mehariman1 0]

Ton poste est magnifique, c'est sympa de présenter toute ta resto, j' y apprends beaucoup de chose!

Néanmoins côté distribution maintenant que tes culasses sont prêtes, tu devrais vérifier ton calage a la soupape. C'est un peu plus précis qu'à la tige. Sur des 4 en lignes avec AAC latéral il n'est pas rare de voir des écarts de 1-2 degré d'une méthode à l'autre.

Bon courage pour la suite, t'en vois le bout!

[Charlie111 0]

Salut .

Pense a verifier ton jeux de ressorts entre spires .
Et le jeu qu'il te reste entre l'epaulement du guide et la coupelle .

Good Job .

.

[Gangnant Patrice 0]

Je suis entièrement d'accord avec toi, que faire le réglage à la soupape est plus précis. Néanmoins seul le jeu du réglage de culbuteurs (le jeu du culbuteur sur son axe je me permet de le négliger) entre en compte entre les 2 méthodes (ce qui inévitablement donnera un peu de retard).
après on peu toujours discuter: Le jeu à froid, est il le même qu'a chaud   , différent suivant des tiges chromoly ou alu (qui n'ont pas le même coefficient de dilatation), mes vis à rotules ont une bille sous pression d'huile, le jeu va donc être minimisé        

Pour tout te dire, Je n'ai pas le courage de redemonter la poulie, tôle, pompe,.. pour fignoler le calage angulaire de l'arbre à cames.
Il faut garder à l'esprit que c'est pour un véhicule de loisir et que la préparation moteur est sans limite.

J'ai vérifié le jeu entre spires (no pb) ainsi que entre coupelles et guides, il y a de la marge presque 10mm (à l'oeil)
je n'ai personnellement jamais eu ce type de pb avec des culbus 1.25 mais effectivement à partir de 1.4 je pense qu'il faut rester vigilant.

[Gangnant Patrice 0]

Avant de monter le haut moteur voici encore un petit truc à améliorer sur nos "chères" pièces adaptables.

Les vis des caches culbuteurs type Empy ou autres, sont fournies avec le filetage sur toute la longueur de la vis hors il y a le joint thorique qui vient sous la tête
je change donc les vis par des modèles avec une petite partie lisse sous la tête afin que le joint étanche parfaitement.



Maintenant le montage, rien de spécial, juste quelques détails à faire attention:

sens des pistons (flèches vers le volant moteur)
Je tièrce les segments (en gardant la coupe des racleurs vers le haut),
Je monte les circlips d'axe de piston (coté saillant vers l'extérieur),
des tôles sous cylindres type3



Puis pose des culasses, et des tubes enveloppes (inox anti-dégaugeage, coté long vers le bloc)



Montage des rampes de culbuteur, (attention à ce que les tiges ne touchent pas les tubes enveloppe, surtout pour les 1.25)  

Provisoirement je monte les caches culbuteurs et voila le long bloc.  



La prochaine fois la phase3, les périphériques

[busfamilly 0]

Ca vas bientot rouler tout ça!!!Ton échappement est un A1 ou un SSP ??je me pose des questions sur les différences entre les 2...

[viNce16 0]

C'est un A1 ;-)

Par contre à ta place j'aurai monté les segments à sec, le temps de rodage sera nettement plus faible avec des taux de fuite également plus faibles ;-)

[Gangnant Patrice 0]

Je suis d'accord avec toi.
Certains préparateurs de moteurs de compétition dégraissent à l'alcool leurs pistons cylindres au montage.
Perso, je n'ai pas abusé, juste un léger film sur les cylindres (rien directement sur les pistons et segments) afin de faciliter les vas et viens pour les réglages de soupapes.

Le pot est un A1 muffler que j'ai acheté il y a 7ans. A l'époque il n'y avait qu'un modèle de side winder et en plus pour cox.
Il va falloir que je modifie le collecteur car il ne passe pas dans la jupe de T2 et de plus mon moteur à reculé du fait de la boite 911/01 d'environ 10 à 12mm ce qui n'arrange rien.
Je sais que maintenant A1 a plusieurs modèles: Pour T1-T2 silencieux à plat ou incliné,... Moi vu le prix, il faut que je fasse avec.
Je ne connais pas les différences avec les CSP ou autres marques.

