Solution temporaire avant purge LDR : vos avis ?

[lezohl 0]

Hey hey...

J'avais mis en vente mon J, en signalant un problème de refroidissement : ICI. Bon j'avoue que j'étais énervé... La vente est toujours prévue, mais je compte bien régler le problème avant, et pourquoi pas lui faire passer un CT... Surtout que c'est peut être dans mes cordes.

Pour résumer, les durits d'aspiration et refoulement sont inversées sur la pompe à eau. Il me faut donc ; inverser ces durites ; purger le circuit ; le remplir... (purge et remplissage : procédure dans la RTA - Mars 82 - n°420).
Mon souci, c'est que l'opération risque d'être salissante, vu que j'ai le-robinet-en-plastique-qui-en-fout-partout, et que je ne suis pas au meilleur endroit pour une telle opération. Par ailleurs, le collier de la durit d'alimentation basse du radiateur est bien attaquée, et j'aimerais autant de pas y toucher tout de suite.

Donc, d'après vous, est ce que je peux envisager une solution temporaire, du genre, inversion des durits, remplissage du circuit tant bien que mal, juste pour l'emmener un peu plus loin ? Si oui, vous avez des conseils pour éviter de faire des bitiz ? N'hésitez pas sur les conseils triviaux - c'est mon niveau.

Au passage, les quelques photos des points cruciaux de l'opération, si elles vous inspirent des commentaires, hésitez pô.

1 - c'est quoi le truc à côté de la durit d'alimentation - ça ne devrait pas être branché quelque part, ça ? (peur...)
"ThermoContact de commande", d'après la RTA. Ca sert à quoi, ça ? De commande de quoi ? Si c'est pas branché - c'est grave ?


2 - le fameux bouchon... que j'aurais préféré en liège.


3 - la purge du bloc, c'est bien celle là, uh ?


4 - la fameuse pompe... Remarquez les cristaux verts.


5 - ça, c'est "115:2112 XD4-90 65 ch" (merci Cruzeur). Si c'est ça, j'ai gagné 9 Ch, par rapport à ce que je croyais...


Et merci de votre aide. Le moral remonte

[youbaba 0]

1. pas grave, j'ai la même chose!

2. et oui, plein les coudes après un régale!

3. c'est ça!

4. c'est normal t'inkiéte!

5. peut-être mais regarde surtout le bloc en fonte, là c'est ta culasse!

a+

[lezohl 0]

Hello.

1 - cool... J'ai eu peur un instant que ça m'empêche de déceler une chauffe.

5 - ya d'autres refs sur le bloc ? Je regarderai...

Par ailleurs, en potassant la RTA, je lis : capacité totale du circuit de refroidissement : 10,7 L. Vindiou ! Il faut prévoir tout ça ?!

[footware 0]

S@lut !

J'y vais de quelques précisions supplémentaires :

- 1 : Le moteur d'origine est un 2,5l : lequel est équipé d'un ventilateur à embrayage électrique (contrairement au 2,1l qui a été adapté). Cet organe est le capteur d'activation du fameux embrayage d'origine.

- 2 & 3 : à mon avis, pas besoin d'y toucher : inutile pour les besoins d'envisager la vidange complète du circuit. Débranche la durite à déplacer et tu devrais perdre 2 à 3 litres de liquide à tout casser. Restera à refaire l'appoint.

- 4 : quand ça fuit c'est, dans le meilleurs des cas, aux niveau des couplages. Le liquide semble provenir en directe importation de Tchernobyl, mais c'est sa couleur normale : pas d'inquiétude de ce coté.

- 5 : XD4 : ce n'est pas un moteur d'utilitaire : il semblerait que ce moteur ait été récupéré sur une voiture (ce qui est assez courant d'ailleurs : rien ne ressemble plus à un Indenor qu'un autre Indenor). La référence est frappée sur le méplat du bloc cylindre au niveau du plan de joint derrière le collier qui maintient les 4 tuyaux d'injection.

lezohl a écrit:

Par ailleurs, en potassant la RTA, je lis : capacité totale du circuit de refroidissement : 10,7 L. Vindiou ! Il faut prévoir tout ça ?!

