PATDALSACE

oui, 2 jeux, été en 17 et vibrations plus importantes et en ce moment les 15 en pneus hiver. Équilibrage OK pour les 2 trains de pneus. Pour les moyeux je n'ai pas encore vérifié, je verrai demain matin en arrivant au travail après une quarantaine de km. Les disques....ils ont été changés à 180 000 km et ont 1 mm d'usure et d'après mon contrôle au comparateur sont à la limite de la tolérance. J'ai vu plusieurs post où les disques ont été changés et rien n'y a fait....mais bon dans le doute et étant limite tolérance du voile je peux toujours les changer et voir le résultat.

salut, les biellettes de direction ont été changées et j'ai revérifié le jeux, et je ne pense pas que cela provienne de la crémaillère de direction..? Avant le changement des pièces du train avant les vibrations étaient plus fortes. Je pense donc qu'une partie du problème est résorbé. Les vibrations sont présentes uniquement lors d'un freinage au-délà de 70/80 km/h. Si je freine en étant à 30/40 ou 50 km/h ça va. Plus je vais vite et plus les vibrations sont importantes au freinage en cas d'urgence ou en freinage progressif. En vérif visuelle le flector ne présente pas de fissure sur le pourtour extérieur et le pallier n'est pas visible, il faut que je démonte le pare-chaleur et le pot d’échappement je crois....? Il parait que flector et palier intermédiaire sont des pièces d'usures ? J'ai 245 000 km, donc au pire ce serait du préventif si je faisait le changement. Et au stade où j'en suis j'y perd ma logique...

Salut, Ouai, je sais, le titre du sujet est vu et revu..... Pour ma part, mon train avant est neuf, amortisseurs, tirant, biellettes et touti quanti en monte d'origine lemforder.... J'ai toujours les vibrations plus fortes sur jante 17" que sur les 15" dans les 2 cas des pneus michelin.... J'ai vérifié les bielletes de direction selon procédure, avant décolés du sol ensemble etc....pas de jeux Idem pour les moyeux, et pas de jeux... J'ai vérifié le voile des disque avec comparateur et je suis au maxi de la tolérance donc normalement OK, les disques ne sont pas voilés.... En recherchant sur différents post j'ai vu quelquefois une mise en cause de l'arbre de transmission au niveau du flector et du palier intermédiaire qui une fois remplacé auraient résolu le problème. Et il semble que c'est un problème fréquent sur mon modèle de BMW Vous en pensez quoi....?

