pouiki6211

bon projet ces quoi comme intercooler??

merde pas de bol

moi présent aussi je pense vers 9h

tu reste jusqu'a quel heur??

a bon pas au courent de sa moi Salut Pouik, je te donnerais son nom quand on se verra pour voir si tu le connais!donne le part mp

a bon pas au courent de sa moi

pare choc arrière avant après le pot le coffre avant après l'arrière finit l'aileron après le support du 3eme feux de stop 50/50 après voilà je finirai ce reportage avec les photos finales, traitement au jeat seal 109 + victoria concours dont j'ai été très très etonné j'espère que ce reportage vous aura plu, merci d'avoir lu

et pour finir quelques photo rapido mon avant dernière rénov hello les amis je reviens vous montrer une de mes dernières rénovations, une de mes plus belles aussi, j'y ai passé 1 semaine chaque après m, sa fait 2 journée complète une clio rs rouge de feu, couleur assez rare, et j'ai été etonné de la facilité a polir la peinture, vernis plutot dur comme pour le toit ou le coffre, voilà quelques photos voilà la clio qui m'est arrivé lundi après midi, couleur très sympa, sa change du gris on a commencé un lavage light au meguiars nxt après un séchage a la weafles packs, on passe a la correction des defauds goudron en abondance sur cette clio, comme la sub sti grise que j'avais faite, très très dur a faire partir... après gomme + NRS + anti goudron autoglym (trouvable a casino) je suis resté sur le coté gauche et droit plus de 3 heure sur le goudron mais je tenais vraiment a s'qu'il parte, et cette fois ci, j'ai décidé de ne pas poncer, car aucun endroit ne collaient aile arrière + porte pas trop contaminé encore.. ensuite j'etudie donc microrayé mais pas abimé, ces micro rayures sont coriaces, et il faut du temps... 40 min sur l'aile après des passages et des passages au compound rmg + cutting pad, puis polishing pad avec #83 ou comme combinaison intensive polish (les 2 me satisfont) et 106ff avec finishing pad sur cette photo, on apercevra une fine rayure que mon ami m'a fait remarquer, je l'ai donc poncée au 2500, elle partira assez vite ensuite on passe a la porte, qui subira le meme traitement avec une petite trace que j'ai poncé au 2000 elle s'est atténué mais j'ai pas voulu attaquer le vernis après l'aile avant après (y a encore des fines swirls qui ont résisté lol) le capot voilà ce qui se passe après le passage d'un cutting pad + compound mais biensur j'ai vite corrigé tous ses hologrammes après 2 passage a l'ip et un au fp d'environ 15 min chacun après un coté droit etait donc terminé au bout de 2 après midi une partie du coté gauche a faire j'me suis levé tard donc pas pu finir :? après porte trace que j'ai poncé au 2000 après du cut après poncage petite touche perso sur le sigle au polish autoglym metal sur le montant reste une trace l'aile etait le plus abimé de toute la caisse trace que j'avais pris en photo plus haut poncée une autre après les feux y sont passés aussi !!! avant 50/50 après pare choc arrière avant après donc je continue passage a gauche, j'me suis levé tard donc pas pu finir :? après porte trace que j'ai poncé au 2000 après du cut après poncage petite touche perso sur le sigle au polish autoglym metal sur le montant reste une trace l'aile etait le plus abimé de toute la caisse trace que j'avais pris en photo plus haut poncée une autre après les feux y sont passés aussi !!! avant 50/50 après

