Damien Pujol

Attention, le suivi de ce tuto par un lecteur n'engage que lui lors des opérations, éventuels accidents ou casses mécaniques. Réglage du jeu des culbuteurs sur 230S Outillage : - gros tournevis plat (pour dévisser le conduit d'air aux carburateurs) - cliquet et douille de 13 ou clé à pipe de 13 - clé plate de 14 - jeu de cales - clé à bougies Littérature : Le jeu des culbuteurs est le suivant : - admission : 0.08 mm - échappement : 0.18 mm Dessin technique du dispositif : C'est la pièce n°3 qu'il faut dévisser pour réduire le jeu ou visser pour l'augmenter. Déroulement : 1) Numérotez les fils de bougie pour ne pas perdre l'ordre d'allumage au remontage. 2) Débranchez les fils de bougie. 3) Déclipsez la tête d'allumeur. 4) Dévissez les bougies. 5) Déclipsez la conduite d'air du bol de filtre à air. 6) Dévissez les deux vis qui maintiennent la conduite sur les carburateurs. 7) Débranchez le reniflard. Décalez la conduite pour que le reniflard ne gêne pas la sortie du couvre-culbuteurs. 9) Dévissez les trois boulons de 13 du couvre-culbuteurs. Ca donne ça : 10) Réglez le jeu des culbuteurs en dévissant la pièce n°3 avec la clé plate de 14 (il faut forcer comme un âne, attention à ne pas la foirer). 11) Contrôler l'écartement entre le culbuteur et le dos de la came. 12) Faire tourner le moteur à la main pour amener les dos des cames contre les culbuteurs et réglez les jeux. Je n'avais pas de cale de 0.08 et 0.18, j'ai donc réglé de telle sorte que ça soit très large à 0.05 et 0.15 sans que les cales de 0.10 et 0.20 ne puissent entrer. 13) Vérifiez que les ressorts de tension (pièce n°5 sur le dessin) soient bien à leur place. 14) Remontez le tout en faisant attention à bien placer le joint de couvre-culbuteurs. Serrez modérément les trois boulons sinon vous écrasez le joint : pas utile pour que ça soit étanche. 15) Un petit nettoyage du tout n'est pas un luxe. 16) Savourez le bruit du 6 cylindres sans claquement.

Bonjour à tous ! Voici un tuto pour remplacer les joints toriques qu’il y a entre les conduites rigides de refroidissement et le radiateur de chauffage d’habitacle sans sortir le tableau de bord. Avant toute chose, ni le forum, ni moi-même ne seraient responsables d’une éventuelle casse mécanique ou blessures occasionnées par le suivi de ce tuto. Pièces à acheter : - deux joints toriques neufs : 3,42 euros - 10 litres de liquide de refroidissement Outillage : - clé à cliquet ¼ - rallonges courtes et longues - douilles de 7 ou 8 en ¼ - tournevis plats et cruciformes - tournevis court cruciforme (ou jeu de cliquet/douilles à embout petit modèle) Préparer la voiture : - placer le véhicule sur un sol plat - débrancher la borne négative de la batterie avec une clé de 13 - ouvrir à fond les deux commandes de chauffage - ouvrir le bouchon du vase d’expansion de liquide de refroidissement - desserrer le collier de la durite inférieure du radiateur de refroidissement - déboîter la durite et récupérer le liquide de refroidissement s’il est encore bon (pour le prix du liquide, je le remplace) Déroulement : 1) Dévisser et sortir l’habillage en plastique sous le volant (4 vis avec un tournevis cruciforme) 2) Vous avez accès à la conduite rigide coudée inférieure du radiateur de chauffage d’habitacle : 3) Dévisser et sortir l’habillage en plastique sous la boîte à gant (3 vis avec le tournevis cruciforme) 4) Ouvrir la boîte à gant et sortir les sept clips qui tiennent le fond de la boîte sur le tableau de bord. Les clips sont en deux parties, il faut donc sortir la partie du haut et sortir ensuite la partie du bas car la partie du haut empêche que celle du bas ne sorte. 5) Dévisser les deux vis qui tiennent la boucle métallique de fermeture de la boîte à gant. 6) Extraire l’éclairage de la boîte à gant en plaçant un tournevis plat en levier sur la droite du plastique et débrancher les deux cosses. 7) Faire passer les deux cosses dans le trou et sortir le fond de la boîte à gant. Vous avez maintenant accès à la conduite rigide supérieure du radiateur de chauffage d’habitacle : 9) Vérifier si vous avez bien vidangé le refroidissement comme dit plus haut sinon, il va se vider dans la voiture ! 10) Dévisser les brides de conduite rigide avec le cliquet et la douille de 7 ou 8 (en fonction des modèles) ¼ : 11) Extraire les conduites rigides du radiateur en tirant délicatement dessus (le métal est assez souple). 12) Vérifier si les brides sont encore plates sinon, elles n’appuieront pas bien et occasionneront des fuites de liquide de refroidissement. Au besoin les redresser délicatement avec deux pinces plates sans forcer c’est souple aussi. 13) Remplacer les joints toriques. 14) Remettre en place les conduites rigides sans forcer et revisser les brides fermement mais pas comme un sourd sinon, le petit écrou de derrière foire et pour le sortir il faut démonter le tableau de bord ! 15) Remettre en place la durite inférieure du radiateur de refroidissement. 16) Faire le plein de liquide de refroidissement jusqu’à ce que l’on entende plus de bulles. 17) Ne pas remettre le bouchon du vase d’expansion. 18) Rebrancher la borne négative de la batterie. 19) Faire tourner le moteur en vérifiant que les commandes de chauffage sont toujours ouvertes à fond et en vérifiant le niveau dans le vase d’expansion (compléter le niveau au fur et à mesure). 20) Vérifier que les joints de conduites rigides dans l’habitacle ne fuient pas ainsi que la durite inférieure du radiateur de refroidissement. 21) Couper le moteur, remonter la boîte à gant et les habillages inférieurs. Remettre en place le bouchon du vase d’expansion. 22) Moteur froid, vérifier le niveau du liquide de refroidissement. 23) Se taper une bonne mousse pour fêter une réparation à 15,00 euros qui vous en aurait coûté plusieurs centaines chez Mercedes. Voilà