[busfamilly 0]

Ok...Merci!

[mehariman1 0]

Je ne connaissais pas cette technique.
En fait c juste pour les premiers coups de démarreur? Car qd tu fais monté la pression d'huile sans bougie et alim d'essence, en même pas 1 minute tes fûts sont graissés.
Y a vraiment pas de risque d'ecaillage de la couche de chrome sur les segments?
Faut être sacrément sur de son écretage de honing je trouve.
Tu as testé Vince?

[viNce16 0]

Je monte toujours comme ça, ça va faire un peu trolling sur le sujet de patrice, mais tu peux voir en détail le montage de mon dernier moulin ici avec bien sur le montage des segments "à sec"et il tourne quand même    

http://panelvan.skynetblogs.be/2165-speed-delivery/

[carrosserie bigot kevin 0]

HUMMMMM!!!!!!!!!!!!!!!!!! tip top pressé de voir ça!!!!!!

[Gangnant Patrice 0]

Je vous ai abandonné une petite semaine mais rassurez vous elle a été productive.

Dans un premier temps, choix des meilleurs morceaux pris dans le stock, puis décapage et soudure de qui ne sert à rien dans cette config:
fixation des tôles de tube de réchauffe, passage des trappes internes de la turbine, quelques fissures à refermer et bien sure soudure des tôles internes qui canalisent l'air dans la turbine sur les endroits stratégiques.
Ces déflecteurs ne sont soudés par points que sur la face arrière des turbines en repro, car pour les modèles chromés ils ne fond pas de points sur la face avant.
Il est évident qu'en cas de rupture de ces petits points de soudures taiwannais, les déflecteurs tomberaient directement sur les cylindres et culasses. surchauffe garantie





Voila quelques pièces en place. Nos amis Taiwannais on trouvé le moyen de réaliser l'embouti de l'alternateur en biais. L'ensemble est tourné de quelques degrés ce qui me pose pb pour ma tringlerie. Elle penche méchamment sur la gauche.



Je dois ovaliser les trous pour la poser horizontale.



C'est une tringlerie maison, copie des Berg mais en inox et avec bien moins de jeu.
Le petit tube de passage du câble d'accélérateur est aussi en inox maison. Un petit usinage au passage sur la platine horizontale de bobine pour bien la plaquer sur la turbine.



Mon petit colis Summit est arrivé. D'accord je n'ai plus de tirelire mais c 'est là.



A peine déballé je modifie le montage des joints des traversées pour les reniflard de cache culbus. Afin d'étanché au mieux sur les galbes des caches culbus je passe en joint torique intérieur et extérieur et pour cela je réalise une gorge afin que le joint soit prisonnier et qu'il reste en place au serrage.





Quelques trous de passage de tuyaux



Ensuite je monte le long bloc dans le pickup pour modifier l'échappement.
Ça se présente pas mal:
Il serait bien pour garder la jupe d'origine de compacter le collecteur vers l'avant mais, 20mm plus du jeu, ça me fait trop. Je modifierai donc la jupe.
Pour le silencieux il touche l'amortisseur, il me suffit d'une petite coupe sur le tube d'entré et de l'incliner légèrement .



Vu la soudure à gauche de la bride et bien sur une mise à longueur des vis d'amortisseurs à été faite.



Le traitement céramique à bien résisté . je mettrai un coup de peinture haute température et la bande thermique masquera cette vilaine cicatrice.




Ensuite montage de la jupe et de la tôle arrière que je raccourcie de 10mm (du au recul du bloc avec la boite de vitesse plus longue).
voila tout est prêt pour finaliser les tôles.
Je redémonte le tout et passage à la peinture.






Pendant que ça sèche, je m'attaque à la conception de la barre anti dribbling, en tube carré de 30mm
Petite mise en forme sur mesure pour cohabiter avec le collecteur



j'utilise des butées de train avant de t2B c'est toujours sympa d'avoir quelques pièces ref VW sur ce genre d'équipement, ça trompe le contrôleur technique et ça fait causer



J'ajoute un petit support pour la cartouche puis traitement et peinture.



En parallèle je réfléchis sur la conception de l'attelage qui viendra au beau milieu de tout ça. Je vais faire au plus simple et qui fonctionnais sur le 25 fenêtres.
Je vais faire un montage type golf avec des support pare choc renforcés et réunis entre eux.



