grandpa

Super installe ! Maintenant que tu as gouté aux kits Helix tu devrais essayer leurs amplis. C'est vraiment autre chose que tout ce qui existe sur le marché. Le H400, par exemple, est le seul ampli à avoir des transistors Toshiba TO-3 en sortie. Seules les installations TRES haut de gamme pour la maison emploient ce type de transistor. Le son est fabuleux (très "secs") et est bien plus agréable si l'on écoute souvent (le son n'est pas "fatiguant") De plus, au niveau intégration, c'est génial : les amplis sont ultra-plats avec un plexi fumé. Tous ces amplis sont fait à la main chez Audiotec-Fischer en Allemagne. Tu verras c'est vraiment dingue la différence (surtout en medium-aigu) par rapport aux amplis américains et/ou japonais. Bien à toi. GrandPa

C'est le problème classique d'alimentation. On le rencontre pour la PS2, la Xbox, etc ... Ce problème est, de fait, généré par le convertisseur 12/220 Volts. Il existe un convertisseur stabilisé spécialement conçu pour la PS2 ou la Xbox. Marque VEBA Modèle : AVPIPS2 (pour la PS2) Fabriqué en petite quantité en Angleterre. Tous les problèmes rencontrés avec un convertisseur classique disparaissent immédiatement. Seul hic : 145,- EUR ! http://www.veba.uk.com/productsNew/avpips2.html

Re-salut Corsam2, Merci pour ton compliment ! J'ai testé (et réfléchi !) à ton système pour régler un ampli. Cela ne "fonctionne" pas du tout. En effet, tu recommandes d'avoir la même tension de sortie à la sortie de l'ampli qu'à la sortie RCA de l'autoradio (4 volts, par exemple) en mettant le volume de l'autoradio à donf. Une tension de sortie de 4 volts donne une puissance de 4 watts sous 4 ohms (4 au carré divisé par 4, suivant la formule : tension de sortie au carré divisé par l'impédance, ce qui donne la puissance en watts) Ton système donnerait donc la même puissance pour n'importe quel ampli et cette puissance serait de 4 watts (pour un autoradio avec sortie 4 volts) ! Bien à toi. GrandPa

Salut Corsam2, Voilà des explications qui tiennent la route ! Je me permet néanmoins d'apporter quelques précisions : 1) le subsonic : c'est un filtre qui permet d'enlever l'infrabasse (en général en dessous de 15 ou 20 Hz). C'est très pratique en usage normal (et même en dB Drag si le filtre est bien fait). Ce filtre est là pour protéger les haut-parleurs et l'ampli ainsi que pour garder toute la puissance pour la vraie basse (celle qu'on entend !). Je conseille donc d'utiliser ce filtre 2) bass boost : tout à fait inutile dès lors qu'on joue FORT ! C'est comme le loudness : aucun intérêt à haut volume à part bouffer inutilement de la puissance.

Salut Xcartuning, Voici le Curriculum vitae que tu désires : J'ai organisé le premier dB Drag en Belgique en 1997 (je ne suis plus sûr de l'année !) sur le site du Palladium à Baisy-Thy. C'était à l'époque le premier meeting du BAC. J'ai été le premier à introduire la marque Rockford sur le marché belge en 1995 et j'ai d'ailleurs suivi plusieurs training techniques chez eux à Phoenix en Arizona. J'ai personnellement donné de nombreux séminaires techniques de hifi embarquée, tant à des installateurs qu'à des clients. J'ai organisé des centaines de dB Drag en Belgique, j'ai fait les premiers Db Drag en France et en Suisse à une époque où nos voisins ne savait pas encore ce que c'était et où on allait régulièrement leur donner une petite leçon !! J'ai fait venir les meilleurs spécialistes techniques européens en Belgique pour former des installateurs. Pour ne citer que quelques-uns : Gernot Graboch, Technical Manager du Emma. Klaes Nord, technical manager Rockford Europe. Frederic Houis, Technical manager MTX Europe. Jacco Kapper, Technical Manager MTX, spécialisé en véhicule spéciaux et SPL. Je suis actuellement resposable des marques Helix, Brax, MTX, Dynamat, Sinus Live, Mutant et Veba sur le marché belge. Je continue à faire des formations lorsque j'ai quelques heures de libre. Si cela intéresse certains on peut en parler. Cela se passe en général à Bruxelles en soirée. Voilà cher Xcartuning. Je suis donc un pationné de son et de technique et j'aime partager mon expérience. J'espère n'avoir rien oublié ! Bien à toi. GrandPa merci[/quote][/quote]dis tu pourrais passer par la case presentation stp!!!![/quote]