Bonjour à tous ! Voici un tuto pour sortir le radiateur de chauffage de l’habitacle d’une 190 W201. Avant toute chose, ni le forum, ni moi-même ne seraient responsables d’une éventuelle casse mécanique ou blessures occasionnées par le suivi de ce tuto. Pièces à acheter : - radiateur de chauffage d’habitacle (moi j’en ai un d’occasion) - 10 litres de liquide de refroidissement - deux joints toriques neufs qui se placent entre les conduites rigides et le radiateur (3,42 euros les deux) Outillage : - clé à cliquet ( ¼ et ½) - rallonges courtes et longues - douilles de 7, 8, 10 et 24 (7 et 8 en ¼, 10 et 24 en ½) - clé allen de 4, 5 et 10 (celle de 10 doit être d’excellent qualité car il va falloir forcer comme Conan le Barbare dessus) - tournevis plats et cruciformes - pinces fines de préhension - tournevis court cruciforme (ou jeu de cliquet/douilles à embout petit modèle) - rallonge métallique pour desserrer le boulon de volant (tube à section carrée ou ronde d’environ 1 mètre pour aller sur la clé allen de 10) - frein filet bleu - brosse métallique souple (pour nettoyer le faisceau du radiateur) - un appareil photo numérique pour prendre les câbles en photo avant de les débrancher, ça aide au remontage ! Préparer la voiture : - placer le véhicule sur un sol plat - débrancher la borne négative de la batterie avec une clé de 13 - ouvrir à fond les deux commandes de chauffage - ouvrir le bouchon du vase d’expansion de liquide de refroidissement - desserrer le collier de la durite inférieure du radiateur de refroidissement - déboîter la durite et récupérer le liquide de refroidissement s’il est encore bon (pour le prix du liquide, je le remplace) - préparer un endroit pour stocker les pièces sorties du véhicule - reculer à fond les deux fauteuils avant - préparer un établi propre pour le démontage du bloc de chauffage-ventilation 1) Démonter la boîte à gant complète : 2) Sortir le volant : 3) Extraire ces éléments : 4) Attention aux câbles fixés sur la console, avant de la retirer, les débrancher : 5) Sortir le clignotant et la gaine de colonne : 6) Extraire les blocs d’instrument sur le tableau de bord et les débrancher : 7) Sortir le bloc compteur : Dégager la commande des phares et son réglage : 9) Pour sortir le tableau de bord, il faut trouver 6 vis (deux de 10mm et quatre de 8mm), les deux premières de 8mm sont cachées sous les grilles des haut-parleurs : 10) Les deux suivantes de 10mm sont sur les côtés du tableau de bord : 11) Les deux dernières de 8mm sont sur la partie basse du tableau de bord : 12) Sortir le tableau de bord de la voiture en tirant vers l’arrière délicatement et progressivement. 13) Voilà le résultat : 14) Repérer ces câbles (sur la partie gauche du bloc chauffage-ventilation ) et les débrancher : 15) Dégager les commandes de chauffage et de volets : 16) Dégager la façade des commandes comme expliqué : 17) Désolidariser cette commande de volets comme expliqué : 18) Dégager le guide d’accouplement droit en l’arrachant : 19) Dégager le gauche : 20) Dégager les agrafes qui lient le bloc chauffage aux bouches de ventilation inférieures (8 agrafes) : 21) Déboulonner le bloc chauffage-ventilation du tablier (4 écrous de 10mm) : 22) Déclipser la bride plastique de la conduite rigide : 23) Dévisser la bride de conduite rigide supérieure (boulons de 7 ou 8 selon versions) et la dégager du radiateur : 24) Pareil avec la conduite inférieure attention en dégageant la conduite ça va couler, préparer un récipient pas loin pour ne pas pourrir la moquette : 25) Sortir les vieux joints pourris : 26) Sortir le bloc chauffage ventilation de la voiture en le soulevant vers le pare-brise jusqu’à le dégager de la barre de renfort de caisse (voilà la clim juste derrière) : 27) Placer le bloc sur un établi et extraire les agrafes tout autour du bloc (17 agrafes): 28) Dévisser ces trois vis : 29) Extraire le bras de commande de levier : 30) Dévisser les rotules des commandes de volets de chauffage (clé allen de 4). Attention, c’est réglé alors soit vous mesurez la longueur du bras soit vous le reréglez au remontage (ce que j’ai fait) en manipulant les commandes jusqu’à ce que ça aille : 31) Séparer les deux éléments du bloc : 32) Dévisser ces vis : 33) Dégager le radiateur du bloc : 34) Récupérer ces écrous : 35) Et voilà, il n’y a plus qu’à tout remonter avec des joints neufs. 36) Un tuyau pour le remontage des deux parties du bloc : 37) Ne pas oublier au remontage de refaire la plein du refroidissement et de rebrancher la batterie. Et de mettre du frein filet sur le boulon de blocage du volant. 38) Passez une bonne nuit !

Remplacements du filtre à gazoil et du préfiltre. Avant de commencer, je précise que personne ne peut être tenu responsable de blessures ou de casse mécanique résultant du suivi de ce tutorial. Je ne suis pas mécano, alors il faut faire attention. Préparation et fournitures 1) Préparer un gros verre de gazoil propre 2) Fournitures : - filtre à gazoil (avec joints toriques fournis) ref Purflux FILTCS435A : 11.73 euros HT - préfiltre à gazoil (Mercedes pas ailleurs) ref A0014776601 : 2.45 euros HT (ça m'a coûté deux fois plus cher d'aller le chercher) - deux colliers neufs pour remplacer ceux du préfiltre qui ont sûrement l'âge de la voiture : ref REST227514 (FIA) : 1.76 euros HT les deux Outillage - cliquet et douilles de 19 mm et de 10 mm - tournevis plat Déroulement 1) Préparez le filtre neuf en le remplissant avec du gazoil propre jusqu'en haut. 2) Déboulonnez la bride de la conduite de vide d'air et déclipsez le faisceau fixé dessus, ça permet de ne pas en mettre partout en voulant passer avec les filtres. 3) Soutenez le filtre et déboulonnez le boulon creux. 4) Jetez le filtre et remplacer les joints toriques du boulon par des neufs fournis. 5) Humidifiez les joints du filtre neuf au gazoil propre, placez-le et serrez-le modérément. 6) Replacez la bride de la conduite de vide d'air et le faisceau. 7) Déserrez les deux colliers du préfiltre à carburant et les jeter. Sortez le préfiltre. Placez les colliers neufs et le préfiltre neuf, serrez modérément. 9) Démarrez le moteur : ça peut prendre quelques secondes le temps que les bulles d'air du circuit disparaissent. Laissez tourner le moteur à 2000 tr/min pendant quelques secondes. Relâchez l'accélérateur et vérifiez que le ralenti tienne bien. 10) Lavez-vous les mains sinon, vous vous faites jeter par votre moitié pour vous être parfumé au gazoil (ça pue et c'est tenace)