Vitesse/Pads/Produits On peut se poser souvent les mêmes questions : Quel vitesse ?, quel pad ?, et quel produit ? combien de passage ? Malheureusement selon chaque type de véhicule, ces combos varient beaucoup. Ce que je fais le plus souvent : Cutting PAD + Intensive Polish ou #85 Je commence avec une dose moyenne de produit sur le pad, et 1 spray de QD, ensuite je tamponne le pad à l'arret à divers endroits afin de ne pas faire gicler le produit partout. Je fais un premier passage a 800/1000 tpm, puis une deuxieme, sans pression sur la machine, puis j'essuie (Selon les carosserie, la température, vous pouvez avoir un polish qui réagit mal et qui s'essuiera mal, mais ne vous inquiétez pas, le polish de finition n'aura pas cette effet avec un pad plus souple et corrigera les marques d'essuyage du précédent polish plus abrasif si tel est le cas) J'examine ensuite les défauts qu'il peut rester, et la si ils persistent bien, je me permet de remettre un peu de polish, un peu de QD, et d'augmenter la vitesse a 1500 tpm en exerçant une légère pression. j'essuie et je refait un passage en ne remettant pas de produit met en mettant un demi spray de QD et repasse a 500/800 TPM Normalement, plus de 85% des microrayures devraient disparaitres, voir pres de 99% sur des vernis moins "dures" Ensuite, j'adore passer le polish de finition : 106FF ou #80 avec le finishing pad, car il est très souple et permet une économie de produit important. le polish de finition corrige les très fines microrayures pouvant persister et surtout les traces du précédent polish, ou les traçes d'essuyage. Le plus important est surtout de faire son dernier passage à la vitesse la plus basse possible et en déplaçant sa machine assez lentement afin de ne pas voir les marques en demi cercle formé par le pad Il est important de finir par un polish de finition ! car même si au premier regard ou toucher on ne sent pas la différence après un polish normal comme l'ip ou le 83 et le 80 ou le FF, c'est au soleil ou avec un gros projecteur que l'on peut voir des traçes d'essuyage ou des petits hologrammes apparaitre ! Si vous faites un bon travail, et prenez garde, il n'y a pas de raisons à ce que vous n'arriviez pas à cela avant après Une rénovation à la polisseuse, permet aussi de rattraper des rayures plus visible, des traces d'oxydation, un ternissement général de la peinture, mais aussi d'atténuer l'effet peau d'orange Ce guide devrait répondre à certaines de vos questions, mais sachez que c'est en la manipulant que vous en apprendrez le plus Pour récapituler les étapes les plus importantes pour la rénov : Etape 1 : nettoyage Toute bonne rénovation commence par un bon nettoyage de la voiture. Pour cela, utiliser un shampooing avec la technique des 2 seaux puis se servir d'un gant ou d'une brosse de lavage (tout dépend de votre préférence). Puis bien essuyer avec une peau de chamois ou un absorbeur magnétique. Etape 2 : La Clay Bar (Gommage) Voilà, après un bon nettoyage de la voiture, passons a une étape très importante mais souvent négligée, je veux bien sur parler du "System Clay". Cette clay va permettre d'enlever toutes les contaminations extérieures déposées sur votre carrosserie et ainsi on obtient une surface lisse et propre pour optimiser l'application et l'efficacité des produits a venir... Etape 3 : Compounds, Polishs et Glazes Nous entrons a présent dans la partie "rénovation" où je voulais plus particulièrement attirer votre attention et nous allons déja éclaircir la définition des termes employés : Compounds Les compounds (composés) sont les produits les plus abrasifs pour une rénovation, ils vont permettre de descendre la couche de vernis pour faire disparaitre les micros rayures, les éraflures et les traces d'eau. On remarque qu'après le passage d'un compound, la surface de la carrosserie reste mate. Dans les compounds on peut citer : le #85 et #84 de Méguiar's, le Power Gloss de Menzerna, le SSR3 de Poorboy's ou le Optimum Compound . . . ATTENTION : Toujours utiliser en premier un polish afin de voir si les dégats peuvent se réparer, dans le cas contraire, essayer avec un compound. Polishs Les polishs sont des abrasifs très doux qui vont permettre de préparer