Salut Dragvador, Entièrement d'accord avec toi, avec une petite nuance néanmoins. Un condo ne sert à rien dans la majorité des installations que l'on voit sur les meetings. Le condo est soit trop loin des amplis (j'en ai même vu un sous le capot près de la batterie, bonne chance au contrôle technique et efficacité = 0) soit l'installation n'a pas un niveau suffisant pour pouvoir entendre une différence. Ceci étant dit, un condo (voire DES condos) a certainement son utilité dans une installation réellement hifi. Et, dans ce cas, la fonction du condo ne se limite pas à stabiliser le courant. Un des paramètre les plus importants est alors sa résistance interne (la plus faible possible) qui permet de faire chuter la résistance totale du circuit d'alimentation. Comme tu le sais, plus la tension est faible (12 volts par exemple) plus l'influence de la résistance est grande. L'utilisation d'un condo sur une installation 220 volts n'aurait d'ailleurs aucun sens. Au salon de Sinsheim, il y a un mois, j'ai été admirer les voitures qui participait à une manche nationale du EMMA (concours pure hifi allemand qui se répand de + en + en Europe). Je n'ai pas vu une seule voiture sans condo. Et les gens qui participe à ces concours sont des amateurs TRES éclairés. Beaucoup de ces voitures étaient équipées de condos plus petits mais plus nombreux. ce qui prouve bien que le but n'était pas d'obtenir beaucoup de Farads (augmenter la partie "capacité" du condensateur) mais bien diminuer la composante résistive (plusieurs résistances en parallèle = moins de résistance). Pour celui qui veut une installation PURE hifi, le condo est donc bien important. Dans ce créneau un nouvel appareil a vu le jour en début d'année. Il est réservé exclusivement aux pur "hifistes" mais pourrait peut-être servir également aux "db dragistes". Il s'agit du XXL de Helix. Cet appareil a l'apparence d'un ampli Helix (chassis noir + plexi) et sert à obtenir une tension (voltage) stabilisée à partir de (quasi) n'importe quelle tension d'entrée. Exemple : la tension d'entrée varie entre 10,5 et 13 volts. Le XXL fournira en permanence du 15 volts (la tension de sortie est ajustable). Pour l'instant la tension de sortie est de max 15 volts (tension qui correspond au max autorisé par l'EMMA) mais il est possible qu'une version "SPL" sorte avec une tension de sortie plus élevée. Le XXL peut fournir 100 ampères en sortie et plusieurs XXl peuvent être "linkés" ensemble pour obtenir 200, 300, 400 ... ampères. Avec ce XXL spécial SPL il deviendrait possible, par exemple, de fournir 16 volt en permanence, pour l'ampérage que l'on veut, à partir de batteries 12 volts "standard" (et pas de batteries 16 volts comme l'n voit d + en +) Mais je sens que, emporté par mon enthousiasme, je me suis un peu écarté du sujet, désolé. A bientôt Dragvador. GrandPa +1. Parfaite réponse ... mais pour etre complet et franc ... un condo ca sert a .... RIEN ... garde l'argent de ton condo et quand tu as assez de tunes achete une optima yellow top ...