Ben oui : anciens moteurs adaptés au refroidissement à l'eau (pas encore au LDR). Encore qu'il s'agisse de la quantité totale du circuit après vidange complète.

@++

Édit : ne pas oublier d'ouvrir le robinet de chauffage lors du remplissage du circuit.

[lezohl 0]

Si je comprend bien, la purge n'est pas nécessaire pour chasser l'air du circuit. Cool...

Je tente la manip' bientôt, dans ce cas.

Donc, dans l'ordre, moteur froid :
1 - ouvrir le bouchon du bocal, pour faire chuter la pression.
2 - inverser les fameuses durites.
3 - chauffage en position chaud.
4 - faire le niveau par le bocal - raz la gueule.
5 - fermer le bouchon.
6 - mise en route moteur (qq minutes - la RTA annonce "jusqu'à mise en route du ventilo", mais le mien est en prise directe.)
7 - arrêt moteur.
8 - ouvrir un poil le bouchon du bocal, pour faite chuter la pression du circuit.
9 - en route, tranquilou...

De mémoire, j'ai lu sur les posts que certains ne ferment pas le bouchon avant la mise en route moteur. Quelle méthode privilégier ?

D'autre part, quelle que soit la méthode, l'air indésirable sera forcément chassé vers le bocal lors du remplissage ? J'ai un doute, là.

Dernier point : pas de contre-indication formelle à mélanger plusieurs LDR ?

A plus, et merci.

[footware 0]

Il faut basculer la durite sur la tétine actuellement inoccupée en bas de la pompe :


Pour le remplissage, il faut ouvrir le chauffage, remplir à raz bord par le bouchon en haut du radiateur, fermer ce bouchon et compléter jusqu'au niveau dans le bocal.
Le bouchon du bocal ouvert, on laisse chauffer jusqu'à ce que le radiateur commence à tiédir en partie basse puis on complète éventuellement le niveau et on referme le bouchon.
Penser à revérifier le niveau après avoir laissé le moteur refroidir à la première étape.

L'air sera chassé vers le bocal par la petite durite en haut du radiateur (à coté du bouchon).
Le bouchon du bocal n'a d'utilité que moteur chaud : il peut rester ouvert tant que le moteur reste en dessous de 80 / 85 °c.

Certains LDR ne sont pas miscibles avec les autres : les incompatibilités sont notées sur les étiquettes (de mémoire, il me semble que les verts et les bleus sont compatibles).
Nos moteurs sont conçus pour tourner avec de l'eau additionné d'antigel : l'usage du LDR a tendance à diminuer le rendement du système de refroidissement.

[lezohl 0]

Ah... Effectivement, il y avait embrouille sur les durits. Je comptais inverser les deux petites.
Mais du coup, le refoulement n'est connecté à rien ?

Je fais un shéma de la pompe et des connexions, ce soir, pour être sûr.

[footware 0]

lezohl a écrit:

Mais du coup, le refoulement n'est connecté à rien ?

La tétine de refoulement sert à l'origine pour l'alimentation du chauffage en eau chaude, mais actuellement cette alimentation se fait en prise directe à l'arrière de la culasse (le tuyau qui passe par dessus le cache culbuteurs et va se connecter entre les collecteurs d'échappement et d'admission).
Cette tétine ne sert donc pas dans ton cas et il te faut la boucher.

[lezohl 0]

Héhé.. Plus vous m'expliquez, plus je comprends... Et plus je comprends, plus je me pose des questions.

