Autopsie et réfection d'étrier de frein suite à un problème frein à main

[cruzeur1 0]

Voilà mon problème: les câbles tirent, les leviers se déplacent, les plaquetes sont neuves mais ça  freine pas...

Vis cassé peut-être?

le clavier aux experts...

Edition 01-02-2012
J'édite le topic et ce post initial pour y introduire un petit reportage de l'autopsie des étriers de freins e nos Js suite à mon problème de frein à main.

Le reportage en guise de TUTORIEL apparait après plusieurs posts. J'invite donc tous ceux, qui en trouvent l'utilité, à lire tout le topic.
En croisant ce reportage avec c qui existe déjà dans notre forum, je pense que l'on sera définitivement éclaircis sur la logique de freinage de nos étriers avant.


Edition 03 - 02 - 20012
Puisque j'ai épinglé ce topic j'interviens avec une nouvelle édition pour informer que je vais essayer de rendre plus complète l'information qu'il délivre et que, au fur et à mesure que je remarque des infos qui sont utiles ou même des liens dans notre forum qui doivent y figurer, je les introduirait par des successives éditions des divers posts.

[Elie111 0]

As tu ésayer une bonne purge?

[cruzeur1 0]

De ce coté tout est ok...

[Elie111 0]

et la course des leviers elle est normale?

[cruzeur1 0]

Tout est normal...
D'ailleurs quand je regarde en dessous, les leviers de chaque pistons / cylindre utilisent toute leur course.

[Nomadik 0]

pas expert, donc juste des réflexions...
si les 2 leviers D/G agissent et que ça freine ni côté G ni côté D, ça serait pas impossible, mais surprenant d'avoir les vis cassées des 2 côtés en même temps...
à moins qu'un côté cassé empêche l'autre d'agir à cause de trop de course dans le vide d'un côté...
gaine(s) de câble(s) de frein à main détériorée, faisant un peu élastique, les leviers agissent mais pas assez de pression sur les plaquettes...?
le freinage à la pédale est-il normal...? pas trop de course...?

[cruzeur1 0]

Nomadik a écrit:

si les 2 leviers D/G agissent et que ça freine ni côté G ni côté D, ça serait pas impossible, mais surprenant d'avoir les vis cassées des 2 côtés en même temps...

J'y pense aussi...

Nomadik a écrit:

à moins qu'un côté cassé empêche l'autre d'agir à cause de trop de course dans le vide d'un côté...

Je ne le pense pas... mais je n'ai pas fait une vérification profonde...

Nomadik a écrit:

gaine(s) de câble(s) de frein à main détériorée, faisant un peu élastique, les leviers agissent mais pas assez de pression sur les plaquettes...?

Je vais essayer de faire le test mais je pense que tout est bon...

Nomadik a écrit:

le freinage à la pédale est-il normal...? pas trop de course...?

Oui.

La question de la vis c'était aussi pour savoir si quelqu'un aurait eu ce problème...

[Nomadik 0]

ouais, un test en agissant directement sur les leviers avec une pince ou autre chose...
pour voir si c'est d'un seul côté ou les 2, et si c'est un problème interne...

[cruzeur1 0]

C'est ce que je compte faire dès que j'airais un petit moment...

Pour la petite histoire, mon père a failli casser le cam en deux par manque de frein-à-main.

Arrivé à la maison il voit les moutons s'enfuir du lieu où elles broutent vers le pommier qui a des arbres toutes jeunes. Le lieu ou elles broutent se situe après une belle descente. Dans l'élan il descend du cam sans arrêter le moulin ni enclencher une vitesse. Le cam se met à rouler tout seul, prend la descente et la chance de mon père c'est qu'il avait les roues légèrement tournées vers la droite... Avec les roues de droite le cam monte une petite vallée et s'arrête comme par miracle presque en situation de tomber vers son côté gauche, le moulin toujours en route... Mon père ne pouvait même pas monter à l'intérieur car avec son poids il tomberait le cam sur le côté. Après il a réussi à le sortir avec l'aide du vieux J7 sans grandes conséquences pour le J9.

[Elie111 0]

Ha donc tu n'as pas personnelement testé le freinnage!... donc peut-être que le frein à main a ete serré mais pas sufisament?

[Nomadik 0]

Ouais ben, solutionne ça au plus vite...! même si un J plié en 2 pourrait avoir son charme...


vaut mieux éviter de faire prendre des risques à ton pére...!