Waouuuuw ! LA question ! Il y a évidemment autant de réponses que d'aficionados d'une marque ou l'autre ! Comme on peut le lire dans ce post, cela dépend aussi des bonnes (ou mauvaises) expériences de chacun. Il y a probablement peu de marques VRAIMENT mauvaises de A à Z, sinon elles n'existeraient plus ! Disons que chaque marque a ses spécificités ... et ses prix ! Un autre point ULTRA important que tu oublie Chihiro est le montage de ton installation. Contrairement à ce que tu penses probablement, le montage participe à plus de 50 % à la réussite de ton installation. Je connais vraiment très très peu de bon monteurs. La première chose à définir, avant la marque, c'est ton budget et ce que tu veux faire. Pour moi la meilleure solution c'est de choisir du bon matos, même si tu dois étaler la dépense sur plusieurs mois, voire 1 an ou 2. Tous les gens que je connais et qui ont fait ça ne l'on jamais regretté. Un point qu'on oublie par exemple lors de l'installation est l'isolation acoustique. Dynamat, bitume ou autre : cela fait une différence énorme dans le résultat final pour très peu d'argent en plus. en dépensant qques euros de plus tu peux faire sonner un kit éclaté à 125 euros comme un kit à 200 euros, par exemple. L'erreur à ne pas commettre est , à l'inverse, de vouloir acheter un max de matos pour un minimum d'argent et de tout monter le plus rapidement possible (souvent le jour même de l'achat !) : déception garantie. Sinon pour les marques, j'ai aussi quelques préférences (chacun a ses faiblesses !). Helix pour les amplis hifi et les kits éclatés (le nouveau 3-voies RS-6.3 est un petit bijou). Si t'as gagné au Lotto tu peux même te permettre du Brax, ultra-exclusif (amplis fait main en Allemagne, garanti à vie, idem pour les kits éclatés) ! Pour la basse : rien de tel que l'américain. Les 2 plus grosses marques américaines au niveau mondial sont Rockford et MTX. Rockford est plus axés sur le look et MTX c'est plus la technique. En dehors de cela il y a bien sûr plein de marques "convenables" dans lesquelles tu peux trouver ton bonheur. Mais, j'insiste, le bon montage de l'installation fera toute la différence, à matériel équivalent. J'espère t'avoir un peu éclairé. Bon courage Chihiro. GrandPa

Salut Boomcar, Pour la section du cable le plus est le mieux. Le reste n'est qu'une question de budget. Il n'y a pas de "perte" si le cable est plus gros, c'est de la blague. C'est comme si on disait : il y a moins d'eau qui peut passer si on met un plus gros tuyau ! Absurde. Bien sûr, il faut soigner sa connectique lorsqu'on travaille avec de la grosse section. Souder est toujours le top. Mais souder du 50 carré, ce n'est pas toujours facile. Et pour sertir valablement ces sections il faut disposer d'outils spéciaux. La perte de tension à cause des cosses, portes-fusibles, etc ... est souvent importante. Pour le fusible : un fusible le plus près possible de la batterie est indispensable. N'importe quel contrôle technique vous le dirait !!! Son ampérage peut être largement surdimensionné par rapport aux amplis. En effet ce fusible ne sert pas à protéger les amplis mais bien le CABLE. Si le cable se blesse sur une partie de la carrosserie, par exemple, cela provoque un formidable arc électrique dont l'ampérage dépasse largement les 200 ampères. N'importe quel fusible entre 100 et 200 ampères grillera immédiatement. Pour protéger les amplis, il y a souvent un fusible dans l'ampli et s'il n'y en a pas, les amplis actuels disposent de protections internes automatiques qui font que l'ampli s'arrêtera de lui-même ("mise en protection") en cas de problème (surchauffe, court-circuit, etc ...). Contrairement aux idées reçues il ne faut donc pas spécialement rajouter de fusible près de l'ampli. Ce dernier ne ferait que bouffer du courant supplémentaire qui ne bénéficierait pas à l'ampli. Voilà quelques précisions qui tordront le coup à beaucoup d'idées préconçues !