Pour cela je vais faire des renforts sur mes longerons qui serviront aussi à le fixation de la barre anti dribbling. Je part du principe de rallonger les ferrures de pare chocs pour les fixer en 6 vis au lieu de 4. J'en profite pour aller chercher l'aile verticale du longeron, toujours pour plus de rigidité.





Prochaine étape la jupe. je vous monterai le dessous 

[Gangnant Patrice 0]

La jupe:

Merci à Adrien d'Agen qui me l'avait filé il y a à peu prêt 7 ans.

Voici une photo d'octobre 2012 où Charly faisait ses premières armes en soudures. Il y avait un trou rectangulaire sur le coté issu d'un ancien besoin  



Après une première présentation, découpe et mise en forme du doublage .



Je reprend un peu le boulot du fiston, j'enlève ce qui est pourris et en plus qui me gène et voici une version MINI JUPE.



Pour que le collecteur passe il faut que la jupe soit verticale et il ne reste que 5mm de jeu.
  Une fois de plus VW va me sauver la mise et je place 2 louvers de refroidissement moteur au milieu, gain de place et thermiquement ça ne peu pas faire de mal.
Avec 2 baguettes inox, ce sera Luxueux et racing à la fois. Je galbe les cotés pour être raccord avec les ailes.



Et voici les dessous de  la jupe.  Là on comprend mieux l'utilité des louvers. A1 muffler et VW auraient ils travaillé ensemble   , en tout cas on dirait que c'est fait pour.  Le collecteur sera habillé de bande thermique par sécurité.



En attendant que les mastiques sèchent, je me suis occupé sainement: nettoyage et préparation des Dellorto 40.
Usinage des bouchons de starter, des buses d'air en 32mm, des pattes de commande, réglage des niveaux de cuves et perçage des gicleurs suivant config,...



Semaine prochaine l'attelage  

[Olivier22 0]

Juste une chose qui me viens à l'esprit :  

Bon courage pour la suite Patrice

 

[Gangnant Patrice 0]

Salut à tous, Après une dure semaine de chaudronnerie sur l'attelage, et un saut de puce au worksworld show sous le soleil, voici des news.







Comme je vous l'avais dit, je part du principe d'un attelage type Golf qui en fait se monte uniquement en lieu et place des ferrures de pare choc.
Je conserve les ferrures OG et les renforce suffisamment pour mon usage: Tracter une Eriba Puck pleine charge .
je part sur 500kg de traction (ce qui veut dire que je pourrai la soulever par le crochet, soit une cote de 100% autrement dit: impossible) et 100Kg d'appuis vertical

La modélisation:



Quelques calculs afin de répartir au mieux les efforts:



Et pour ceux que cela intéresse: le plan. (dispo en MP)



A l'attaque: Allongement des ferrures (épaisseur 2.5) pour y monter une 3eme vis par coté.



Puis découpe des renforts latéraux.



Les renforts (épaisseur 3) en place.



Après usinage du logement du tube (Ø42.5 ép 3.6), pointage directement en place sur le combi
Ensuite je place un fer en U dans les trous en bout des ferrures pour le maintenir aligné pendant les opérations de découpes et soudures à venir.
puis soudure définitive du tube.



Renforcement des points d'encrage et ensuite fermeture du oblong .



Fermeture du dessous (épaisseur 3mm) et du petit triangle coté tube



Fermeture du petit triangle de l'autre coté.



Puis usinane de trous Ø25 en vis à vis des vis pour le passage de la clé à pipe.



Soudure des renforts dans les angles (épaisseur 4) et de la cornière (45x45x5)



Soudure de la plaque de fixation de la boule (épaisseur 10) avec 4 trous M14 qui traversent jusqu’à l'intérieur du tube (18mm de filetage)



Le Kit boule, récupéré à la casse, merci Pascal, raccourci et repercé à la demande, et le support démontable (épaisseur 10) soudé à cœur.



L'ensemble monté avec sa prise vintage.
Il y aura un connecteur intermédiaire dans le fond de l'aile sur la tôle à batterie afin que lors de la dépose de la boule il ne reste rien de visible.



L'ensemble avant peinture.

[mich01 0]

Super boulo comme d'hab! C'est vraiment nickel, tu penses vraiment à tout!!