Bonsoir à toutes et à tous Mon moteur calait alors qu'il avait du gazoil mais fond de réservoir, nous en avons conclu qu'un nettoyage du réservoir et de la crépine ne serait pas du luxe. Plus tard, seront prévus les remplacements du filtre à gazoil et du préfiltre. Avant de commencer, je précise que personne ne peut être tenu responsable de blessures ou de casse mécanique résultant du suivi de ce tutorial. Je ne suis pas mécano, alors il faut faire attention. Préparation 1) Placez la voiture sur un sol de niveau. 2) Placez des cales aux roues avant, on va lever le train arrière. 3) Levez le train arrière qui reposera sur des chandelles. Outillage - tuyau transparent (pour siphonner sans avaler) - jerrican (pour stocker le carburant siphonné) - pinces de préhension - cliquet 1/2 et douille de 13 avec ralonge - clé plate de 19 Déroulement 1) Déshabillez entièrement le coffre, on gagne de la place et on ne salit rien avec le gazoil : - enlevez le tapis - enlevez les clips qui maintiennent le tissu du fond contre le réservoir - sortez les habillages latéraux 2) Débranchez la connection au plongeur de réservoir 3) Sortez le tuyau de trop plein 4) Repoussez le joint du tuyau de remplissage vers l'intérieur 5) Siphonnez le réservoir (il vaut mieux donc faire ce travail réservoir presque vide) 6) Passez dessous, prenez de quoi récupérer du carburant et déboîtez les durites de départ et de retour de carburant des canalisations rigides. 7) Sortez entièrement la valve d'entrée d'air avec sa durite ainsi que la durite de retour de carburant. Déboulonnez le réservoir (4 écrous de 13). 9) Sortez le réservoir du coffre, il faut tirer un peu car la mousse derrière le réservoir colle à la parois. 10) Secouez énergiquement le réservoir et videz-le par le tuyau de remplissage. 11) Sortez la crépine derrière la durite de départ, et nettoyez-la au gazoil propre. L'état de la mienne : 12) Mettez du gazoil par l'orifice dans lequel on passe la crépine et nettoyez le petit compartiment soigneusement. 13) Rincez au gazoil propre le réservoir. 14) Sortez le tube plongeur de la jauge à carburant. 15) Tout au bout du tube il y a un petit écrou à dévisser pour sortir le tube, attention, l'intérieur est fragile. Nettoyez à fond au gazoil propre et vérifiez l'état des contacts. 16) Tout remonter et remettre le gazoil dans le réservoir.

n°1 : (16A) : allume-cigares, commutateur dégivrage arrière, lampe boîte à gants, essuie-glace/lave-glace arrière, radio n°2 : (16A) : essuie/lave-glace avant, avertisseur lumineux, relais lave-phare, relais circuit confort n°3 : (8A) : feux de position av et ar droit, vibreur oubli de phares. Eclairage : plaque de police, combiné d'instruments, commande et lave-phare n°4 : (8A) : projecteur anti-brouillard et feux de brouillard n°5 : (8A) : feux stop, combiné d'instruments, plafonnier av, appareil de contrôle des ampoules, régulateur de vitesse, compte-tour n°6 : (8A) : clignotants, avertisseur sonore, thermomètre extérieur, ordinateur de bord n°7 : (8 (16) A) : feux de recul, vanne de chauffage, pompe à eau, motoventilateur, chauffage des bases de lave-glace, appareil de réglage de chauffage automatique, et de climatisation automatique, ventilateur auxiliaire, électricité de boîte auto, soufflante capteur intérieur n°8 : (8A) : feux de position av et ar gauche n°9 : (8A) : signal de détresse, montre, plafonnier av, radio, miroir de courtoisie, relais circuit confort n°10 : (25A) : dégivrage lunette ar n°11 : (--A) ; non utilisé n°12 : (25A) : ventilateur de chauffage n°13 : (8A) : code gauche n°14 : (8A) : code droit n°15 : (8A) : phare gauche n°16 : (8A) : phare droit + témoin n°A : (16A) : dossier orthopédique, toit ouvrant, chauffage siège av n°B : (8A) : chauffage ar, retroviseur chauffant réglable n°C : (16A) : plafonnier ar, verrouillage centralisé, éclairage des portes, spots ar, antenne automatique, réglage siège électrique à mémoire n°D : (16A) : ventilateur auxiliaire n°E : (25A) : sièges électrique, réglage volant n°F : (25A) : sièges électriques, réglage volant n°G : (16A) : lève-glace av gauche et ar droit n°H : (16A) : lève-glace av droit et ar gauche

Le pièce se détaille, tu vas chez Mercedes avec ta carte grise et ils te donneront la ref de la pièce pour commande En attendant je post-ite ton tuto