[cruzeur1 0]

Elie a écrit:

Ha donc tu n'as pas personnelement testé le freinnage!... donc peut-être que le frein à main a ete serré mais pas sufisament?

J'ai tester en ce sens que j'ai mis le cam sur la fosse et en tirant sur le frein à main je voit que la course des leviers se fait.

[Elie111 0]

alors si la course des cames se fait normalement mais que tu n"as pas de déplacement de plaquettes, donc le probléme à mon avis viens de tes étriers.

[cruzeur1 0]

De la vis intérieure peut-être...

[cruzeur1 0]

Je déterre pour dire que hier j'ai démonté les freins du cam de mon père et le problème du frein à main venait d'une des choses que je suspectais, en occurrence, le ressort interne du piston...

J'ai fais OUFF!!! parce que si c'était la vis cassée il aurait fallu fabriquer une autre car ici au Portugal ça aurait été difficile de m'en procuré une.

Le ressort a cassé ou je suspectais aussi, c'est-à-dire, à ras du pli qui lui permet de se fixer au piston.

La vis entrait et sortait du piston sans le moindre effort et sans avoir à la visser, ce qui indiquait clairement que le mécanisme intérieur était en roue libre.

Nouveau pli fait avec beaucoup de gentillesse, fiabilisation de l'ensemble en faisant une petite encoche au niveau de l'entrée de l'orifice dans le piston (pour que coin de l'angle ne soit pas aussi raide) et remontage. Reste à purger.

Les causes?

Piston qui commence à fatiguer et qui a une certaine tendance à perdre sa souplesse de fonctionnement. Du coup, il a trop forcé le ressort et à force il l'a cassé.

a+++

[wolfhound 0]

J'en profite pour poser une question de frein à main : le levier du mien n'oppose pas toujours la même résistance quand je le mets... Parfois ça monte tout seul et parfois c'est plus raide (sans pour autant que ce soit problèmatique). Y-a-t-il une raison logique à ça, dois-je m'attendre à un souci un de ces quatres ?

[cruzeur1 0]

Est-ce qu'il est plus souple quand tu laisse le pied sur la pédale du frein?

Il freine?
Il ne bloque pas les roues une fois libéré?

[wolfhound 0]

Heuuu, non en fait je ne suis pas certain des circonstances, je vais vérifier mais je pense que je ne laisse pas la pédale sur le frein de manière générale quand je tire le frein à main.

Oui il freine correctement je pense et je n'ai jamais eu la sensation de roues bloquées.

[cruzeur1 0]

Direction tournée ou pas?

[wolfhound 0]

Heu...genre de truc auquel je ne fais pas trop attention, je vérifierai mais je ne pense pas que la direction soit tournée.

[cruzeur1 0]

Bon, le J était presque prêt, mais mon père et moi on a décide autre chose.

Démonter à nouveau les étriers pour changer tous les joints et mettre des caches de piston nouveaux qui ne soient pas dilatés comme ceux qui y sont maintenant.

Changer aussi les câbles de frein à main car ils commencent à fatiguer sévèrement.

Maintenant, et revenant au sujet principal qui me fait poster, ma question est la suivante: J'ai vu que le kit joints d'étrier de frein ayant la référence 4448 31 est composé du grand caoutchouc de protection, du joint torique principal et d'autres babioles mais pas du petit joint torique qui fait l'étanchéité au niveau de la vis du frein.



Ledit joint est dans ce kit (encerclé à rouge... je pense) qui est beaucoup plus cher et dont je n'ai ps besoin.



Sur l'image il semble être arrondi, c'est-à-dire, comme un joint torique normal. Mais celui que je démonte est carré. Ma question est celle de savoir s'il s'agit bien des mêmes, jugeant à cet effet qu'il est devenu carré par l'usure, ou s'il ce joint torique est bien carré d'origine ne correspondant pas à celui de la tof.

Car, s'il est arrondi, je peux m'en procurer m'importe où mais si tel n'est pas le cas la situation est plus problématique.

[cruzeur1 0]

Voilà, pour être plus précis sur le kit référence 4448 31, voici la tof récupérée ici même dans le forum.

[benoit611 1]

la dessus tu as le cache poussière et le joint pour piston . je vois pas de joint carré

[cruzeur1 0]

justement...
Comme c'est ce kit que j'ai commandé chez Peugeot je ne sais pas comment acquérir ledit joint.