la surface pour passer la cire, enlever les anciennes cires et faire disparaitre les traces de remous mineurs et les fines micro rayures. Là aussi nous avons des polishs plus ou moins abrasifs et ayant dans leurs compositions d'autres produits qui vont en plus lustrer ou cirer, par exemple, ce qui porte a confusion sur la fonction de certains produits. Dans les polishes on peut citer : le M83, M82, M80 (qui lui a un additif de Glaze comme expliqué précédemment) de Méguiar's; l'Intensive Polish et le Final Polish II de Menzerna; le SSR2.5, 2.1 de Poorboy's . . . Glazes (Lustrant) pour moi sa sera le clearkote compound moose La fonction première d'un Glaze est d'améliorer le brillant et la clarté de la peinture en la nourrissant pour éviter qu'elle se déssèche et pour cacher des imperfections très mineures. Nous avons le M7 de Méguiar's; le Finishing Touch Glaze de Menzerna ou le Lustrant d'Autoglym . . . Je vous conseille les produits Menzerna qui sont idéaux pour les voitures d'origine allemande : VW - MERCEDES - AUDI - PORSCHE . . . dont la peinture et les vernis sont plus dures. Etape 4 : Les Cires (Wax) Une fois que notre carrosserie a bénéficié d'une bonne rénovation et que ses imperfections ont disparues, nous allons protéger notre travail et les futurs contaminations extérieures par une cire. Il existe 3 sortes de cires : Cires Acryliques Ces cires sont une combinaison de plusieurs produits pour en faire un produit tout-en-un. Ces produits nettoient, polissent et protègent la peinture avec un éclat lumineux qui dure six mois ou plus. Nous avons l'Acrylic Jacket de Menzerna, le Klasse All-In-One (AIO) ou le Super Resine Polish d'Autoglym . . . Cires Synthétiques (sealant) Les cires synthétiques sont des cires par procédés chimiques donc non naturelles, comme la carnauba, et là aussi nous avons différents produits qui peuvent apporter d'autres fonctions (je sais c'est compliqué). Par rapport à cette dernière, les cires synthétiques ont une meilleure tenue dans le temps, environ 6 mois mois, et ont une finition beaucoup plus efficace pour l'évacuation de l'eau sur la carrosserie et n'a pas de problème de jaunissement. Par contre, on aura beaucoup moins cet "effet mouillé" et on fera plus ressortir les défauts de la carrosserie. Nous avons la M21 Synthetic Sealant ou la NXT de Meguiar's ou la FMJ de Menzerna. Cires au Carnauba La carnauba est issue d'un arbre du Brésil; on s'en sert dans différents traitements industriels de par sa qualité à faire briller. La cire au carnauba apportera à votre peinture un effet de profondeur et d 'effet "mouillé", qui malheureusement se verra plus sur des voitures de couleur foncée, et fera perler l'eau de pluie sur la carrosserie pour faciliter l'évacuation de celle-ci. En contre partie, elle n'a pas une longue tenue dans le temps : maximum 3 mois et a tendance à jaunir. De plus, elle est très sensible aux shampooing agressifs. On peut voir aussi d'énormes différences de prix entre ces cires simplement à cause du % de carnauba qui s'y trouve. Toutes les marques ont leur cire aux carnauba notamment la M26 de Méguiar's, la P21S réputée pour être une des meilleures, la Pinnacle Souverain, la Zymol . . . Toutefois il est possible de combiner les cires entre elles mais toujours en les appliquant dans un ordre très précis Etape 5 : Entretien Si vous avez bien suivi le déroulement de chaque étape, vous serez en extase devant votre voiture Il vous suffit d'appliquer une cire express (QW) ou un brillant express après chaque lavage; à pulvériser et à essuyer avec une microfibre directement sur votre carrosserie. Attention à bien appliquer (pour les cires express) le bon produit suivant le type de cire (Carnauba ou Synthétique) Pour la carnauba vous avez le QW+ de Poorboy's ou la Quick Wax de Meguiar's. Pour la synthétique, vous avez la NXT Spray Wax de Meguiar's. Le Quick Detailer de Meguiar's est un QD donc compatible avec n'importe quelle cire. J'espere que ce tuto vous aura plu, meme si la plupart d'entre vous ne sont pas des timbré de ce metier, très rare, mais sa peut éviter de faire une complète desfois pour rien, et surtout de faire briller la peinture plus que quand elle sors de concession

