alexz

C'est vraiment l'accessoire indispensable (et plus encore pour les versions turbos !). Le principe est tout bête : on injecte de l'air dans l'admission, ce qui simule le moteur 'en charge' et permet de trouver d'éventuelles fuites (cause d'instabilité, difficulté à atteindre la pression max des turbos, ...). J'ai fait un test la semaine dernière et j'ai découvert 2 fuites : 1/2 tour de serrage sur les colliers et Attention à ne pas dépasser 5 psi ~ 0.35 bar. Conseil d'utilisation : - charger la cuve du compresseur, puis l'arrêter pour ne pas être gêné par son bruit. - ouvrir la vanne du compresseur : dès que la pression atteint 5 psi, refermer la vanne (sinon la pression continue de grimper). - rechercher les fuites (facile avec un bou de tuyau, une extrémité dans l'oreille, l'autre extrémité qu'on promène dans le moteur). - de temps en temps, réouvrir la vanne du compresseur pour rétablir les 5 psi.

Merci à tous (sauf au chiant de service ). C'est vrai que j'ai beaucoup hésité sur les feux arrières, ma femme ne pouvait plus voir ceux d'origine : soit je changeais les phares, soit je changeais de voiture ... Concernant les coudes inox, je peux t'en vendre une paire avec ou sans les manchons silicone. Fais-moi une offre.

bannis=rejet

pont=hydraulique

Soyez indulgents, ce sont les premières !

Dommage ... Sinon ton kit Triptonic a l'air vraiment génial. Dès que ma boîte aura rendu l'âme, je la remplacerai par une version auto avec ce kit !

Mes essuies-glaces ne marchaient plus du tout. En cherchant beaucoup, j'ai trouvé une mauvaise soudure et une diode claquée dans le 'wiper amplifier'. Depuis cela fonctionne, sauf que je peux maintenant les bouger à la main lorsqu'ils sont éteints (et au dessus de 200 km/h, ils bougent tout seuls !). Je crois me souvenir qu'une tension électrique est appliquée lorsqu'ils sont éteints, justement pour éviter qu'ils ne bougent. Quelqu'un pourrait-il vérifier s'il est possible de bouger manuellement les essuies-glaces lorsque le + de la batterie est déconnecté ? Merci d'avance

Les 2 timing sont différents, mais ils n'ont pas été pris au même moment : pour l'un, la température d'eau est à 27°, pour l'autre à 53°. Sur le site Blatz, ils donnent l'évolution des différents paramètres en fonction de la température : http://www.blazt.biz/downloads/logfiles/Z32TTStartup01.log Ils obtiennent une avance de 35° pour l'eau à 27°, et une avance de 21° pour l'eau à 53°. Soit EXACTEMENT ce que tu as De plus, les deux derniers tableaux sont ceux d'un véhicule ne roulant pas, dont le moteur est encore froid. Fais un autre test à chaud, en roulant : tu devrais repasser 'riche'.

J'ai une eprom JWT (555cc, dual pop). Si ta version Ash Spec est la même, je te l'échange !

Le RPS est plutôt 'raide', mais on s'y fait (sauf dans les embouteillages...). Les pièces viennent d'un peu partout (Boostsolutions qui n'existe plus, Courtesy, Zcentre, SPLparts, AshSpec...).

Je suis pour l'instant en rôdage ... je devrais pouvoir 'pousser' d'ici quelques jours ! J'ai quand même pu tester cette configuration sur mon ancien moteur : que dire ... 2500 rpm : bof, où sont les chevaux ? 3500 rpm : tiens, çà devient amusant après 4500 rpm : Mamaaaaannnnn !!!!!!! Tout dépend de la façon de rouler : je pourrais très bien prêter cette voiture au premier venu; il passerait ses vitesses vers 4000/5000 rpm (sans être pied au plancher) et ne se rendrait compte de rien. Le problème est toujours le même : j'ai roulé 4 ans avec 400 cv, maintenant avec plus de 600 : on s'y habitue et on finit par douter de la puissance réelle de sa voiture. J'ai donc essayé quelques autres voitures (Maserati 3200GT, Mitsubishi Evo 8, Carrera S,...) : quels VEAUX !!! Cà rassure

Bienvenue à vous deux ! N'oublies pas de poster quelques photos de l'engin.

- augmenter le ralenti à ~ 1200 rpm, ce qui appauvrit le mélange. - arriver avec un moteur bien chaud, et garder 2000 rpm pendant 2 minutes juste avant le test. - ‘pomper ‘ sur les freins, ce qui va leurrer l’ECU et appauvrir le mélange. - diminuer l’avance à 9°, ce qui diminue le NOX. - et le classique : http://300zx-twinturbo.com/tech/co/co.html

Normalement, avec les jantes d'origine, çà passe. Pour la 'pollution', avec 2 ou 3 petites astuces, je suis juste à la limite ...

... heureusement, elle fonctionne sans (jai remis l'aile quand même) ! La batterie est dans le coffre, la boîte à fusible est cachée dans ... et le reste est définitivement à la poubelle (AIV, PRVR, airco, EGR, Cruise Control, Hicas, Charcoal Canister, ...). Il reste quelques détails de finition. Cà devient presque facile de travailler sous le capot

Voici le mien.

Ca marche ! Je préfère au premier (même si c'est encore un peu trop bruyant à mon goût...) mais c'est ce que j'ai à peu près pour l'instant. Je crois que je vais remettre des cats ! ... hi-flows tout de même.

C'est aussi le mien. Effectivement, mais cela ne marcherait pas mieux (pour une fois qu'on peut faire des économies sur la 300...).

Souvent, lorsque le senseur de détonation est défectueux, on replace un nouveau à un endroit facile d'accès (il est difficile d'accéder à l'emplacement d'origine), ou on le supprime. La résistance fait croire à l'ECU que le senseur est toujours là, et le code 55 signifie que tout est OK et que ta résistance à la bonne valeur. Si la résistance est absente, l'ECU remarque l'absence du senseur, d'où le code 34. Pour faire un reset, il suffit de débrancher le négatif de la batterie 1/2 heure.

Il s'agit de petits volets réglables : comme ils sont placés après le MAS, ils trompent l'ECU et permettent de 'jouer' avec le rapport A/F (ce qui provoquera une modification de l'avance par l'ECU), d'où gain en puissance. A utiliser avec prudence ... pour des prépas extrêmes ! La version normale est 'safe'.

En gros, c'est une version optimisée de ce qui se fait depuis longtemps au Japon sur les grosses prépas : dual pop (JWT ou autre) + tuyau d'équilibrage entre les 2. J'ai la version normale. Elle est livrée avec un AFM factice, comme le Dual Pop JWT : il faut donc également une modif ECU. Le système est compatible avec l'ECU JWT (c'est ce que j'ai pour l'instant). Voici une explication du principe : http://www.twinturbo.net/net/viewmsg.aspx?forum=general&msg_id=903850&words=doolz

Boîte neuve : 1562 euros chez Courtesy (hors taxes et transport). http://www.courtesyparts.com/Merchant2/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=CP&Product_Code=32010-Z32TT

Si tu cherches la fiche à y connecter, elle se trouve avec la fiche de l'injecteur n°6.

Il y a maintenant mieux que le Dual Pop JWT : c'est le Xstream de AshZ (je l'ai installé). Gros avantage : plus besoin du 'low drive ability' (gros tuyau qui traverse le compartiment moteur et nécessite de forer dans une valve de recirculation) car il équilibre la mesure de la quantité d'air vers les 2 bancs de cylindre. http://ashspecz.com/ashspec/doolz/doolz.htm