[benoit611 1]

tu pense pas que il aurait pu être changé par le précédent propriétaire ? et il aurait mis un joint de plomberie ?

[cruzeur1 0]

Non, je pense qu'il est d'origine et moi je voudrais le changer mais je sais pas s'il est carré ou arrondi. Comme le kit que j'ai acheté ne le fourni pas, le doute persiste. En le démontant je vois qu'il est carré. Mais il peut l'être du fait de l'usure. Celui en haut dans la deuxième tof semble rond.

[footware 0]

S@lut !

C'est un joint torique (donc à section circulaire).
Je ne me souvient plus des dimensions, mais ce sont des dimensions standard qu'un vendeur de pièces automobile devrait pouvoir trouver facilement si tu lui porte un exemple.
Attention à ne pas utiliser de joint en nitrile dans nos circuits de freinage ; il faut monter des joints en styrène-butadiène (SBR), éthylène-propylène (EPR) ou chloroprène (CR).

@++

[Elie111 0]

ah ben ça c'est de la précision!....

[cruzeur1 0]

Voilà Voilou... merci bien.

[cruzeur1 0]

Allons-y au reportage.


Le démontage de l'étrier. Ça devient trivial dans notre forum.






Tiens! C'est quoi cette photo?



Une autre... mais c'est pourquoi? A oui!!! Fidèle à l'utilisation des outils les moins onéreux, j'utilise des bouchons de liège pour boucher les arrivées de LDR des flexibles.










Passons aux choses sérieuses
Fixation de l'étrier pour être tranquille. C'est facile et impératif pour faire le reste. En revanche la tof... Bonjour la qualité...





On enlève le circlip, on repousse les protections, on enlève le frein et on repousse l'axe.










On sort la cale (plus épaisse d'un côté) et le ressort en faisant bien attention à leur sens de montage.






Puis on dévisse la vis de frein à main proprement dite... Faire attention au sens de montage des rondelles belle-ville au nombre de 5 plus une rondelle plate.

[Nomadik 0]

toujours aussi détaillés et explicatifs tes reportages...

[cruzeur1 0]

Continuons

On enlève la protection du piston




Là ça devient vraiment sérieux Sortir le piston.
Fidèle au manque d'outils adaptés, moi je pousse mon piston avec un tourne vis obligatoirement plus fin que la vis de manière à toucher le fond du piston sans abîmer le mécanisme interne e freinage. Parfois je me fais aider par une pince pour faire bouger le piston. Si le piston est vraiment récalcitrant, alors j’emploie la méthode de levier comme illustré dans les tofs.








Comme le piston ne peut pas sortir en entier avec le cylindre en place il faut le démonter... Assez facile à moins qu'il soit bloqué... Ce qui n'est pas mon cas



Avec moi ça marche à petits coup de masse mais si jamais on ne réussi pas comme ça voir là car il s'agit-là de la méthode adaptée à cette situation.







Tiens... Le cylindre est sorti




On enlève le joint d'étanchéité





Et aussi le joint torique d'étanchéité de la vis de frein à main avec un petit outil fait maison qui facilite sa sortie.






Avec ce même outil on gratte la gorge du joint principal pour qu'il n'y ai pas de proéminences qui bloquerons para la suite le déplacement du piston



On démonte maintenant l'intérieur du piston





Voilà tout le matériel du piston étalé. Au remontage on verra comme c'est assez simple. J'ai acheté 4 kit joints d'origine pour les 4 cylindres Le petit joint torique que l'on voit à droite a dû être acheté à part car le kit ne le fourni pas. Ci dessus dans d'autres posts on en parle.




Dans mon cas le piston, n'étant pas neuf il peut encore remplir très bien sa fonction. En revanche si on regarde ça, on verra bien qu'il faudra le changer aussi. Pour l'instant le kit complet avec le piston existe encore en vente. A chacun de juger.

[cruzeur1 0]

Bon le cylindre est un peu plus propre.




On met le joint tout neuf enduit de graisse neutre... J'ai pas pris de photo mais il faut replacer le joint torique neuf à l'arrière du cylindre




Et on remonte le piston dans l'ordre.