Pour rendre à César ce qui est à César j’ai parcouru différents posts des forums dédiés à BMW et ai repris des explications en en faisant une synthèse la plus exhaustive possible en y rajoutant ma touche personnelle en ayant pratiqué sur ma propre voiture. Je remercie donc ces « posteurs » frénétiques qui se reconnaîtrons sûrement et qui je l’espère ne m’en voudront pas. Pour une boîte A5S 360R/390R Avant tout préparer tous le matériel à coté de vous pour vous éviter de devoir chercher ce qui vous manque et de vous énerver inutilement. Pour la marque d’huile il faut demander sur le fofo et vous aurez en retour par MP tout ce qu’il vous faut pour acheter l’huile qu’il faut pour votre BVA en fonction de votre VIN. Remarque / retour d'info : OUTILLAGE : - Clé dynamométrique - Torx mâle de 40 (ou 45 à vérifier ! ) - Cliquet avec petite rallonge (format ¼) - Douille de 10 mm - Pompe de transvasement (norauto : 15 €) 1) Mettre la voiture sous un pont, une fosse ou sur 4 chandelles (le véhicule doit être plan) après avoir fait tourner le moteur une dizaine de minute pour rendre l’huile plus fluide. 2) Mettre un récipient permettant de mesurer la quantité d’huile sortie pour contrôler que l’on remet au minimum autant d’huile lors du remplissage. 3 a ) débloquer (sans le dévisser) le bouchon de remplissage pour être certain qu'il n'y a pas de prob de ce côté là ! voir remarque du haut! 3 b ) Dévisser le bouchon de vidange sur le carter de la boîte 4) Une fois l’huile écoulée démarrer le moteur 15 à 20 s (boite en position P) pour vider le maximum d’huile possible. 5) Déposer le carter de la BV en faisant attention de maintenir une position horizontale Basculement vers l'AR du carter par retrait des vis de l'AR vers l'AV, pour écouler les restes d'huile. Pour ma part j’ai mis un grand bac dans lequel l’huile a pu s’écouler et j’ai aussi pu y mettre la crépine. De ce fait j’ai pu travailler proprement. 6) déposez la crépine filtre en la faisant descendre bien verticalement (ne pas utiliser d'outil pour faire levier, elle est emboitée et doit venir en forcant bien droit). Si la bague joint est restée sur le tube de crépine, c'est OK, si elle n'y est pas, elle est restée dans le puit. Il faudra alors la retirer en veillant à ne pas rayer ni endommager l'alésage (donc éviter les coups de tournevis à la sauvage). 7) Sur la gauche de la boite, contre la caisse, déposer la vis hexa de 13 qui tient la platine plastique de fixation des tuyaux de refroidissement d'huile de boite, puis tirer délicatement les 2 tuyaux en AR en faisant attention de ne pas endommager ni perdre les 2 petits joints toriques, et les décaler délicatement vers le bas. 8) à l'aide d'une machine de nettoyage, ou d'une bombe de nettoyage presurisée pour boite auto, ou si vous n'avez ni l'un ni l'autre, à l'air comprimé, vider la circuit de refroidissement d'huile de boite en pressurisant par le tuyau du bas et laissant couler par celui du haut. Si vous utilisez une soufflette la pression va faire gicler l’huile. Mettez une petite planchette inclinée pour que l’huile soir dirigée vers le bac. 9) Nettoyer au dégraissant tout le corps de boite, les alésages, les électrovannes, les prises d'électrovannes, sans rien toucher ni démonter , l'idéal encore une fois si vous n'êtes pas équipé d’une bombe spéciale nettoyant pour BVA c'est la bombe de nettoyant frein que vous pouvez utiliser. Ne pas hésiter à asperger abondamment pour que tous les résidus soient chassés par écoulement. ne pas utiliser de chiffon ou de papier, laisser le dégraissant s'évaporer, puis un coup de soufflette, de loin, pour ne rien endommager. Ces boites sont ultra fragile, donc il faut être très soigneux. 