Salut oneillg, Quelques petites précision intéressantes pour ce post : 1) le remote et la sortie "antenne électrique" sont en général la même. Il n'y a donc aucune contre indication à brancher le remote sur la sortie "antenne électrique". Cette sortie de la radio fourni en effet du +12 volts lorsque la radio est allumée. 2) les adaptateurs qui transforment les sorties haut-parleurs en sortie cinch (ou RCA) sont en fait soit des petits transformateurs de tension (un par canal, il y en a donc deux par boitier, pour avoir la stereo) (marques Caliber, Sinus Live, etc ...) ou même de simples résistances (c'est le cas des boitiers Stinger ou Boss). Dans les 2 cas la tension d'entrée (le "voltage") est simplement divisée. Les composants utilisés sont en général très basique et on constate une perte audible sur tout les spectre sonore, particulièrement dans les basses et les aigus, moins dans les mediums. 3) sur les radios d'origine actuelles il devient de plus en plus difficile de trouver une sortie remote car tout est géré par ce qu'on appelle un "CAN-BUS". La radio d'origine ne sort plus un signal + 12 volts comme au bon vieux temps mais bien un signal de type informatique, inutilisable si l'on de dispose pas d'un convertisseur. Perte de signal du au convertisseur high/low et absence de remote : il existe une solution à cela depuis peu. La solution s'appelle HELIX AAC. Il s'agit d'un petit appareil ACTIF (c'est-à-dire alimenté en 12 volts) qui transforme les sortie HP en sortie ligne SANS aucune perte de signal et qui fournit par la même occasion une sortie +12 volts pour le remote (cette sortie s'active dès qu'il y a de la musique qui provient de la sortie haut-parkeur de l'autoradio d'origine) Il permet de réaliser une installation très haut de gamme avec n'importe quel autoradio d'origine. J'ai personnellement eu l'occasion d'écouter une Mazda 6 avec le poste d'origine et une installation très haut de gamme au niveau des amplis et des haut-parleurs. C'était aussi bien qu'avec un poste Pio, Kenwood ou Alpine. Cela aurait été impossible avec un convertisseur classique.

Salut Xcartuning, Je reviens sur le sujet car j'ai été au salon de Sinsheim au début du mois d'avril et j'ai pu admirer la bête. Le sub fait bien dans les 150 kilos. J'ai essayé de le lever (il était suspendu à 4 grosses chaines) : I M P O S S I B L E !! C'est comme s'il était soudé au sol alors qu'il était suspendu en l'air ! La bobine est en fil carré d'une section plus que respectable. Je pense qu'il s'agit de fil en aluminium comme pour le RFL. La membrane a l'air en fibre de carbone et le saladier en fonte d'aluminium. Renseignement pris sur le stand, ce woofer n'est absolument pas un sub de SPL. Il a été créé pour répondre à une demande de certains tuners haut de gamme afin de disposer d'un sub vraiment hors norme (un peu comme le Hummer dans la catégorie des 4x4). On ne le verra donc pas dans les concours dB Drag, je pense. Par contre quelques riches amateurs pourront ajouter ce "petit complément de basse" à leur installation !-) Le prix a été fixé à 8.500,- EUR (c'est le prix européen officiel), placement et ampli(s) non-compris ! Déjà 3 Jackhammer ont été vendus en Europe. Le premier a été installé en Irlande. Le directeur technique de MTX europe s'est même déplacé à Dublin pour aider l'équipe locale à concevoir l'installation. Ce "support technique" était compris dans le prix ! En voilà donc plus pour la petite histoire de ce sub. ben je suis comptant du score que je fait avec sa monte doucement et j'espere encore monter un peux de quelque dixieme voir essayer de atteindre les 148 serasi deja pas mal pour moi et pour une instal qui sert tout les jour mnt le caisson assez gros oui il approche des 120litres mais suis aps sure exactement du littarges exacte

Salut Xcartuning, l'ampli classe D "fonctionne" sous 4 ohms mais ce n'est pas vraiment son utilisation optimum. Avec un classe D plus on monte en impédance plus la basse va être moins puissante et plus "molle" car le haut-parleur est de moins en moins bien controlé. Le facteur d'amortissement d'un classe D (= sa capacité à controler la membrande du haut-parleur), ou "damping factor" en anglais, descend rapidement si l'on travaille en 4 ohms. A puissance égale sous 4 ohms un ampli classe A/B controlera beaucoup mieux le woofer (= son beaucoup plus "sec") Par contre le classe D va se sentir d'autant plus à l'aise si l'on se rapproche du court-circuit, c'est-à-dire avec une impédance très faible. Beaucoup de classe D sont d'ailleurs stables mono 1, voire 1/2 ohm. En dB Drag les classe D travaille souvent en 1/2, voire 1/4 d'ohm. Voilà l'explication. En résumé, l''ampli classe D fonctionne évidemment sous 4 ohm mais l'emploi de la technologie classe D sous cette impédance ne se justifie pas par rapport à son équivalent (prix/puissance) en technologie classe A/B. Cette dernière technologie étant alors de bien meilleure qualité sonore. L'avantage de la technologie classe D n'a de sens qu'à partir de 2 ohms ou en -dessous. Bien à toi. GrandPa