reprit sur le forum sti passion de la part de flo06 hello les gars comme j'ai aperçu le mot carrosserie, je poste le tuto ici, libre au modos de le déplacer ou ils veulent j'espère qu'il vous rendra service, j'ai mis du temps à le faire. Guide sur les principes de base d'une Polisseuse Rotative Intro : Explication entre une rotative et circulaire, si certains d’entre vous ont le courage de se lancer Je les invite vivement de regarder quel machin leur conviendra le mieux La polisseuse rotative est une machine permettant d'appliquer des polish abrasif, avec une efficacité bien plus accrue que à la main. Elle s’apelle "rotative", car le plateau fixé sur la machine tourne autour d'un axe fixe, ce qui la rend plus rapide et peut chauffer la surface que laquelle vous travaillez, si vous allez trop vite ou rester trop longtemps sur une zone. Faites attention, ces indications ne sont pas à prendre à la légère, même si le risque est plutôt faible, on prend vite confiance à l'utiliser, et on peut se faire surprendre à "louper" certaines zones très fines, et traverser et le vernis et la peinture, Il suffit de rien. Il est préférable de commencer sur une vieille pièce de carrosserie que vous pouvez chopper dans une casse a moindre cout, pour s’entrainer c’est super, et sa évite des dégâts En revanche, l'incident le plus souvent constaté, avec une rotative est l'apparition d'hologrammes due à une mauvaise finition (cf plus loin) un essuyage du polish mal effectué ou des microfibres de mauvaises qualités ou contaminées. Certains me diront : Pourquoi une rotative si il y'a des risques ? Il est déja évident qu'il est plus facile de se procurer en France une polisseuse rotative qu'une orbitale. Ensuite, parcque l'efficacité d'une rotative fait la différence sur certains modèles de voitures qui ont des vernis beaucoup plus dures a corriger, par rapport à une orbitale. Les modèles : Il existe plusieurs marques de polisseuses rotatives, des plus au moins connus et des plus cher aux moins cher (de 50 a plus de 400 euros) Quelques grandes marques sortent du lot, comme Makita et Metabo, qui jouissent d'une bonne réputation et par le fait qu'elles ont des système de régulation de vitesse, qui permet de rester à vitesse constante malgré la pression exercée sur celle çi. Une krauss, qui vient d’Allemagne est très bien pour commencer, même si elle n’a pas de régulation. Il est une chose aussi que certains modèles n'ont pas, c'est une régulation de vitesse selon la force d'appui sur le bouton de démarrage. Ce qui permet de se balader entre 600 et 1500 tpm selon l'envie, alors que celle qui ne possèdent pas ce système ont des paliers de vitesse fixe : 600 ou 1000 ou 1500 TPM ci-dessous une makita (mon model) qui coute 160€ et qui offre un confort de polissage vraiment génial.. pas trop lourde, 3.2kg comparé a une krauss, 4.1kg lol Les Pads : Plusieurs marques se font concurrence dans ce domaine : Meguiar's, Lake Country, Menzerna, 3M... ou bien encore des version no name plus basiques. Chaque marque à sa propre gamme qui se différencie entre eux, par leur abrasivité : Le wool pad étant le plus abrasif, jusqu'au finishing pad qui est le plus souple et le plus mou. entre ces 2, il existe des polishing ou des cutting pads plus ou moins abrasif selon la qualité et la souplesse de la mousse. De plus, différentes tailles existent, allant de 75 mm a 185 mm de diamètre. Les 75 seront beaucoup plus a l’aise pour travailler un feux, ou même un montant de porte. Ils se fixent à la machine à l'aide d'un support velcro qui se scratch sur le plateau possédant lui aussi un support pour recevoir les pads avec cette fixation. Attention il faut toujours choisir un plateau plus grand que le pad en lui-même sinon il y aura risque de débordement, et donc chauffer la carrosserie. Le Polish : Les polish utilisé pour être travaillé à la machine n'ont rien à voir avec ceux que l'on peu trouver dans les centres Norauto ou Feu Vert. Chacun à sa marque préféré, selon son style, son application, sa machine, sa technique... Pour ce qui est du combo Pad/Polish, voici un tableau qui est utile dans un premier temps : pour comprendre le tableau, référez vous à la section pad, vous verrez quel pad le plus doux peut être utilisé avec le polish qui lui correspond, entre autre un polish menzerna 106 FF (qui veut dire final finish) pourra s'utiliser avec le pad beige finishing pad. c'est un peu dur au début, mais rien de compliqué pour le glazing et wax c'est tout simplement des termes anglais, glaze = lustrant, et wax = cire. Utilisation de la Rotative : Il faut tout d'abord savoir que ce guide permet d'avoir quelques repères, mais ça reste de la théorie, et c'est seulement, après plusieurs heures de pratiques que vous pourrez définir votre style, et évoluer en vitesse, et en efficacité. - Il est important d'avoir une bonne prise en main de la machine, car c'est vous qui la conduisez et pas elle qui doit vous conduire. La poignée n'est pas superflue, elle est vraiment utile et peut aider à la maintenir dans certaines situations. Il est possible de la tenir aussi par la tête du moteur. - Le mouvement de la machine doit se