10) Laisser la boîte s’égouter pendant une 1h à 2h afin de laisser le maximum d’huile sortir A ce stade si vous avez démarré vers 11h vous avez mérité votre apéro…… J’ai récupéré environ 6l d’huile Une photo du bidon qui a contenu la vieille huile Les petites particules de ferrodo indiquent le niveau de saleté de l’huile et surtout que cette huile chargée de particules de ferrodo à lubrifié la boite de vitesse..!!!! 11) Remettre en place délicatement les 2 tuyaux du circuit de refroidissement et remonter la platine de fixation des tuyaux. Serrer modérément la vis sur la pièce en plastique sinon vous risquez de l’exploser…. 12) Nettoyer le carter d’huile avec un produit dégraissant type bombe pour nettoyage des freins (pas de diluant ni d’essence (sauf si crépine intégré au carter auquel cas changer le carter d’huile) en enlevant les particules fixées sur l’aimant. Retirez l'ancien joint de votre carter d'huile et placer le nouveau. Il se peut que si votre boîte a eu des coups de chaud, le joint soit collé au carter. N'employez un grattoir qu'avec parcimonie et très délicatement pour ne pas endommager le pan de joint. Je vous conseille de gratter le plus gros et de procéder avec un abrasif grain très fin 240 pour finir de rendre le pan de joint propre. On voit que l’aimant est bien chargé (2 mm environ) Après nettoyage 13) Remontez ensuite la nouvelle crépine et le carter d'huile. Prenez bien garde à ce que le joint ne soit pas pincé et soit bien en place. Repose du carter d’huile et mettre toutes les vis et les serrer à la main. 14) Respectez l’ordre et le couple de serrage (10 Nm). [img][/img] 15) Ne pas oublier de mettre le nouveau joint du bouchon de vidange en respectant le couple de serrage (18 Nm). Remplissage de la boite 1) Le véhicule doit être à l’horizontale (Fosse, pont ou sur 4 chandelles) pour ne pas fausser la niveau final d’huile dans la boite. 2) Déposer le bouchon de l’orifice de remplissage. Suivant votre modèle de boîte, le bouchon de remplissage est sous le carter ou sur le côté du carter coté conducteur (boîte A5S 360R/390R). 3) Mettre un tuyau de remplissage dans l'orifice de remplissage avec une sonde de température extérieur pour surveiller la température de l'huile. Il faut que vous placiez un récipient récupérateur d'huile pour le cas où de l'huile ressortirait de la boîte. 4) Il est intéressant d’utiliser une pompe de transvasement (env 15€ en centre auto) plutôt qu’une seringue. Fixez avec de l’adhésif d’électricien une tige filetée sur le tuyau qui va dans le bidon sinon vous allez galérer…..(j’ai galéré avant de faire ce système) 5) Préparez vos bidons d'huile neuve et remplissez un bidon de 5l propre avec 5l d’huile car avec la pompe de transvasement cela est bien plus pratique. Mettez votre bouchon de remplissage avec son joint neuf ainsi que l’ancien et l'outil adéquat pour le visser car à partir du moment où votre moteur tournera, tout peux* aller très vite vu que la température ne doit pas être supérieure à 50° pour le niveau et que l'huile de BVA, brassée en permanence par le convertisseur de couple chauffe assez vite. Avant de démarrer le moteur (levier de vitesse en position P), verser de l'huile pour remplir votre carter d'huile jusqu’à débordement. * Petite précision portant sur la période à laquelle vous allez faire votre vidange. Pour ma part je l’ai faite mi-mars et la température dans mon garage était de 10°. De ce fait la température de mon huile fraiche était aussi de 10°. J’ai donc eu largement le temps, sans m’affoler de faire cette opération sans stress. Je pense qu’il faut éviter de faire cette vidange si il fait plus de 25° car l’huile va monter très vite en température et vous allez devoir vous y reprendre à 2 fois. 6) Démarrez le moteur et versez 2L d'huile supplémentaires. Montez dans votre voiture et pied sur le frein, passez quelques rapports : P => R => N => D => N => R => P en restant 10s par rapport. Effectuez cette séquence deux ou trois fois. Surveillez votre température, elle ne doit pas dépasser 50°. Votre moteur doit être au ralenti un peu accéléré par le compresseur de clim que vous aurez mis en fonctionnement (environ 700-800 tr/min). Ne donnez pas de coups d'accélérateur. Lorsque votre thermomètre affiche 30° vous allez pouvoir faire le niveau 7) Toujours moteur en marche (levier en position P + frein à main….cela va sans dire, c’est tellement plus sur en le disant….) il faut verser de l'huile jusqu'à débordement par l'orifice de remplissage. Sitôt que votre boîte refoule de l'huile, observez la température indiquée. 