Emmanuelle1

Un peu de recherches sur la référence des forums américains pour VW, et on trouve la technique "officielle". http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=327735 http://home.clara.net/hallvw/technical/tailgate.htm Sinon, ma propre version avec une clef de cric... http://godzcombi.blogspot.fr/2012/04/encadrement-et-charnieres-de-hayon.html

Nouvelle étape importante dans la resto Après 5 ans de travail à refaire et upgrader les trains roulants / couper / souder / remplacer / apprêter et finalement repeindre l'intérieur, Le combi est enfin parti chez le carrossier, pour la préparation finale et la peinture de l'exterieur... " /> Une séparation émouvante ;-) Pendant ce temps là, il me reste à refabriquer tout le faisceau électrique, et..... un moteur (une broutille ) Pour les connaisseurs, la voiture devant n'est pas une corvette... mais sa copie germanique : une Opel GT 1969 Enfin, pour la version full-détails de ma propre resto, y'a toujours mon blog http://godzcombi.blogspot.fr/ Car je ne recopie pas tout sur les différents forums où je passe..

Hello Comme le dit le titre, mon combi n'est pas encore "présentable"... toujours en gestation Cest que ça peut être long, une re-naissance pour des bestioles comme ça... 5 ans pour le mien ! 5 ans depuis qu'il est entré dans mon garage, pour se refaire une beauté. Vous pouvez aller visionner l'historique des travaux sous www.godzcombi.blogspot.fr Mais La naissance approche Le terme est prévue pour cette année Peut être même cet été

Hello Ces platines font partie du kit de passage en cardan, de chez Creative Engineering En général, ils sont montés dans l'autre sens (l'axe de l'amortisseur plus haut que les vis de fixation), afin de pouvoir remonter autant que possible les ancrages supérieurs au dessus des barres de chassis, et rouler légèrement droppé sans avoir les amortisseurs en butée en permanence Et du coup, si ce n'était qu'un fer plat, le corps des amortisseurs se trouverait à frotter contre les vis de fixation...

J'ai mesuré mes cables-gaines de frein à main actuelrs... et il semble que ce soient les plus grandes longueurs disponibles (3450mm / 530mm de gaine) Du coup, à défaut d'en trouver d'autres, et afin de ne pas percer mes lames, ..... je vais tenter de me re-fabriquer des cables sur mesure ;-) -> achat de gaine au mètre (pour cable 3mm : https://www.planet-kartcross.com/Divers/Gaine-noire-au-metre) -> récupération des embouts d'extremité sur les gaines d'origine, pour les monter sur les nouvelles gaines -> rallongement du câble (raccordement avec serre-cables) Je vous dirai ce que cela donne

Hello Le fait de monter le flasque gauche sur le moyeu droit était une erreur, le temps de la photo. D'où le smiley Mais j'aurais pu mettre Bref, j'avais remonté à blanc un des flasques pris au hasard, pour vérifier tout se montait bien avec les tambours usinés.. raté, je n'ai pas pris le bon. Pour le montage final, je compte bien sûre remonter le flasque gauche à gauche, et le droite à droite... Par contre, je n'ai pas encore testé le montage des câbles et gaines de frein à main.. Je m'attend à une difficulté de gaines trop courtes, comme décrit sur plusieurs posts. Parmi les solutions, percer la lame, prendre une gaine et un câble de combi bay, autre ???

quelques dimensions utiles dans le post http://www.original-bus.com/t5769-freins-split-sur-train-a-cardans Dans tous les cas, la bague du kit CE doit s'enfoncer complètement sous le joint spi, afin que la lèvre du joint porte bien sur le moyeu du tambour... Sinon, il n'y aura pas suffisament d'étanchéité et la graisse du roulement risque de se barrer bien vite...

bagues en DELRIN, usinées sur mesure, 50€ les 4 cf http://blog.flat4ever.com/godz/10971/vacances+et+restoration+train+avant++fus%E9es.html

un autre exemple que j'ai copié : http://www.original-bus.com/t3720-tourne-broche?highlight=tourne+broche le résultat en images (avec quelques autres exemples) http://blog.flat4ever.com/godz/10378/Le+combi+passe+%E0+la+rotissoire.html et d'autres, plus hallucinants les uns que les autres : http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=175412