faire relativement lentement, mais pas trop, car rester trop longtemps sur une zone peut la chauffer et causer des dégats... La rotation de la machine vous entrainera légèrement en forme d'arc lorsque vous travaillerez, mais il est important de la garder bien à plat sur la carosserie dans un premier temps afin de ne pas en perdre le controle, et de ne pas provoquer de traçes à cause des bords du pad. Sur les endroits courbés, il suffit d'appuyer plus fermement sur la machine afin de l'atteindre. Vous travaillerez la zone plus facilement que si vous utilisez le bord du pad - Doser la bonne quantité de produit est important, et il est préférable d'en mettre pas assez que trop, car l'essuyage en sera plus compliqué et vous pourriez réappliquez par mégarde le trop de produit avec la microfibre, ce qui entrainera des débuts d'hologrammes. 3/4 grosses gouttes de produits suffisent dans un premier temps, puis en rajouter si nécessaire. N'oubliez pas de lubrifier le pad avec du Qd ou même de l'eau, avant l'application dès le départ (1 à 2 spray), puis ensuite en remettre si nécessaire. En mettre trop, rendrait le polish inefficace, et pas assez peut abimer la zone que vous travaillez - Il est possible d'exercer une légère pression sur la tête de la machine afin de pouvoir corriger plus facilement des microrayures tenaces. Faire attention à ne pas trop appuyer, 6 kg de pression est un maximum recommandé. Il faut savoir que de la pression sur la machine, en plus d'une vitesse élevé fera obligatoirement chauffé la zone traité. Une bonne appréciation de ce qu'il faut, viendra avec le temps - Lorsque que vous réutilisez un pad déja utilisez, et qui a eu le temps de sécher entre temps, il est préférable de le nettoyer en le faissant tourner sur la machine a 2-3000 tpm, et en passant une brosse à dent dessus. La poussière de polish est très désagréable à nettoyer. - Je n'ai pas parlé des plateau, car il en existe beaucoup de modèle différents, mais une chose est sure : utiliser un plateau moins large que vos pads ! car un plateau qui tape une partie de la carosserie a 1500 TPM peut faire de gros dégats ! - La rotative peut aussi être utilisé sur les parties en plastiques, et souvent, il est nécessaire de lancer la machine plus rapidement pour avoir de bons résultats, mais sachez que le plastique peut chauffer plus rapidement et se mettre à "cuire" si vous chauffez trop la zone ! Surveillez donc chacun de vos passages sur des parties en plastiques et évaluez vos passages en mettant votre main dessus pour voir si vous ne chauffez pas trop la zone traitée ! - Sachez que généralement, les bords des carosseries, ainsi que les arretes ou les angles sont généralement plus mince en épaisseur de peinture. il vaut donc mieux limiter la vitesse et le nombre de passages sur ces endroits Il est bon à savoir que l'épaisseur du vernis (en général) représente l'épaisseur de 2 faces de cellophane collé ensemble d'un paquet de cigarette... mais certains marques/modèles possédent des épaisseurs de vernis plus considérables. - Beaucoup d'anciens modèles de voitures ne possèdent pas de couche de vernis et vous travaillez directement sur la peinture ! Sur ce de type de rénovation, il est important de regarder son travail, après chaque passage et de choisir ses pads judicieusement. Travailler sur la peinture, revient à en retirer une couche obligatoirement : - Travaillez sur des zones pas trop grandes, afin d'être le plus efficace possible : une moitié de porte ou une moitié de capot par exemple. et cheker votre travail à chaque passage afin de voir ou vous en êtes - La qualité des microfibres est très important ! il m'est arrivé d'avoir des hologrammes et comprendre que cela était due à cause de microfibre non fait pour l'essuyage de polish abrasif. Il faut savoir que si vous essuyez un polish avec une microfibre qui ne va pas abosrber le produit, elle va l'étaler et l'appliquer sur le vernis sans le travailler correctement, et il se créera une marque d'essuyage qui s'apparentera à un hologramme ! j'en suis a la moitié la suite plus tard

bienvenue

https://www.dailymotion.com/relevance/search/%2BCHAMBLEY%2B2008/video/x5bl48_runs-chambley-2008_auto a 6minute 20 on voie stef avec l'sti blanche

bon courage alex pour la suite

oui exact dans le même style en plus

petite séance photo

ben je tes vue cet aprem sur bethune tu y a pas été??

non pas encore comme je suis encore au chomage mes desque je retravaille cava allé tres vite

alors ces bientot

oui oui, je le sais ! ya une liste hate de la voir touné je pense que ca va faire mal ouai, j'espere, par contre, j'aimerais faire uen reprise contre toi, une fois le stage 2 fini et la pose du new VM/embrayage et le ptit rodage effectué.... j'ai vraiment hâte, car j'ai une tite carte à jouer contre toi, de 100 à 200/220, j'espère etre devant toi plus longtemps que la sub a Bastien et d'apres mes calculs, ya moyen vu ma boite !! mais faut pas que tu commences ta new prepa ben demande a bastien il te dira le verdic

http://videos.streetfire.net/video/F1-style-exhaust-sound-on-a-s2000_90483.htm

hate de la voir touné je pense que ca va faire mal

pas mal