Bonjour à tous Voici un tutorial pour la dépose du moteur sur une 124. La mienne est une 260E, mais ce tuto est valable pour toutes les 124 4, 5 et 6 cylindres essence ou diesel. Assurez-vous avant de commencer que vous n’aurez pas besoin de la voiture rapidement car certaines pièces sont difficiles à enlever et il peut vous manquer un outil ou une pièce pendant le travail. Soyez patient, je vous recommande de lire et de relire la Revue Technique Automobile consacrée à la 124 pour vous familiariser avec les démarches. La dépose de l’ensemble moteur-boîte d’un coup est très difficile avec les moteurs 5 et 6 cylindres en ligne car la place manque pour incliner le groupe, donc je dépose la boîte avant de sortir le moteur. Ce chantier ne nécessite pas beaucoup d’outils spéciaux, le plus cher étant une grue d’atelier. La mienne a été achetée 150 euros à Hyper U. Le chantier que je vous propose est une dépose du moteur sans fosse ni pont : par terre quoi ! Ce n’est pas impossible, c’est plus difficile car moins accessible c’est tout. Avant de commencer, je tiens à préciser que toute casse mécanique ou blessure occasionnée par le suivi de ce tutorial ne peut pas être imputée au forum ou à moi-même. Vous êtes responsables de vos actes et je déconseille ce type de travaux à quelqu’un n’ayant jamais fait de mécanique auparavant. PREPARATION DU VEHICULE Placez le véhicule sur un sol plat et stable. Serrez le frein de stationnement et mettez la boîte au point mort pour les manuelles et sur N pour les automatiques. OUTILLAGE N’utilisez que des outils de bonne qualité car certains boulons ou écrous sont serrés très fort et de mauvais outils vont soit causer des blessures soit endommager une pièce. Par exemple, sans cliquet + cardan + rallonges, certains démontages ne vous seront pas possibles. Jeu de clés et douilles ½ : Clé à cliquet Clé de force Cardan Rallonges courte et longue Douilles de 8, 10, 12, 13, 15, 17mm Clé à molette qui peut aller au-delà de 30mm Jeu de tournevis plats de différentes dimensions Clé allen mâle 6 et 8mm très solides Clé coudée de 13mm Clés mixtes de 15 et 17mm Cric rouleur hydraulique Cric bouteille Extracteur Grue d’atelier Tube en cuivre rigide ou acier (au moins 30 cm) pour augmenter la force sur certains desserrages (quand je vous dis que parfois c’est dur, ce n’est pas pour rigoler) Des bouts de planches en bois et quelques grosses pièces en bois également 3 ou 4 jerricans d’huile de coude TUTORIAL Déposer la batterie : - débrancher la borne négative de la batterie (clé de 13) - débrancher la borne positive de la batterie (clé de 13) Lever la voiture : - débloquer les roues avant - ne pas utiliser le cric de bord (seulement pour les crevaisons) - avec un cric rouleur, lever un côté - placer des grosses cales en bois sous le chassis au niveau des fixations des triangles de suspension - pareil de l’autre côté - retirer les roues pour avoir de la lumière et pouvoir abaisser la voiture plus bas ensuite Déposer les caches moteur et boîte le cas échéant : - clé de 10 ou de 8 Déposer l’échappement : - déboulonner les brides d’échappement à la sortie des collecteurs et laisser un boulon en place pour suspendre les deux tuyaux de descente (boulons de 13) - déboulonner la tige de bride sous la boîte (écrous de 10) - déposer le support d’échappement de la boîte (boulons de 15) - extraire le support caoutchouc derrière le silencieux central - extraire les deux supports caoutchouc juste derrière les tubes de sortie et déposer la ligne complète au sol - enlever le boulon restant au collecteur d’échappement - laisser descendre la partie avant de la ligne - faire glisser la ligne vers l’arrière pour dégager les tubes de descente du compartiment moteur - dégager les tubes de descente et sortir l’échappement par le côté du véhicule Déposer le cache pare-feu : - 3 boulons de 10 et déposer le cache central Cric sous la boîte : - placer un cric bouteille avec une cale de bois sous le bouchon de vidange de la boîte - faire reprendre la charge par le cric jusqu’à ce que le support de boîte se détende Déboulonner la plaque de support de boîte : - clé de 17, déboulonner les 4 boulons de la plaque - déboulonner les 3 boulons de 13 de fixation du support caoutchouc de boîte sur la plaque - déposer la plaque - déposer le boulon de 15 de fixation du support caoutchouc sur la boîte et déposer le support Dépose du flector avant : - clé à 6 pans mâle de 8 + clé de 17 + rallonge, déposer les 3 boulons du flector sur le flasque de sortie de boîte - pour faire tourner l’arbre, pour avoir accès aux trois boulons du flector avant, il faut désaccoupler l’arbre du flector de pont (mêmes boulons) - faire tourner l’arbre de 120° à chaque boulon du flector avant, l’accès aux boulons se fait à travers le deuxième flector avant, le boulon étant côté droit du véhicule, là où se situait la descente d’échappement Reculer l’arbre de transmission : - déboulonner le boulon de bride de l’arbre avant de transmission (pince multiprise ou grosse clé à molette) - saisir l’arbre avant et le pousser vers l’arrière pour dégager le guide d’arbre du flector avant du flasque de sortie de boîte Déposer les clips de tringlerie de boîte : - avec un gros tournevis plat, lever les clips des tringleries et les extraire - dégager chaque tringle des commandes de boîte - suspendre les trois commandes avec du fil de fer autour de l’arbre de transmission sinon, en redescendant la voiture, on tord les tringles Déposer le câble compteur de la boîte : - clé de 10, déposer complètement le boulon de bride du câble - sortir le boulon - extraire le câble Déposer la tresse de masse de la boîte : - clé de 17, déboulonner le boulon de boîte qui tient la tresse de masse de la boîte - écarter la tresse et replacer le boulon de 17 pour ne pas le perdre Déposer le récepteur d’embrayage : - il n’est pas besoin de défaire la conduite rigide de liquide d’embrayage pour déposer le récepteur côté droit de la boîte - boulons de 13 à déposer, attention, celui du haut est difficile à atteindre, il faudra mettre rallonges et cardan sur le cliquet - sortir le récepteur avec sa tige de poussée et son joint sur la cloche d’embrayage Dépose de la conduite rigide d’embrayage : - déposer le boulon de boîte de 17 (au-dessus de celui de la tresse de masse) et sortir la patte de maintien de la conduite - reposer le boulon de 17 sur la boîte - laisser le récepteur et sa conduite reposer sur la boîte pour le moment Vidanger le liquide de refroidissement : - localiser la durite qui part du vase d’expansion à la partie basse du radiateur de refroidissement - ouvrir le vase d’expansion - dévisser le collier de fixation de la durite au radiateur et l’extraire, laisser s’écouler le liquide - côté échappement sous le collecteur arrière d’échappement, placer un tuyau sur le bouchon de vidange du liquide de refroidissement du bloc moteur - dévisser le bouchon, jusqu’à ce que le liquide coule - refermer le bouchon Vidanger l’huile moteur : - sortir légèrement la jauge d’huile - dévisser le bouchon de remplissage sur le couvre-culasse - placer un récipient sous le bouchon de carter d’huile - boulon de 13, dévisser le bouchon et laisser s’écouler l’huile - replacer le bouchon avec son vieux joint pour le moment - fermer le bouchon de remplissage et replacer la jauge Dépose des durites de refroidissement : - localiser les deux grosses durites qui vont du moteur au radiateur de refroidissement - les déposer (colliers) - localiser les durites qui partent de la pompe à eau et de l’arrière du moteur vers le radiateur de chauffage d’habitacle - déposer les colliers et dégager les durites Dépose de la buse et du ventilateur moteur : - dégrafer la buse du ventilateur et déposer la buse sur les pales du ventilateur - déposer les pales du ventilateur (3 boulons de 10) - déposer la buse et les pales ensembles Dépose du radiateur de refroidissement : - déposer les deux grosses agrafes supérieures - soulever le radiateur pour le déposer du compartiment moteur EN CHANTIER