Effectivement, j'aurais peut-être du prendre de la tôle acier... Mais j'avais accès à des chutes de galva gratos... alors.. Ceci dit, pour la souder, par bouchonnage, ça se fait assez bien (par contre, en bord à bord, il faut décaper le galva au disque à lamelles avant de souder) Et pour la peinture, il faut commencer par un apprêt spécial galva.. Coté tarif : Moi, pas doué avec sa machine, j'en ai eu pour un peu pus de trois heures.. Le pro, chez qui je l'ai fait, en aurait eu à peu près pour 2 si il l'avait fait lui-même, sachant qu'il facture approx 70€ HT l'heure de main d'oeuvre selon la complexité Rajouter 8 à 10€ / m² de tole en 1mm d'épais. Il arrivait à un total estimé de 170-180€ (le plancher complet mesure 160x160) Mais bon, il n'a pas prévu à ce jour de se lancer dans la grande série

réponse tardive, mais utile pour les prochains : http://www.creative-engineering.com/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=156&Itemid=26

Je l'ai fait... de la tole de 1mm galvanisée (garantie antirouille pour 50 ans !) + une plieuse (idéalement, numérique, ça va plus vite, mais ça se fait aussi avec une plieuse à tablier de base...), et 3h de boulot... ça donne ça : Je l'ai fait en 3 bandes, comme les planchers d'origine. Si vous avez un artisan tolier ou couvreur dans votre entourage, il pourra vous le faire, pour beaucoup moins que 600€ !!! Et comme de toute façon, même avec les planchers de repro, il faut souvent ajuster la longueur, reprendre la jonction périphérique abimée par le retrait du plancher d'origine, réaligner les découpes de verrouillage de portes etc... , il n'y aura pas beaucoup plus de boulot d'adaptation avec une tole ondulée "de base"

Une chose à savoir : le zinguage fragilise un peu les pièces... C'est pour cela qu'on ne trouve pas de vis zinguées en classe 10.9, mais seulement en 6.8 ou 8.8 Donc à éviter sur des vis "sensibles" : fixation des moyeux, des amortisseurs, du boitier de direction etc... Extrait du site "bricovis" : -A quoi servent les traitements de surface ? - Phosphatation noire : Elle sert uniquement pour la présentation sans protéger contre la corrosion. Ne contient pas de chrome VI elle est donc conforme ROHS.Ce traitement est très utilisé sur les vis à tête hexagonale ou les vis à tête hexagonale creuse quelles que soient leur dureté. - Zingage blanc (ou bleu) épaisseur 6 microns : Résiste 24 heures au brouillard salin - apparition de rouille blanche.Ne contient pas de chrome VI il est donc conforme ROHS.Ce traitement convient à de la visserie dont la dureté est inférieure ou égale à la classe 8.8.En cas d'utilisation d'une classe d'acier supérieure, il est obligatoire de faire un deuxième traitement (DEGAZAGE) pour limiter la fragilisation due à l'hydrogénisation induite lors du dépot métallique de recouvrement dans les solutions acqueuses électrolytiques. - Zingage bichromatage jaune, épaisseur 6 microns : Résiste 96 heures au brouillard salin - apparition de rouille blanche. Contient du chrome VI il n'est donc pas conforme ROHS..Ce traitement convient à de la visserie dont la dureté est inférieure ou égale à la classe 8.8.En cas d'utilisation d'une classe d'acier supérieure, il est obligatoire de faire un deuxième traitement (DEGAZAGE) pour limiter la fragilisation due à l'hydrogénisation induite lors du dépot métallique de recouvrement dans les solutions acqueuses électrolytiques. -