Salut Boost Silver, Ton MTX Thunder 6000 c'est pas du tout neuf mais c'est néanmoins un woofer de bonne qualité qui pousse bien. Il mérite mieux qu'un ampli DeLorean. Les amplis DeLorean étaient vendus à l'époque exclusivement chez ... Makro ! Je ne pense pas qu'ils en vendent encore (même eux ils ont arrêté !-) Non, je te conseille de prendre un ampli américain, même un petit, qui te satisfera beaucoup plus qu'un Delorean. Si tu cherches un peu tu trouveras surement une bonne occasion en MTX (autant rester dans la marque). Un RT-202 par exemple. Tu devrais pouvoir le trouver entre 150 et 200 Euros. Il délivre 200 VRAIS watts rms. De quoi déjà bien secouer ton Thunder 6000. Sinon il y a le MTX MXA-3002 qui fait 300 Watts rms. Son prix doit être entre 200 et 260 euros. Qui cherche trouve ! Bonne chasse. GrandPa ben c'est vrai que c'est pas un super ampli, mais dépenser 150€ pour un ampli je trouve ca cher...

Salut Laurent, Voici la réponse à ta question. On met un sub à l'envers pour une question esthétique. cela change très peu le son si ce n'est que le volume du caisson devient plus grand (logique puisque le woofer n'est plus dan le caisson !). Pour un caisson clos ce n'est pas très grave, le son descendra plus bas. Un caisson clos supporte en effet facilement les différence de litrage. Il faut par contre faire + attention pour un caisson reflex pour lequel le litrage est beaucoup plus important. En effet changer le litrage = changer le diamètre et la longueur de l'évent = changer tous les paramètres d'accord du caisson. Il faut bien sûr changer la polarité (communément appelée la "phase") de branchement du woofer. Cela n'a AUCUN impact sur les performances du woofer. Le seul changement est que la membrane fonctionnera "à l'envers". Mais la membrane fait exactement le même mouvement vers l'avant que vers l'arrière, le seul changement sera donc A QUEL MOMENT elle fera se mouvement : un demi cycle plus tôt ou un demi cycle plus tard. Le changement de phase (souvent 180 degrés) est également employé lorsque le coup de basse ne parvient pas aux oreilles en même temps que le son qui sort des mediums et des aigus (du fait de l'éloignement du woofer par rapport aux autres haut-parleurs). On a alors l'impression que le coup de basse arrive à "contre-temps". Le fait d'inverser la polarité (ou de changer la phase si l'ampli et/ou l'autoradio est équipé de ce réglage) permet de résoudre ce problème de contre-temps. La basse arrive alors en même temps que le son provenant du medium et de l'aigu. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. N'hésite pas à me recontacter si tu veux d'autres renseignements. GrandPa

Salut Mecheman, Le choix du woofer c'est une chose, encore faut-il que le caisson soit de bonne qualité. Tant pour sa conception que pour sa réalisation. Un bon caisson peut facilement multiplier la dynamique du woofer par 4, soit 6 dB en plus, ce n'est pas négligeable ! Si tu recherches un caisson "tout fait" je peux te conseiller un caisson MTX "Sledge Hammer" (= "coup de marteau" !-). Il en existe en série MTX 5500 : Simple 25 cm http://www.mitekeurope.com/article.php3?id_article=190 Double 25 cm http://www.mitekeurope.com/article.php3?id_article=194 Triple 25 cm http://www.mitekeurope.com/article.php3?id_article=197 Ou en série 7500 (la série utilisée actuellement en dB Drag) Simple 25 cm http://www.mitekeurope.com/article.php3?id_article=216 Double 25 cm http://www.mitekeurope.com/article.php3?id_article=218 Triple 25 cm http://www.mitekeurope.com/article.php3?id_article=220 Sinon les woofers sont disponibles séparément avec la notive technique comprenant les différents litrages possibles suivant les configurations (caisson clos, reflex, ...) J'espère que cela pourra t'aider. GrandPa