Bonjour à tous Voici un tutorial pour la dépose du moteur sur une 124. La mienne est une 260E, mais ce tuto est valable pour toutes les 124 4, 5 et 6 cylindres essence ou diesel. Assurez-vous avant de commencer que vous n’aurez pas besoin de la voiture rapidement car certaines pièces sont difficiles à enlever et il peut vous manquer un outil ou une pièce pendant le travail. Soyez patient, je vous recommande de lire et de relire la Revue Technique Automobile consacrée à la 124 pour vous familiariser avec les démarches. La dépose de l’ensemble moteur-boîte d’un coup est très difficile avec les moteurs 5 et 6 cylindres en ligne car la place manque pour incliner le groupe, donc je dépose la boîte avant de sortir le moteur. Ce chantier ne nécessite pas beaucoup d’outils spéciaux, le plus cher étant une grue d’atelier. La mienne a été achetée 150 euros à Hyper U. Le chantier que je vous propose est une dépose du moteur sans fosse ni pont : par terre quoi ! Ce n’est pas impossible, c’est plus difficile car moins accessible c’est tout. Avant de commencer, je tiens à préciser que toute casse mécanique ou blessure occasionnée par le suivi de ce tutorial ne peut pas être imputée au forum ou à moi-même. Vous êtes responsables de vos actes et je déconseille ce type de travaux à quelqu’un n’ayant jamais fait de mécanique auparavant. PREPARATION DU VEHICULE Placez le véhicule sur un sol plat et stable. Serrez le frein de stationnement et mettez la boîte au point mort pour les manuelles et sur N pour les automatiques. Débloquez les roues avant. Levez l’avant de la voiture assez haut pour pouvoir passer dessous et être relativement libre de ses mouvements. Faites reposer la voiture sur un dispositif fiable ne gênant pas la dépose de la boîte ou du moteur et vous permettant de passer où bon vous semble sous la voiture. J’ai choisi de placer mon dispositif sous les pattes de fixation des triangles inférieurs de suspension. Déposez les roues avant : ça laisse pénétrer plus de lumière sous la voiture, essentiel car je n’ai pas de troisième bras pour tenir une éventuelle baladeuse et ça va aider plus tard. OUTILLAGE N’utilisez que des outils de bonne qualité car certains boulons ou écrous sont serrés très fort et de mauvais outils vont soit causer des blessures soit endommager une pièce. Par exemple, sans cliquet + cardan + rallonges, certains démontages ne vous seront pas possibles. Jeu de clés et douilles ½ : Clé à cliquet Clé de force Cardan Rallonges courte et longue Douilles de 8, 10, 12, 13, 15, 17mm Clé à molette qui peut aller au-delà de 30mm Jeu de tournevis plats de différentes dimensions Clé allen mâle 6 et 8mm très solides Clé coudée de 13mm Clés mixtes de 15 et 17mm Cric rouleur hydraulique Cric bouteille Extracteur Grue d’atelier Tube en cuivre rigide ou acier (au moins 30 cm) pour augmenter la force sur certains desserrages (quand je vous dis que parfois c’est dur, ce n’est pas pour rigoler) Des bouts de planches en bois et quelques grosses pièces en bois également 3 ou 4 jerricans d’huile de coude TUTORIAL - Déposer la batterie - Déposer les plaques de protection moteur et boîte - Déposer l’échappement - Déposer le support d’échappement de la boîte - Déposer le cache pare-feu au-dessus du silencieux central pour dégager l’accès au palier central d’arbre de transmission - Placer un cric sous la boîte et la soutenir pour dégager le poids du support de boîte - Déboulonner la plaque de support de boîte et la déposer - Déboulonner le support de boîte et le déposer - Déboulonner le flector côté boîte - Desserrer le boulon de bride d’arbre de transmission et reculer la partie avant de l’arbre au maximum - Défaire les clips des commandes de boîte côté boîte et suspendre les éléments à côté de l’arbre de transmission - Déboulonner le câble de compteur de la boîte et le déposer - Déboulonner la tresse de masse de la boîte - Déboulonner le récepteur d’embrayage - Déboulonner la bride de fixation de la conduite rigide du récepteur d’embrayage - Vidanger le liquide de refroidissement - Vidanger l’huile moteur - Déposer les durites de radiateur de refroidissement (3) et les durites du radiateur d’habitacle (2) - Dégrafer la buse du ventilateur moteur - Déposer le radiateur de refroidissement - Déposer la buse du ventilateur moteur - Déposer les pales du ventilateur - Débrancher l’alternateur - Déposer le filtre à air complet pour avoir accès au faisceau moteur - Déposer la courroie d’accessoire - Déposer la pompe de direction assistée et la déplacer sur le côté sans débrancher les conduites d’huile - Débrancher les deux durites d’arrivée et de retour de carburant et boucher les orifices pour éviter les impuretés - Débrancher les conduites d’air qui sont reliées à l’extérieur de groupe moteur - Débrancher le faisceau moteur - Débrancher la bobine d’allumage - Déposer le câble d’accélérateur - Abaisser légèrement la boîte avec le cric en faisant attention à ce que le haut du moteur ne touche pas le tablier - Déposer le démarreur - Relever la boîte - Placer une grue d’atelier et les chaînes sur les anneaux de la culasse prévus à cet effet et reprendre le poids du moteur - Déboulonner les deux supports moteur des pattes de soutien - Descendre légèrement la boîte jusqu’à tension de la chaîne de la grue - Lever l’ensemble et faire avancer le groupe vers l’avant du véhicule - Placer le cric sous la boîte - Donner du mou à la chaîne arrière de la grue - Incliner l’ensemble vers l’arrière au maximum - Déposer les boulons de la boîte - Sortir la boîte de ses deux guides et la déposer sans que la boîte ne pèse sur l’arbre primaire encore engagé - Redonner l’assiette au moteur, replacer la chaîne arrière - Lever le moteur au maximum et abaisser la voiture au maximum (avoir enlevé les roues avant aide grandement) - Sortir le moteur du véhicule Voilà pour la version courte, pour ceux qui touchent un peu à la mécanique sans avoir déjà déposer l’ensemble.

Bonjour à tous Voici un tuto pour changer les rotules de direction sur W210. Le forum, moi-même ou tout autre personne ne peut en aucun cas être responsable de casses mécaniques ou blessures éventuellement occasionnées par le suivi de ce tutoriel. Préparation de la voiture 1) Débloquez les boulons de roue. 2) Levez l'avant de la voiture et faites-le reposer sur des chandelles. 3) Débloquez le neiman avec la clé pour pouvoir manoeuvrer la direction. 4) Déposez les roues avant. 5) Imbiber les fixations des rotules de direction avec un dégrippant (WD40) Outillage et pièces mécaniques - clé à oeillet de 22mm - clé plate de 13mm - marteau - clé allen 5mm - rotules de direction commandée sur oscaro en ce qui me concerne Déroulement 1) Déboulonner la tête de rotule de direction avec la clé à oeillet de 22mm. 2) Marquez le pas de vis du tirant de direction pour ne pas perdre le parallélisme. 3) Dévissez le tirant de direction à la clé plate de 13mm. Le fait de ne pas avoir extrait le cône de la rotule permet de dévisser le tirant sans le maintenir en place. 4) Sortez le cône de la rotule au marteau, ça vient vite. 5) Faites tourner l'ensemble de la pièce mécanique pour la dévissez du tirant de direction. 6) Placez la neuve jusqu'à l'écrou. 7) Inserrez le cône de la rotule et boulonnez-le en tenant la rotule avec la clé allen de 5mm. Serrez le tirant de direction. 9) Faites pareil de l'autre côté. 10) Reposez les roues. 11) Remettez la voiture sur ses roues. 12) Bloquez les boulons de roue. 13) Prenez rendez-vous dans un garage pour vérifier la géométrie du train avant et l'alignement du volant. Et voilà ! A vous, c'est une opération très simple