Voici un post qui contredit une idée répandue sur les forums, concernant l’adaptation de trains arrières à cardans de bay sur nos combi split, et les types de freins compatibles ou non. Pour faire ce montage, que je ne re-présente pas une énième fois (l'outil de recherche est là pour ça) : => Oui, il est indispensable de trouver des lames de barre de torsion de bay 68-69 : Elles ont les mêmes cannelures que celles des split, tandis que les lames de bay 70-79 ont des cannelures différentes et ne sont pas compatibles…. A défaut, il faut sacrifier (recouper) les lames de split (dommage, connaissant leur rareté), ou alors acheter les lames réglables du kit CE = €€€€€ => Par contre, il est possible de s'en sortir avec des bras et moyeux de bay 70-76, plus courants et donc moins chers que les rarissimes bras, moyeux et freins de bay 68-69, et d’adapter dessus nos flasques et tambours de frein arrière de split en 5x205.. - Pour peu que les freins d’origine du split soient encore en bon état, on s’évite l’achat de tambours, flasques et mâchoires de Bay. - On garde la puissance de freinage d’origine (= meilleur répartition Avt-Arr qu’avec des freins Arr Bay récents « surdimensionnés » par rapport aux freins avt du Split) - On garde le perçage en 5 x 205 sans nécessiter d’adaptateurs 5x112 => 5x205 qui élargissent encore la voie (et coutent un bras). Au final, le déport obtenu avec des tambours Split sur les moyeux Bay est EXACTEMENT le même que le déport avec les tambours de Bay.. Pour faire cette adaptation, les modifs sont vraiment limitées ! => Sur le flasque du split : agrandir un peu le trou au centre, pour pouvoir passer autour du roulement du moyeu de bay En profiter pour percer 2 trous permettant d’accéder depuis l’extérieur au réglage de du jeu des mâchoires (trous absents sur les flasques arrière de split car accès rendu problématique par l’encombrement des réducteurs) [img][/img] => Sur les tambours du split : 3 petites modifs à faire faire chez l’usineur du coin.. compter 20€ par tambour : - Face externe du tambour : raccourcir de 18-19 mm environ le cylindre de l’axe. Cet usinage n’entame pas les nervures raidisseuses qui tiennent le voile du tambour… Pas d’impact sur la solidité. - Face interne du tambour : réduire le diamètre externe à l’extrémité du cylindre d’axe, à 48 mm sur 12mm de profondeur environ, avec un petit chanfrein sur l’arrête… Ce diamètre réduit va ainsi pouvoir rentrer dans le joint spi du moyeu bay. Cet usinage n’enlève que 1.5 mm à l’épaisseur du cylindre, sur 13mm de long, sachant qu’on part d’une épaisseur de 8mm. Pas de risque pour la solidité. - Enfin, face interne du tambour toujours : supprimer les cannelures à l’intérieur du cylindre d’axe, sur 10 mm environ, afin de pouvoir enfiler le tambour jusqu’au bout sur l’axe du moyeu bay.. la longueur de cannelures restante dans le tambour split, à la fin des usinages, sera de 63 mm… Soit la même longueur de cannelure que sur les moyeux de bay d’origine = Pas de risque pour la solidité. Et voila : avec 3 petits usinages, les tambours de split en 5x205 se montent sur des moyeux de bay 70-79.. Plus la peine de chercher désespérément et payer à prix d’or des moyeux/tambours de 68-69 [img][/img] Petit correctif : en montant et serrant mon tambours sur le moyeu, j'ai constaté qu'il frottait un peu contre le flasque.. pas de quoi l’empêcher de tourner, mais trop à mon gout. Un peu comme si il était trop enfoncé d'1 ou 2 mm... Bizarre... d'après mes mesures au pied à coulisse, ça aurait du passer. Je me demande si mon usineur n'a pas raboté 1 petit mm sur l'axe coté interieur, en voulant "nettoyer les surfaces".. En attendant d'élucider, Je vais intercaler une rondelle de câlage derrière le tambour.. diam int 36 / diam ext 48 / ép 1mm.. On trouve des rondelles de câlage de ce type sur le net (expl : bricovis.com) voila une photo du moyeux-cardan "moderne" portant le flasque et les machoires de split (les observateurs remarqueront que j'ai monté le flasque gauche sur le moyeu droit : cf levier de frein à main.. : ) [img][/img] et avec le tambour enfilé : [img][/img]

hello Quel est votre avis sur cette solution ? http://blog.flat4ever.com/godz/10663/Montage+de+cr%E9maill%E8re+low+cost.html