Je commence par un ti schéma "pompe à eau pour les nuls", pour être sur que je suis bien :



Entrées et sorties du point de vue "pompe" :

Edité le 26/08/09 :

1 - Chaud - sortie - vers le haut du radiateur de refroidissement
2 - Froid - entrée - provient du bas du radiateur de refroidissement.
3 - Chaud - sortie - vers le radiateur de chauffage
4 - Froid - entrée - provient du radiateur de chauffage
5 - Froid - entrée (en phase de refroidissement moteur)/sortie (en phase de chauffe moteur) - connectée au vase d'expansion.

- le circuit entre 3 et 4 n'est qu'une dérivation du circuit entre 1 et 2. Il est débrayable sur action du robinet de chauffage.
- une entrée (chaud) et une sortie (froid), invisibles sur ce schéma, communiquent avec le bloc.
___________________________________________________________
J'avoue que j'étais pas à 100%, aujourd'hui au taf... Je pensais "pompe à eau". Hin hin.

Trois points à éclaircir, tout de même :

- L'alimentation en eau chaude du chauffage provient de la culasse (Merci FootWare...). J'en déduis que lorsque le chauffage est coupé, le refroidissement de la culasse est pénalisé. Tolérable ? La commande de chauffage devient une commande refroidissement de culasse ? C'est bien aussi, remarque.

- Le rôle de l'entrée/sortie (5) est de compenser les variations de pression dans le circuit. Une fois cette connexion débranchée, le circuit de refroidissement composte une ouverture, sans aucune résistance. Comment se fait-il que rien ne soit sorti, ni rentré, par la ? Il y un genre de valve ? Ça pourrait être bouché volontairement (je n'ai rien vu de tel) ?

- La meilleur technique, pour boucher la sortie 3 efficacement ? Chouinegomme, sparadrap ? Youbaba, il semble qu'on ait la même config... Tu as fait comment, toi ?

Navré de chipoter un peu, mais il s'agit de le remettre en route, sans rien casser.

A plus !Edité le 26/08

[footware 0]

D'abord, c'est footware (sans majuscules) et surtout à prononcer à la française.

Pour revenir au sujet, il y a erreur sur les bouches 1 et 2 :
1 - Froid - entrée - Chaud - sortie - provient du haut du radiateur de refroidissement.
2 - Chaud - sortie - Froid - entrée - vers le bas du radiateur de refroidissement
3 - Chaud - sortie - vers le radiateur de chauffage
4 - Froid - entrée - provient du radiateur de chauffage
5 - Chaud ou Froid ? - entrée (en phase de refroidissement moteur)/sortie (en phase de chauffe moteur) - connectée au vase d'expansion.

lezohl a écrit:

- L'alimentation en eau chaude du chauffage provient de la culasse (Merci FootWare...). J'en déduis que lorsque le chauffage est coupé, le refroidissement de la culasse est pénalisé.

Non pour deux raisons :

- Le chauffage n'est que rarement utilisé en été quand le moteur a besoin d'un meilleur refroidissement.
- La perte de ce refroidissement va être compensée par une plus grande ouverture de la valve thermostatique (le "calorstat").

Pour info : la prise sur la culasse permet seulement d'avoir de l'eau chaude plus rapidement en hiver.

lezohl a écrit:

La commande de chauffage devient une commande refroidissement de culasse ?

Pas plus que dans le cas de la prise sur la pompe (voir au dessus).

lezohl a écrit:

- Le rôle de l'entrée/sortie (5) est de compenser les variations de pression dans le circuit. Une fois cette connexion débranchée, le circuit de refroidissement composte une ouverture, sans aucune résistance. Comment se fait-il que rien ne soit sorti, ni rentré, par la ? Il y un genre de valve ? Ça pourrait être bouché volontairement (je n'ai rien vu de tel) ?

C'est très certainement bouché "artificiellement". Il faut y regarder de plus près.

lezohl a écrit:

- La meilleur technique, pour boucher la sortie 3 efficacement ? Chouinegomme, sparadrap ? Youbaba, il semble qu'on ait la même config... Tu as fait comment, toi ?