Bonjour à tous ! Si , comme moi, vous êtes un "môvé" en mécanique et que vous ne voulez pas vous lancer de peur de tout casser, je vous conseille de suivre la démarche présentée. Tout est marqué, rien n'est oublié, il ne peut rien vous arriver. J'ai toujours fait comme ça sur mes véhicules et en 500000 km en tout je n'ai jamais eu de problème (un peu moins de 50 vidanges) Evidemment si vous calez mal le véhicule ou que vous oubliez un outil sur la courroie ou une étape, nous ne sommes pas responsables (ni moi, ni le forum, seulement vous). Voilà ! De toutes façons, si vous voulez économiser un peu d'argent; il n'y a pas 36 solutions. OUTILLAGE - un entraineur à cliquet et une douille de 13 (ou une clé à pipe de 13) - une pince multiprise - deux tournevis plats - une clé mixte de 13 - une grande bassine - un bac (pour récupérer le filtre sans en mettre partout dans le moteur) - chiffons propres - 2 parpaings et des cales en bois ou caoutchouc (ou une fosse) - le cric de bord - un filtre à huile (avec joints fournis dedans) - une bague de bouchon de carter - 10L d'huile (5W40 sur moteur neuf, moi 10W40) - entonnoir propre. PREPARATION ET LEVAGE 1) Faire chauffer le moteur pour fluidifier l'huile : 60° c'est bien (ou attendre que le moteur refroidisse un peu si vous venez d'arriver) puis arrêtez-le, serrez correctement le frien de stationnement. 1bis) Débranchez la batterie : 2) Sortez les caches des trous de bas de caisse pour le cric en deux étapes avec le gros tournevis plat : 3) Placez le cric et levez le véhicule pour décoller la roue du sol et passer le parpaing et une première cale de bois sur le tampon prévu pour supporter le véhicule : 4) Abaissez le véhicule sur la cale. Faites pareil de l'autre côté. A ce stade, le véhicule est équilibré pour monter plus haut. Revenez du premier côté et remontez le véhicule jusqu'à une hauteur suffisante, ajouter une cale de bois. Posez le véhicule dessus : 5) Faire pareil de l'autre côté. Voilà, il y a de la place : 6) Ouvrez le capot en position 2, placez par terre de quoi éviter de se salir et de se prendre des cailloux pointus dans le dos. Si vous avez une fosse (comme moi bientôt), ignorez tout sauf le point. VIDANGE ET REMPLACEMENT DU FILTRE ET DES JOINTS 1) Retirez la jauge et le bouchon de couvre-culasse. 2) Débloquez le couvercle du bocal de filtre à huile avec la pince et dévissez-le à fond sans le sortir complètement (déposez-le en décalé sur le bocal) : 3) Dévissez la plaque de protection du bas-moteur avec le cliquet et la douille de 13 (4 boulons). Un conseil : dévissez d'abord deux boulons diagonalement opposés et enlevez les deux autres ensuite en tenant la plaque, attention elle fait son poids (métal) : 4) Débloquez le bouchon de carter avec le cliquet et la douille de 13 (si t'as rien en 13 tu fais rien) 5) Placez un récipient (bassine) de contenance suffisante et dévissez à la main le bouchon en le tenant calé vers le carter pour éviter de se remplir la manche avec l'huile, et une fois arrivé à la fin du filetage, approchez la bassine et retirez vivement la main (comme ça on en prend pas du tout) : 6) Laisez couler. Pendant ce temps on va s'occuper du filtre. Retirez le couvercle du bocal de filtre avec un bac, le filtre vient avec : 7) Séparez le filtre à huile du couvercle en tirant sur le filtre : Retirez les trois joints du couvercle avec le petit tournevis plat: 9) Placez les trois nouveaux joints à la main, les huiler avec l'huile neuve au préalable, placez aussi la bague neuve sur le bouchon de carter et placez le filtre en appuyant fortement sur le filtre (il rentre de force) : 10) Remettez le tout en place dans le bocal en faisant prendre à la main le plus longtemps possible, enfin serrez modérement (25 Nm marqué sur le couvercle) jusqu'au blocage : 11) Nettoyez l'orifice de bouchon de carter : 12) Faites prendre le bouchon à le main et vissez-le à la main : 13) Bloquez-le avec le cliquet et la douille de 13 modérément (on ne se pend pas à la clé) : 14) Placez la jauge et versez 5 litres d'un coup d'huile neuve par l'orifice du bouchon de couvre-culasse (notez qu'une huile chère ne coule pas mieux) : 15) Jetez un oeil au bouchon de carter : pas de fuite ? 16) Affinez le niveau à la jauge jusqu'au max (au moment du démarrage, un litre va passer dans le bocal de filtre, ce qui va faire baisser le niveau d'autant) et placez le bouchon de couvre-culasse. 17) Revissez la plaque de protection du bas-moteur. 18) Levez légèrement le véhicule et enlevez les cales et parpaings. Déposez le véhicule sur ses roues. 19) Rebranchez la batterie : 20) Démarrez le moteur et le laissez tourner une minute le temps que le bocal se remplisse puis couper le moteur et laissez tomber l'huile. 21) Faites le complément d'huile en ne dépassant pas le maximum, gardez-vous une marge avant le max. 22) Faites tourner le moteur pour qu'il chauffe (15/20 minutes). Coupez et laissez tomber l'huile. Pendant que le moteur tourne, versez l'huile usagée dans des bidons vides qui iront à la déchetterie. Rangez tout c'est fini. 23) Moteur froid, faites un dernier contrôle du niveau.

Je me suis bien fait c... à tester mon comodo pour savoir s'il était en cause d'un non fonctionnement et je vous passe mes relevés de contact. Il faut tester à la broche, donc démonter le volant et le clignotant. Les cosses de la broche sont numérotées. A vide, sans aucune fonction engagée : borne 1 et 3 en contact borne 9 et 12 en contact Clignotant gauche : 1-3 9-12 7-6 Clignotant droit : 1-3 9-12 7-8 Phare fixe : 1-2 9-12 Appel phare : 1-3 9-12 11-2 Essuie-glace intermittent : 1-3 9-12 11-14 Balayage continu vitesse I : 1-3 11-12 Balayage continu vitesse II : 1-3 11-13 Lave-glace avec balayage simultané : 9-12 11-10 Voilà, j'espère que ça pourra servir à quelqu'un.

