paulo11

Merci beaucoup de prendre le temps de détailler les nombreuses modifs et les conséquences que cela apporte à ton auto! c'est tellement rare que ça vaut la peine d'être souligné!! juste une question, tu as quoi comme réglages en compression / détente sur tes KW? carrossage et pince? et c'est quelle version? clubsport? tes toyos s'usent comment? il n'y a pas le 2e quart extérieur de la bande de roulement qui est plus usé? un peu comme ça: juste une petite info pour ta future commande, prends toi à l'avance pour le Cosworth CS600, j'ai 2 amis qui attendent le leur pour leur STi 9 depuis le mois de novembre et celui-ci arrive seulement ces prochains jours. ils ont eu quelques soucis chez cosworth, un coup ils n'avaient plus de culasses, après c'était le short bloc... c'est peut-être pas une généralité car un ami avait commandé son long-block un an auparavant et pas de soucis à ce moment là... maintenant c'est avec Litchfield pour son LM500 qu'il a des soucis lui... ps: si je ne me trompe pas, ils ont aussi pris le moteur en taux de compression 8.2/1. ça dépend, si tu le shuntes, elle peut avoir du mal quand il fait froid. et elle peut aussi mal réguler le ralenti à froid vu que la température de l'eau sert sur l'actuateur de ralenti. de plus comme tu dis que l'eau ne passe que dans l'actuateur, le risque de réchauffer le papillon est moindre.. c'est clair que si tu dois changer tous les capteurs, tu en as vite pour une fortune. moi si j'étais toi, je changerais en tout cas le capteur de cliquetis et la sonde de température d'eau. avec les débit-mètres et le contacteur de point-mort, c'étaient les 2 capteurs que j'ai le plus souvent changés en 7 ans chez sub.

je dirais que ça va grandement dépendre des pneus que tu vas utiliser... si pneus route, je dépasserais pas 2° à l'avant, 1°30 à l'arrière et un peu de pince partout 1-2mm. si semi slicks, je mettrais entre 2.5° et 3° à l'avant (3° étant un peu extrème pour rouler sur la route après), pas plus de 2° derrière et toujours 1-2 mm de pince partout (je mettrais 2 mm de pince à l'avant pour ne pas cramer les pneus trop vite et 1 mm derrière pour la rendre un peu joueuse du cul mais pas non plus piégeuse) si slicks, là tu peux te lacher: 3.5° av, 2° ar, peu de pince pour favoriser l'entrée en courbe mais par contre, usure démesurée à l'intérieur en gros, c'est pas seulement une histoire de tenue de route, mais également de compromis pour pas voir ton budget pneu exploser. donc pour commencer, comme il me semble que tu roules en R888, je partirais sur: 2.5° av, 2° ar, 2 mm av et 1mm ar ça devrait déjà être le jour et la nuit par rapport à ton setup H&R/amortisseurs d'origine. lorsque j'avais ma sti8, j'avais fait 3 ou 4 géométries pour trouver un compromis qui me convenait parfaitement en étant déjà parti d'une géo prodrive. et une chose qu'il ne faut pas oublier, tous les réglages "bougent" avec le temps, surtout sur une auto qui est sollicitée. je te conseille donc de faire un contrôle de la géo toutes les 2 ou 3 sorties circuit maximum car moi il m'est déjà arrivé que le carrossage d'un côté bouge suite à un passage sur un vibreur un peu optimiste.

tes subaru devaient être magiques... sur tous les modèles subaru depuis 2003, lorsqu'on tourne la clé dans la serrure conducteur ça ne verrouille/ déverrouille que la porte en question!!! et je ne l'ai pas vérifié que sur 2 subs, mais des dizaines.. http://forum.webclub-subaru.com/viewtopic.php?f=14&t=112742&hilit=verrouillage+porte il y a déjà 4 personnes (Karma, Suba52, frenchyyii et Subasto) qui ont constaté la même chose sur le post...

oui c'est normal. c'est comme ça depuis les modèles 2003 si je ne m'abuse.

pour le P0304, le capteur de point mort de la boite est souvent en cause.

mets les phares en roulant, tu verras que ta tension de batterie va remonter a sa tension de charge normale.

non tu ne peux pas mettre les excentriques de devant derrière, la fusée n'est pas usinée afin de pouvoir faire le réglage de carrossage. par contre, tu peux acheter des whiteline prévus pour ça.

il me semble que la plupart les barres anti-rapprochement touchent la durite de clim. il suffit de supprimer le support de la durite et bien protéger la durite afin que les frottements ne l'abiment pas.

j'ai déjà eu un problème similaire sur une STi, et c'était le capteur de point mort qui avait laché. commence déjà par ça, c'est le moins cher.

il y a bien 2 bouchons de vidange sur les STI. le remplissage se fait par la jauge.

mets des H&R, ça fonctionnera parfaitement. beaucoup en sont équipés et sont ravis!

ben c'est le prix en concession subaru ici en suisse. tu peux te renseigner en france pour voir la différence de prix stp? il y a les références au dessus. ps: par contre, si tu remets les étriers en alu, ça va très certainement te refaire le coup un jour ou l'autre.

non, c'est 1640 francs suisses la pièce soit 3280 chf les 2 etriers avants.

effectivement, je viens de vérifier à l'instant, c'est 1640 chf pièce. les références sont: etrier G: 26292FE032 etrier D: 26292FE022 j'ai regardé ces pièces avec un numéro de châssis de STi 9 "club"

j'avais regardé une fois lorsque j'avais eu le même problème que toi, ça coute ~2500 chf soit +-1500€ pièce! regarde par là, plusieurs ont eu ce souçi, moi y compris et les hélicoils ont très bien fonctionné /chassis-freins-transmission-f38/impossible-de-desserer-les-ecrous-de-l-etrier-brembo-t6604.htm