Salut Bartone, Bravo pour ton résultat, c'est un bon début. Qui mesurait à Villers, l'équipe MTX ? En général ils donnent de bons conseils. Ce qui marche surement c'est d'enlever le porte-chapeau arrière. Quant aux banquettes, c'est vrai qu'il faut parfaois les rabattre un peu pour permettre à la pression acoustique de pénétrer dans l'habitacle. Mais cela dépend des voitures. Pour le Spl il faut souvent essayer plusieurs choix et prendre le meilleur. N'hésite pas à me recontacter si tu as besoin de plus d'infos. GrandPa

Salut Tit Fou, Pour le condo cela sert surtout si : 1) tu recherches la qualité sonore (pas besoin de condo sur une installation pur SPL) 2) ton alimentation de base n'est pas top (batterie trop petite par rapport à une installation "gourmande") Je te conseille de soigner d'abord ton alimentation électrique. Une grosse batterie et un gros cable d'alimentation sont la base de toute bonne installation. Si tu as déjà cela, mesure le voltage à l'entrée de ton ampli (ou le plus gros de tes amplis, s'il y en a plusieurs) lorsque tu le fais jouer fort (ou TRES fort ;-). Si le courant descend en-dessous de 11,5 Volts il est surement intéressant de mettre un condensateur. Pour la marque le BRAX reste la "Rolls". Il charge et décharge jusqu'à 20 fois plus vite que ses plus proches concurrents et il possède une résistance interne extrêmement faible (c'est très important). De plus il est fabriqué en Allemagne suivant des critères très stricts. Si tu n'as pas le budget je te conseille la marque HELIX (sous-marque de BRAX) dont les condos sont fait dans la même usine que les BRAX. J'espère t'avoir éclairé. N'hésite pas à me recontacter si tu as besoin d'autres renseignements. GrandPa

Salut Dragvador, Voici un peit complément à ton explication : Pour les basses : ampli classe D si l'impédance est max 2 ohms sinon un classe A/B (pour un sub de 4 ohms par exemple). Un ampli classe D n'est pas très à l'aise sous 4 ohms. En tous cas moins qu'un classe A/B (classe A/B = ampli classique) Pour le woofer (ou "sub" ou subwoofer") le mieux c'est de le mettre en caisson. Caisson clos pour un résultat "équilibré", caisson reflex (= avec évent) pour un résultat plus dynamique. Le respect du volume ("litrage") du caisson est important (se référer à la notice technique du woofer), surtout pour un caisson reflex. Un Farad est une unité de mesure qui calcule la capacité d'un condensateur. Pour un condensateur la résistance interne (calculée en ohms) est aussi importante que le nombre de Farad, beaucoup de gens l'ignorent. Compter néanmoins 1 Farad pour 500 watts RMS ("vrais" RMS !!). Pour le câble le plus gros sera le mieux, sans exagérer évidemment ! 25 mm2 est déjà une très bonne valeur. L'importance du cable est TRES importante dans une bonne installation. Mettre un cable trop fin peut radicalement changer le comportement de l'installation (saturation, etc ...) Pour les watts, même RMS, il y a malheureusement presque autant de watts RMS que de marques d'amplis ! Les watts RMS devraient être une norme (et c'en est une) mais qui est malheureusement galvaudée par les marques de "seconde zone" pour attirer le client. Une nouvelle norme vient de voir le jour (CEA2006) : elle consiste à faire mesurer la puissance suivant des normes très strictes par un organisme INDEPENDANT. Quelques marques s'y sont déjà soumises comme les 2 plus grandes marques américaines (MTX et ROCKFORD). Voilà un petit résumé ! N'hésite pas à me recontacter pour + de renseignement. GrandPa

Salut Corsaced, j'ai posté la fiche technique de ton woofer sur www.delphico.com/t451204.pdf Tu y trouveras toutes les caractéristiques du woofer et 2 exemples de caisson (un clos et un reflex) avec les mesures des planches à découper, etc ... Bref les infos super complètes. Le caisson clos te donnera un son plus équilibré tandis que le caisson reflex fournira un son plus puissant dans certaines gammes de fréquences. N'hésite pas à me recontacter si tu as d'autres problèmes. Bon montage. GrandPa