On voit bien le bouchon sur ces photos (la première photo étant d'ailleurs la pompe à eau du fourgon de youbaba.) :

[lezohl 0]

Génial !

"footware" : je viens de comprendre ...

Pour l'inversion de 1 et 2, j'ai mal interprété les infos de la RTA, qui annonce une tubulure d'entrée en haut de pompe. Entrée, oui, mais du point de vue radiateur. Et puis je me disais qu'en envoyant le chaud en bas du radiateur, l'eau remontait d'elle même... Mais ce n'est pas viable, parce qu'une fois refroidie, elle aurait tendance à redescendre. Héhé. J'édite...

Le bouchon, il s'achète tel quel ? Ou c'est un bricolage ? Apriori, rien de tel sur le net. J'irai voir chez le marchand de pièces...

Et je mène l'enquête, pour le bouchage de (5).

Merki.

[youbaba 0]

oula un peu en retard, euh oui oui j'ai bien un bout de durite fermé qui sert de bouchon. Par contre, pour trouver ça je sais pas où faudrait aller!
Mais ce ne pas un bricolage d'ailleurs évites les bricolages avec le refroidissement

Bon courage pour la suite

[Rémy05 0]

salut
Pour purger le liquide moi j'ai un petit robinet en bas du radiateur qui rend l'opération très simple faut juste pas trop forcer si il est coincé car il est moulé avec le radiateur faudrait pas le casser.
Si tu tien a faire passer le CT je ne sais pas si le contrôle de l'état des durites entre en compte mais pour le futur acquéreur c'est mieux de les changer ça coute pas une fortune (10 euros le mètre max) disponible chez les revendeur de pièces.
J'ai eu un opel combo avec des durites sèches et fendus je m'en suis appercu quand le moteur a serrer alors le refroidissement maintenant je fais super attention et je ne chine plus les frais d'entretien.
LDR et LDFrein se changent entièrement tout les deux ans précautions fabricants.

[footware 0]

Ne pas confondre la vidange et la purge : dans un cas on vide le circuit et dans l'autre on le rempli.

[lezohl 0]

Yes... Pour résumer, pas de vidange, ici, bien que c'est ce que je prévoyais de faire au début. Il s'agit bien pour moi de refaire le niveau, et de faire disparaitre l'air, donc purge.

Pour le CT, les durites ne sont pas en jeu. C'est juste pour qu'il roule. Héhé.
Et puis j'ai un peu peur que pour le contrôle antipollution, les gars du contrôle aient le pied bien lourd. Je voudrais pas que ça pète.

Dès que j'ai tous les morceaux et une après midi à consacrer, je tente, et je vous tiendrai au jus.

@+

[stryk 24 0]

salut lezohl

pour le bouchon tu prend un bout de durit et tu met un un boulon ( non fileté jusqu'a la tête de préférence ) en force a l'intérieur quitte a le visser pour le faire rentrer et tu met un collier de serrage style serflex et le tour est joué

a+

[lezohl 0]

Ah, oué... Je vais chercher ça demain, en même temps qu'un mètre de durite.

C'est bête, je me suis forcé à finir le Merlot, exprès pour en gauler un, de bouchon. Ark ark ark.

[stryk 24 0]

fallait pas te forçer pour le merlot, j'aurais pu t'aider

[footware 0]

lezohl a écrit:

Le bouchon, il s'achète tel quel ? Ou c'est un bricolage ? Apriori, rien de tel sur le net. J'iai voir chez le marchand de pièces...

Vendu chez serie04 sous la référence 1355 04 au prix de 3.49 € (voir sur cette image).
La référence Peugeot doit être 1355-04 ou 135504.

[lezohl 0]

Hey hey...

Ca y est, durites inversées. Apriori, plus de problèmes. Le voyant s'est allumé dans les virages au début - vase trop peu rempli. J'ai complété et tout a l'air de rouler.

Contrôle pollution et technique demain, j'irai faire une 'tite ballade avant.

Merci à tous.