Puis on remet le piston à sa place






Mettre un peu de graisse au bout qui est fournie avec le kit et aussi remettre la protection




On enduit les glissières où entre le cylindre




Et on le fait entrer. S'il est récalcitrant, le faire entrer avec une serre joint. Surtout ne pas taper dessus sous peine e le déformer. Visser la vis qui le bloque. Bien mettre les trous face à fac sous peine d forcer et abîmer le filetage du cylindre.




On remet la vis... Avec toutes ses rondelles et dans le bon sens.

[cruzeur1 0]

Nomadik a écrit:

toujours aussi détaillés et explicatifs tes reportages...

Si on reçoit on doit aussi partager... En tout cas c'est gentil.

[camarguais 0]

j'adore tes reportages toujours éducatifs BRAVO

[cruzeur1 0]

Pas fini encore mais pour l'instant il faut que me m'occupe des gosses. En tout cas c'est gentil.

[cruzeur1 0]

Allez pour finir:

On pose la cale ou la came dans le bon sens, puis le ressort de retour... Dans le bon sens aussi








On remet l'axe en place en appuyant par effet de levier avec le tourne vis sur la cale ou came. Une fois engagé, en tapotant doucement il viendra tout seul jusqu'au trou. Là, pour bien le mettre en face on réutilise le tourne vis.

Voilà pourquoi il est important de bien fixer l'étrier et aussi de faire un cylindre à la fois.








On remet le circlip.






Puis, pour finir, on fait rentrer le ressort de retour à sa place.



Et on graisse comme de l'autre côté préférablement avec de la graisse qui ne craint pas la température.

Pour la protection et le reste je ne vous embête pas d'avantage...

[wolfhound 0]

Ca sent le sujet à épingler ça... Propre, précis, et très suffisament explicite pour qu'un béotien tel que moi puisse essayer, si besoin est, de se lancer dans ce genre de choses.

[camarguais 0]

Magnifique l'Amis...

[cruzeur1 0]

Sur les épingles je pense la même chose que toi wolfhound mais uniquement pour des raison bien pragmatiques.

Je pourrais le faire mais je préfère avoir l'opinion de notre grand chef Footware.

[Elie111 0]

j'avais déjà posté un sujet similaire, mais là j'avoue que le tien et beaucoup plus complet et argumenter chapeau

[cruzeur1 0]

camarguais a écrit:

Magnifique l'Amis...

Faut que je passe te voir un de ces quatre.

[cruzeur1 0]

Elie a écrit:

j'avais déjà posté un sujet similaire, mais là j'avoue que le tien et beaucoup plus complet et argumenter chapeau

L'idée avec ton topic, avec celui-ci et avec bien d'autres c'est aussi de n'avoir pas à expliquer toujours la même chose, surtout quand l'éventuelle méconnaissance des personnes qui veulent se lancer dans ce taf rend presque impossible de réussir une explication sans failles.

[loulou39 0]

toujours aussi bien

[Nomadik 0]

j'ai dit ce que j'en pense plus haut en pensant avoir la suite ultérieurement...
superbement commenté et illustré...
félicitations et un grand merci...

[cruzeur1 0]

J'avais oublié le coût de la réparation.

4 x kit de joints d'origine (achetés chez Peugeot) = 47,97 Euros
4 x Joints torique en SBR (acheté chez un fournisseur industriel) = 01 Euro
La graisse verte est de la graisse à roulements que je possède toujours.
LDF Dot 4 = 03,30 Euros
4x circlips neufs = 0,50 centimes

Donc, il faut une petite cinquantaine d'euros pour faire la fête.

J'ai aussi acheté des câbles de Frein à main neufs chez Oscaro x 2 = 32,70 Euro. Mais cela ne compte pas.

[camarguais 0]

Tu passes quand tu veux l'Amis

il est plus que complet avec les prix

[michaël pj7 0]

salut, cruzeur super ton dossier photos sur les etriers de freins .je vais voir pour les prix chez la serie 04 si c est dans les memes tarifs.comme je vais le faire sur 2 de m est j 7 prochainement.

[mecaproject 0]

Impeccable... complet, clair et précis, même pour une archi débutante, ça parait (presque) easy ! Merci pour tout !

[Nexo 0]

Bonjour,
Je dois changer mon étrier avant-droit de mon J9 Essence de 1982
est ce un SUPERIEUR ou INFERIEUR que je dois acheter ?
merci pour votre aide, j'ai un salon le 5 décembre et désespère !
Noé