8) Si vous êtes entre 30 et 50°, vous pouvez refermer rapidement votre carter d'huile avec le nouveau bouchon. Pour ma part j’avait une température de 38,4° et j’ai mis environ 6,5l d’huile neuve. 9) Si vous êtes au dessus de 50° alors vous allez être obligé de laisser l'huile refroidir. Pour ce faire, ATTENTION : refermez le carter d'huile en vissant le bouchon de remplissage avec l'ancien joint En effet, tant que le moteur tourne, l'huile de boîte monte en température. il faut donc arrêter le moteur ce qui aura pour conséquence l'arrêt de la pompe à huile de la boîte. Si votre carter n'est pas bouché, attendez vous à voir couler 2-3L d'huile par terre. Il faudra que vous attendiez quelques heures avant que l'huile refroidisse. Lorsque vous reprendrez votre travail, démarrez à nouveau le moteur puis ouvrez le bouchon de remplissage. 10) Si vous êtes en dessous de 30°, attendez encore que l'huile chauffe pour reprendre la mise à niveau de l’huile. Faite l’appoint en huile jusqu’à débordement puis revisser le bouchon en y mettant le nouveau joint et en respectant le couple de serrage (30Nm). 11) Votre niveau d'huile est fait. Vous pouvez maintenant vous félicitez Avant d'aller essayer votre voiture, observez bien votre boîte et détectez toute trace d'huile suspecte, autour du carter, au niveau du joint spi de sortie de boîte... Toute fuite d'huile n'est pas aussi innocente que celle d'un moteur car vous avez pu constater que le niveau d'huile ne se fait pas aussi facilement. De plus, 50cl en moins dans votre BVA et le niveau est en dessous du minimum. Je ne peux donc que vous conseiller de réparer ou de faire réparer une éventuelle fuite. Essai routier et analyse La douceur des changements de rapport doit être assez notable en comparaison d'avant votre vidange. C’est en tous cas ce que j’ai clairement ressenti après la vidange. Si tel n'est pas le cas, votre niveau d'huile doit être incorrect. Ne roulez pas ainsi en vous disant que les rapports passent quand même et que l'huile est neuve, car vous risqueriez d'endommager votre boîte qui allait bien auparavant. Il faut donc que vous refassiez rapidement votre niveau. Je n’ai pas besoin de vous préciser de quel coté est la nouvelle huile…. !!!! Dans mon cas j’ai fait cette vidange à 225 000 km et auparavant elle n’a jamais été faite…. Selon BMW l’huile de cette BV serait garantie à vie…. Probablement que BMW estime que la durée de vie d’une BMW se situait entre 200 et 250 000 km…..Le fabriquant de la BV préconise une vidange tous les 60 000 km….Pour ma part constatant la couleur de l’huile et la quantité de limaille de ferrodo je pense que pour être tranquille il faut la faire entre 60 et 150 000 km au maximum. Du fait de la quantité de limaille de ferrodo et que je n’ai pu changer que 6,5 l sur les 9 litres que contient la BV je vais refaire une simple vidange sans changement de crépine dans 1000 à 2000 km. Voilà, en ce qui vous concerne y a plus qu'à......pour moi c'est fait.... ************************************************************ édit didier@: à toi pour ce tuto et le travail effectué pour sa rédaction. toute question, remarques et remerciement par apport à ce tuto, c'ets ici que ça se passe: http://forum.darkgyver.fr/t14058-e39-m57-an99-tuto-vidange-boite-automatique-remerciements-et-questions @++