Démontage d'un bloc optique arrière pour corriger une entrée d'eau. Je préviens d'abord que les éventuels accidents ou casses ne peuvent pas être à la charge du forum ou de l'un de ses membres. Outillage : - cutter ou couteau bien affuté - cliquet + douille de 8 - cliquet + douille de 5.5 - mastic souple noir Tutoriel : 1) Débloquez le couvercle porte-ampoules du bloc optique et débranchez la broche d'alimentation 2) Déboulonnez les 6 boulons de 8 qui maintiennent le bloc sur la caisse 3) Je ne sais pas si c'est la même chose sur tous les modèles ou si c'est un bricolage fait sur la mienne, mais j'ai un joint collant appliqué entre le bloc et la caisse (vue du bloc que je n'ai pas déposé) : Du coup, avec le cutter ou le couteau, coupez délicatement le joint (attention à la peinture) sur toute la longueur 4) Poussez le bloc en commençant par la partie la plus proche de la plaque d'immatriculation et dégagez l'ensemble en s'éloignant de la plaque. 5) Dévissez les 6 vis 6 pans 5.5 qui maintiennent la vitre plastique sur le bloc Voilà ce que vous obtenez : 6) J'ai pu localiser la fuite et réalisé un joint supplémentaire (car celui d'origine était écrasé) au mastic souple noir sur le joint du bloc. Je n'en ai appliqué que sur le dessus et les cotés : 7) Placez la vitre en appuyant bien sur le joint, et vissez-la sur le bloc Eliminez les traces de l'ancien mastic sur le dessus du bloc, du moins assez pour le refaire correctement : 9) Reposez le bloc sur la caisse et boulonnez-le 10) Avec le mastic, appliquez d'abord un cordon au fond du jour entre le bloc et la caisse. 11) Ensuite appliquez un cordon plus épais presque en surface. 12) Travaillez le mastic avec un doigt humide (sinon le mastic reste sur le doigt) pour le faire entrer dans le joint et lui donner une forme présentable. Et voilà la travail ! Le clignotant remarche et on va pouvoir juger à la première pluie la qualité du travail.

Bonjour à tous Voici un tuto pour retendre le câble de frein de stationnement, car ma pédale de frein arrivait en fin de course avant de serrer totalement les machoires. Résultat : contre-visite au CT Alors que c'est très simple à faire si vous avez la chance, comme moi, de ne pas avoir un boulon bouffé grippé par la rouille. Avant toute chose, le suivi de ce tuto et les éventuelles casses mécaniques ou blessures en résultant ne peuvent être imputées à son auteur ou le forum. Vous êtes responsables de vos actes et si vous ne vous le sentez pas : prendre rendez-vous chez un mécanicien. Préparation du véhicule 1) Soit vous levez le véhicule avec un cric et des chadelles, soit, comme moi (j'en ai marre de lever les voitures), vous creusez une tranchée de 5m x 80cm (une petite heure de boulot) et vous placez le véhicule dessus. 2) Calez les roues, mettez la boîte sur P et desserrer le frein de stationnement pour pas forcer comme un crétin sur le petit boulon de 13mm Outillage Etant donné que l'échappement limite pas mal les mouvements et le passage d'une clé mixte ou coudée sans galérer : Cliquet 1/2 Rallonge courte Rallonge longue Cardan Douille de 13mm Déroulement 1) Je répète, assurez-vous que le frein de stationnement soit libre ! 2) Arrosez copieusement le boulon de dégrippant s'il est oxydé. Le mien tourne très bien sans 3) Vissez le boulon de 13mm pour tendre le mécanisme comme sur la photo : Et voilà, pas de quoi se relever mais ça peut vous faciliter un CT

Bonjour à tous Voici un tuto pour remplacer le flector de sortie de boîte. Le mien est archi mort, vous verrez. Avant tout, le suivi de ce tuto et les éventuelles casses mécaniques ou blessures en résultant ne peuvent être imputées à son auteur ou le forum. Vous êtes responsables de vos actes et si vous ne vous le sentez pas, prenez rendez-vous chez un mécanicien. Préparation de la voiture Placez le véhicule sur des chandelles, un pont ou au-dessus d'une fosse ou tranchée, enfin... débrouillez-vous pour pouvoir passer dessous en toute sécurité. Boîte sur P et frein de stationnement serré. Outillage et pièces Cliquet 1/2 Rallonges courte et longue Cardan Douille de 15mm Clé à oeillet de 17mm Un flector neuf (dispo sur oscaro mais sinon, chez Mercedes) Déroulement 1) Voici le flector de boîte archi pourri, quand on saisit l'arbre on voit bien le jeu immense au niveau des boulons : le caoutchouc est coupé partout 2) Commencez par dévisser les boulons qui tiennent l'arbre de transmission au flector. Attention, si vous n'utilisez que le cliquet avec douille de 15mm, l'écrou derrière va tourner, il faut donc le bloquer avec la clé à oeillet (une clé plate ne passe pas, pas la place) de 17mm. 3) Reculez l'arbre de transmission, c'est prévu. 4) Desserrez les trois autres boulons tenant le flector sur l'arbre de sortie de boîte : même technique. 5) plaquez bien le flector contre l'arbre de sortie de boîte et descendez légèrement l'arbre de transmission pour pouvoir dégager le flector de l'arbre de sortie de boîte et le jeter. Voir la photo : 6) Placez le flector neuf. 7) Enfoncez bien l'arbre de transmission à sa place. Assurez-vous que les portées métalliques sont bien en face des trous de chaque côté. 9) Boulonnez le tout très fort, ne vous pendez pas à la clé non plus 3)) Et voilà