La lame de rasoir va permettre d'éliminer les incrustations de métal encore collées à la vitre.. Ensuite, pour atténuer les trous et éliminer les rayures, c'est comme sur l'acier, il faut poncer puis polir... Mais pour le verre, il n'y a pas 50 abrasifs qui fonctionnent... il faut trouver de l'oxyde de cerium (constituant du produit Restom...) Ca se vend aux pros par sac de 5kg!! Vous pouvez essayer d'en avoir au détail auprès d'un miroitier ou vendeur de verre... Sinon, sur ebay, des revendeurs de "kits" A+

Bonjour Je vous présente mon problème : mes portes battantes ne ferment plus !!! Le context : Je viens de commencer à restaurer un 11 fenêtres 64, qui a manifestement été "massacré" dans son passé, par un type qui a maquillé et recouvert les zones abimées de rustines de tole et de mastic appliqué par dessus la rouille... une resto "à l'américaine", quoi... Du coté des portes battantes, vu que les filetages de charnière coté caisse étaient HS, il avait certainement positionné les portes en position fermées, avant de simplement souder les plaques de charnière sur les montants !!! (par une soudure dégueulasse, même moi je ferais mieux avec un vieux poste à arc et les yeux bandés) ça se fermait tant bien que mal, mais ça forçait un peu. J'ai donc viré cette saloperie de soudure, ouvert les montants pour changer les plaques filetées, et remonté mes portes d'une manière plus conforme à l'origine... Or, alors que je n'ai pas démonté les montants (donc pas de désalignement à craindre), et bien mes portes ne se refemrment plus.. Elles se chevauchent de presque 5mm sur leur partie haute.. On voit d'ailleurs à l'oeil qu'elles ont tendance à "tomber" un peu, comme si les charnières s'étaient affaissées. En particulier sur la porte battante avant : l'écartement entre le montant et le bord de la porte est déjà notable sur la moitié basse, mais s'accroit encore plus sur la partie haute.. pas loin de 7 ou 8 mm ! Un peu comme si la charnière haute était tordue, et que l'axe s'était décalé vers l'arrière. Et je ne vois pas comment régler coté caisse pour compenser cet écart. Qu'est-ce qui a pu se passer ? les charnières se tordent souvent ? il faut les changer ou bien sont-elles réglables coté portière également ? a+

Hello Est-ce qu’une bonne âme pourrait me donner l’écartement et la taille des vis servant à fixer le pare-choc avant sur les ferrures ? En effet, je dois récupérer prochainement un 11F de 64, que je devrai tracter sur plusieurs km. Je voudrais utiliser ma barre de tractage rigide (+ sure qu’une simple corde, surtout si les freins sont limites), mais je ne sais pas comment la fixer sur le split. J’envisage de me fabriquer une plaque avec un anneau soudé, que je pourrais monter provisoirement entre la ferrure et le PC avt.. Mais comme je n’ai pas le véhicule sous la main, je cherche - Ecartement des trous ? - Diamètre et Longueur approximative des vis ? - Hauteur approximative par rapport au bord inferieur pare choc… Merci d’avance

OK ... merci On avait prévu de vérifier en le rentrant bien sûr, mais vu qu'il aura du parcourir 250km depuis son hangar actuel jusque dans mon garage, pas envie de se retrouver comme deux ronds de flan devant une porte trop basse Ceci dit, wikipedia a du se louper, au vu du nombre de photos montrant des splits origine avec leurs conducteurs debout à coté et faisant la même taille... ou alors tous les conducteurs de split mesurent 1m95 bye

Bonjour petite question pratique, un split, ça mesure combien en hauteur ? En effet, je dois prochainement "heberger" le split d'un copain, et j'ai pas envie de lui faire une coupe au bol La question concernerait un split 66 classique 11F, sans découvrable ni rehausse, et légèrement rabaissé par fusées décalées et montage boite cox à trompettes. Est-ce qu'il passerait par une porte de garage autorisant 193,5 cm de passage ? (wikipedia donne une hauteur d'origine entre 195.5 et 220, selon les modèles... 220 probablement pour les SO42) merci d'avance