J'en ai entendu parler, il s'agit d'une marque de seconde monte qui est de qualité équivalente à du lemforder. En cherchant bien il doit être possible de se fournir en Allemagne. Je l'ai aussi vu sur des sites français de vente de pièces détachées.

re, Donc pour résumer, sur voiture de plus de 200 000 km et si 10 à 12 000 km/an le kit ATP peut se justifier d'autant plus qu'il n'y a pas de problème de qualité de tenue de route et pas de risques de sécurité. Des apparitions de bruits "clong" qui arrivent sur mauvaises routes en roulant au pas. Mais dès le départ ou vers la fin de vie du kit (entre 80 et 100 000 km)....? Bémol tout de même sur la biellette de direction qui peut effectivement poser un problème tant au montage qu'au démontage.....effectivement selon la photo l'argument de "Bruno" se tient . J'imagine que pour monter cette biellette t'as du en baver ?... Et je parles même pas du démontage pour pouvoir reposer le 2ème kit....!!!... ......sauf si t'a préféré remonter une biellette lemforder...

Salut Bruno, Merci pour ta réponse, j'ai vu le comparatif sur un autre forum avec les mêmes photos. C'est effectivement assez édifiant. Cependant si je comprends bien ton kit à tenu environs 100 000 km, c'est bien ça ? Ma voiture à 225 000 km et je ne vais plus faire plus de 10 à 12 000 km/an. Si le kit tiens environs 100 000 km cela pourrait faire l'affaire dans la mesure où cela ne pose pas un problème de sécurité....As-tu ressenti un problème de tenu de route ? Par ailleurs le prix du kit à ce jour chez ATP est de 115 €, en lemforder, pour la même chose tu en as pour 400 € As-tu ressenti un problème de tenu de route ou une mauvaise filtration des irrégularité de la route ?

Salut BM88, Je suis intéressé par le sujet de ton post mais je n'ai encore rien acheté. Par contre j'ai fait des recherches et j'ai trouvé plusieurs type de poste compatible E39. J'aimerai savoir ce qui t'as amené à porter ton choix sur le dynavin où si tu es encore en phase d'étude ? à+

pour ta réponse, Il y a des kit febi sur oscaro et d'autres sites français mais pas dans les mêms prix. C'est dommage que la marque sur le site allemand ne soit pas indiquée. Je vais donc jouer la sécurité et rester sur une marque connue.

J'ai trouvé ma réponse sur ce post sur techni-connexion et j'ai pu constater que dark est omniprésent.....tant mieux... et puis la force des monologues fait qu'on peut chercher à se dépasser pour trouver une solution.... réponse Il s'agit d'une 535TDS mais vu les schéma le train avant est le même que sur la 530D Le lien du post vers le site ebay n'est plus actif mais le prix annoncé correspond à ce que j'ai trouvé aujourd'hui. Par ailleurs les symptômes décris correspondent au problèmes que j'ai moi aussi sur ma voiture. Je pars donc du principe que le dignostique effectué pourra aussi solutionner mon problème. Je pars donc du principe que la qualité des pièces sera ce quelle est (société allemande donc cela devrait être OK....). Je vais donc acheter ces pièces et procéder au changement en même temps que les amortisseurs et cela m'évitera aussi de devoir refaire une géométrie des train si je devais refaire une intervention sur les trains avant et arrière. Sauf si il y a quelque chose à redire sur ma conclusion je considère que ce sujet est clos.

bon, bon ,pas de réponse..... j'en déduis que ma question n'est pas technique et qu'elle aurait peut-être du être posé en discussion générale de tout et de rien....? Dans ce cas merci de me déplacer sur le bon forum. Pour compléter j'ai trouvé cette adresse en lisant un autre post sur lequel darkgyver à indiqué ce site pour les kits à pris canon.... En faisant des recherches je n'ai pas trouvé de critique sur la qualité ou la marque de ce matériel et du fait que dark est très écouté je pensai que certains avaient déjà commandé ces kits et je souhaitait leurs avis. @+

Bonjour, Je vais changer mes amortisseurs après 225 000 km et je veux en profiter pour redonner un coup de jeunesse à mon train AV/AR en changeant par la même occasion les différentes pièces de liaison avec silent bloc (bras , tirant etc...) J'ai trouvé ce site avec un kit complet AV/AR et j'aimerai savoir si quelqu'un y à déjà acheté ce kit et si il est de bonne qualité car je ne trouve pas la marque....? http://www.ebay.de/itm/GROsER-QUERLENKER-SATZ-20-TEILE-VORNE-HINTEN-KOMPLETT-BMW-5ER-E39-/280676028760?pt=DE_Autoteile&hash=item4159985158 Merci pour vos réponses