Avant tout, je tiens à vous prévenir que je ne peux en aucun cas être responsable de dégats ou blessures résultant du suivi de ce tutoriel. Le réglage du jeu des soupapes sur le moteur M110 (double arbre à cames, 12 soupapes) est à réaliser tous les 20000 km ou quand vous entendez que le moteur claque. Fourniture Un jeu de joints de couvre-culasse constitué d'un joint qui fait le tour de la culasse, de 5 joints de puits de bougie et de 3 joints en cuivre pour les trois vis de fixation du couvre-culasse situées au milieu. Acheté chez Oscaro 37.36 euros + 5.00 euros de port soit 42.36 euros Outillage - clé à oeillet de 19 - cliquet et douille de 13 (ou clé à pipe de 13) - jeu de cales (0.10 mm et 0.25 mm) - clé spéciale mercedes de 17 ou clé fabriquée avec une clé de 17 et une massette 17)) : Information Dans le manuel d'entretien trouvez les cotes de réglage du jeu des soupapes : Tutoriel Commencez par numéroter les fils de bougie et retirer le reniflard du couvercle de filtre à air : Enlevez les écrous papillon du boitier de filtre à air pour pouvoir enlever le reniflard complet : il gêne pour retirer le couvre-culasse. Attention, il y a un petit tuyau qui est placé sous le reniflard qu'il faudra remettre à la repose : Déboulonnez le couvre-culasse tout autour et au centre (cliquet + douille de 13). Jetez les joints cuivre (fournis dans le kit de joints), jetez le joint et les joints de puits de bougie : Placez la cale 0.10 mm entre la came (qui est à l'opposé du basculeur) et le basculeur. Réglez le jeu avec la clé spéciale (ou bricolée) : si vous dévissez, vous réduisez le jeu, si vous vissez, vous l'augmentez. Le jeu doit être serré, la cale doit passer mais en frottant les deux surfaces : 0.10 mm à l'admission 0.25 mm à l'échappement Faites tourner le moteur à la main en le prenant avec une clé à oeillet de 19 sur la poulie de pompe de direction assistée, dans le sens des aiguilles d'une montre (ceci pour amener le dos des cames contre les basculeurs): Pensez à noter quels basculeurs vous avez réglés tout le long des opérations, on oublie très vite. Une fois les jeux réglés, placez le joint neuf qui fait le tour de la culasse : Placez ensuite les 5 joints neufs de puits de bougie : Placez le couvre-culasse et les trois joints cuivre neufs : Serrez les écrous modérément sinon vous risquez de casser le couvre-culasse qui est fragile. Vous serrez les écrous une fois et vous repassez tous les écrous une seconde fois. N'oubliez pas de retirer la clé de 19 restée sur la poulie de pompe de direction assistée 4)) Replacez le reniflard sans oublier le petit tuyau. Refixez le boitier de filtre à air et son couvercle, emboîtez le reniflard dessus. Remettez en place les fils de bougies et le bouchon de remplissage d'huile. C'est fini. Il ne reste plus qu'à faire un tour avec pour apprécier le bruit du 6 cylindres bien réglé sans claquement. 2

Je crois que le dernier que j'ai reçu était le numéro 7

Bonjour à toutes et à tous Voici un mode d'emploi pour vidanger soi-même une 280SE W126 Pour commencer, le suivi de ce tuto et les éventuelles pannes ou blessures en résultant ne peuvent pas être imputables à son rédacteur ou au forum. Vous êtes responsables de ce que vous faites. Ensuite, pour faire cette vidange, pas besoin de lever la voiture elle est assez haute pour passer dessous, j’ai même fait des photos en même temps. PREPARATION DE LA VOITURE : - Faire tourner la voiture pour faire chauffer l’huile, elle sera plus fluide - Couper le moteur et retirer le bouchon de remplissage et la jauge OUTILLAGE : - Clé à cliquet ½ et douilles de 13 et de 17 + rallonge - Bac de vidange et un entonnoir pour transvaser l’huile usagée dans les vieux bidons (direction la déchèterie qui a un récupérateur conçu pour) - Chiffons - Filtre à huile modèle Purflux TL447 (commun aux 280/350/380/420/450/500) Fournis dans la boîte : 3 joints - 10 litres d’huile essence 15W40 DEROULEMENT : 1) Placer le bac sous le bouchon de carter d’huile et dévisser le bouchon (13mm), laisser s’écouler l’huile pendant ce temps on va s’occuper du filtre. 2) A droite du bras de commande du boîtier de direction se trouve le bol de filtre à huile. 3) Dévisser le boulon de fixation du bol (17mm), attention, l’huile va couler partout. 4) Sortir le vieux filtre en remarquant que l’orifice le plus large est orienté vers le haut. 5) Sortir le joint du bol de filtre à huile et le remplacer par un neuf (fourni avec le filtre) préalablement huilé à l’huile neuve. 6) Sortir le joint en cuivre du boulon de fixation du bol et le remplacer par un neuf (fourni lui aussi). 7) Nettoyer l'extérieur du bol. Placer le filtre neuf sans oublier que l’orifice le plus large est vers le haut. 9) Replacer le bol en faisant prendre le boulon à la main, puis bloquer-le modérément. 10) Normalement une fois le filtre en place, la vidange est terminée, placer donc le bouchon de carter avec son joint neuf (fourni) à la main jusqu’au bout et bloquer-le modérément. 11) Vider le contenu du premier bidon d’huile (5L) par l’orifice de remplissage. 12) Ajouter encore 1L du deuxième bidon et faire tourner le moteur jusqu’à ce que le manomètre de pression d’huile monte, ça veut dire que le bol de filtre s’est rempli. Couper le moteur. 13) Faire le complément d’huile et faire tourner le moteur pour qu’il atteigne sa température de fonctionnement. 14) Vérifier qu’il n’y a pas de fuite au sol depuis le bol de filtre ou depuis le bouchon de carter. 15) Se taper une bonne mousse.

Deux ans

Tu pourras les voir à la maison, je suis abonné, je les ai tous depuis le premier

Bonjour à toutes et à tous Voici une photo des W126 (voiture auquelles s'applique ce mode d'emploi) Voici un tuto pour remplacer le rhéostat d'éclairage des instruments. Le mien ne fonctionnait plus et pour cause, le ressort du rhéostat n'était plus à sa place. Avant tout : Ni le forum, ni moi ne serions responsables d'éventuelles casses ou blessures consécutives au suivi de ce tuto. Outillage nécessaire - doigts (10 si possible) - tournevis très court cruciforme - tournevis plat fin Déroulement 1) Extraire le bloc compteur en le tirant vers soi. On peut faire levier légèrement sur un bord, ça sort tout seul. 2) Repérer le rhéostat, une vis se cache derrière et le maintient en place. 3) Dévisser la vis 4) Extraire le rhéostat en faisant levier très légèrement avec le tournevis plat 5) Le rhéostat sorti 6) Poser celui de remplacement et remettre en place le bloc compteur Voilà, c'est tout bête en 5 minutes c'est fait !

Merci

Bonjour à toutes et à tous Pour les amoureux de la marque à l'étoile, voici un magazine qui devrait vous plaire. C'est un trimestriel appelé "Etoiles passion" Exemple, le numéro 06 de juillet 2009 : Chaque magazine coûte 6 euros, un abonnement est possible pour un an au prix de 20 euros au lieu de 24 pour 4 numéros. Pour les abonnements trois solutions : Par courrier Etoiles passion Service Abonnement 12220 LES ALBRES Par mail contact@backofficepress.fr Par téléphone 05 65 80 47 73 Le magazine possède aussi un site que vous pouvez visiter à l'adresse suivante http://www.etoilespassion.com/

Chez un sellier, pour faire ce que je veux, il me demande entre 5000 et 7000 euros en fonction de la qualité du cuir Je sais que le cuir est perforé sur les Mercedes, ce sera la seule entorse à l'origine. J'aime pas le cuir à troutrous. Donc le dessin et les volumes seront rigoureusement identiques mais pas de perforations

C'est certain que ce n'est pas simple et comme tu dis, plus délicat que la mécanique. Je vais en avoir pour plus ou moins 1200 euros de peaux de cuir pleine fleur.