jf34

je connais personne qui remplace son lookeed tout les 2 ans , les lookeed , dot 5 sont en principe anti humidité, c'est pour la raison humidité qu'on preconise le remplacement , mais sincerement , ça sert pas a grand chose, moi je le remplace sur un véhicule de 30 ans , mais en principe comme il faut souvent faire les cylindre de roue ou le maitre cylindre ça se fait d'office... parce que effectivement une purge seul c'est pas trop possible

oui je me doute mais une galette c'est trop cher, alors pour l'instant j'ai acheté une roue normale qui est dans mon garage, mais je dois accompagné ma femme en voyage scolaire en allemagne avec ça voiture , donc j'aimerais bien partir avec une roue...

j'ai pas trop d'idee de l'economie, pour les pieces c'est oscaro , c'est sur que de ce coté on est tres gagnant, mais pour la main d'oeuvre , je sais pas combien prend audi pour cette operation en gros pour faire frein av et ar plus vidange filtre huile et air , j'ai commencé a 9 h hier, de 10h 30 a 11h30 je cherchais la clef chez les revendeurs de Lunel, je me suis arreté pour manger vers 13h30, vers 14h30j'ai fait un essai sur route , et j'ai aidé un collegue a son garage a rentrée un 4x4, puis vidange jusque vers 16h... voila mon planning de hier en gros ça fait 4h30 de main d'oeuvre pour l'avant et l'arriere

non pas de purge, une purge est necessaire si tu changes un element hydraulique, (maitre cylindre, etrier, cylindre de roue pour les freins a tambour) la ce n'est pas le cas

pour info et pour eviter d'acheter un cric une fortune , j'ai transformé un cric de twingo (gratuit j'avais ça sous la main) on soude au bout un rondin de fer , et hop c'est partie , il ne me reste plus qu'a installer ma roue de secours, (mais c'est pas une galette alors il faut que je calcule voir si ça passe (tant pis si ça releve un peu le plateau de chargement)

comme souvent sur les voitures récentes , et a cause du frein a mains, la partie arrière est toujours plus pénible a faire rajouté a cela les clef biscornues , et ça agace... voila maintenant je vais me coucher

Etape 4 on retire la petite vis torx qui maintien le disque, un peu de wd 40, quelque coup de marteau , et le disque est par terre (comme pour le disque avant) Etape 5 on remet un disque neuf avec un peu de graisse cuivré sur le centrage de celui ci et la vis torx (comme pour le disque avant) Etape 6 on remonte l'etrier sur le bras de suspension en mettant un peu de frein filet sur ces 2 vis etoilées Etape 7 on remet des plaquettes neuves Etape 8 , on remonte la partie etrier piston, avec des vis neuves (muni de frein filet) fournis avec les plaquettes, si non vous remettez les vieilles avec du frein filet Etape 10 on appuit plusieurs fois sur la pedale, puis on tire le frein à main plusieurs fois pour mettre tout ça en place

Etape 2 : on utilise le compresse piston avec le bon embout il faut repousser le piston delicatement (pas en forçant d'un coup jusqu'au bout ) il faut laisser le temps au loockeed de remonter les miens ne necessité pas vraiment un changement , mais bon je les avais commandé... les plaquettes pouvait encore faire un peu egalement on nettoie tout ça a la brosse métallique Etape 3 : on enlève la partie de l’étrier qui est fixé au bras de suspension , avec la fameuse clef étoile a 12 pointes. Attention c'est très serré, donc marteau tout par terre

la suite pour l'arriere , c'est un peu plus compliqué car il faut un outil specifique pour comprimer le piston de l'etrier de frein en meme temps que de le faire tourner (a cause du systeme de frein a main) j'ai un outil "universel"que j'avais acheté une 30 aine d'euros a Norauto qui va tres bien (pour une 307 à l'époque) MAIS ces A****** d' Ingenieurs Allemand on rien trouvé de mieux que de remplacer les vis "normale" à 6 pans maintenant l'etrier sur le bras de suspension par des vis etoiles creuses a 12 pointes ( pas du torx non non ça j'ai ) : il m'a fallu courir dans tout mon gros village pour trouver une clef etoile a 12 pans de 14 Etape 1 (on ouvre le bocal de loockeed de frein), et on devisse l'etrier / piston, a l'aide d'une clef de 13 et une clef de 15 pas trop epaisse (sinon la disqueuse est de rigueur, Bost ça passe, magnusson et facom non) . on tiens a la 15 l'ecrou devant et on devisse a la 13 ensuite à l'aide d'un marteau (on ne peut pas pousser le piston en forçant comme a l'avant (a cause du systeme de frein a main puisque le piston et helicoidal)) on tape précautionneusement sur l'etrier pour le faire sortir du disque ps: si le disque est tres usé, l'epaulement coince les plaquettes pour cette operation et ça peut devenir galere.... et on retire les plaquettes

désolé pour certaine photo flou , mais c'est pas facile de decouvrir le montage , de le faire et de faire les photos en meme temps elle sont cependant exploitable a oui j'oubliais en gros 1h30 pour faire les deux cotés

Etape 7 je suis un amateur de la graisse cuivré donc un peu sur la portée du disque et sur la petite vis torx , me facilitera le demontage dans 100000kms... Etape 8 : on remonte la partie de l'etrier maintenu par les 2 grosses vis , avec du frein fillet dessus Etape 9 : on remet 2 plaquettes neuves a leur place et on remonte l'etrier complet avec du frein fillet sur les 2 vis on rebranche le capteur d'usure et on remet les 2 capuchons sur les vis d'etrier quelques coup de pedale de frein pour repositionner tout ça correctement refermer le bocal et VROOOOM l 'arriere sur un autre sujet

Etape 5 démonter le reste de l'etrier deux grosses vis avec une douille normale de 19 je crois , c'est bien serré utiliser un marteau pour choquer le manche de la clef voila tout par terre (nota le frein fillet bleu sur le vis c'est pour le remontage) Etape 6 devisser la petite vis torx qui maintient le positionnement du disque sur le moyeu (comme on est sur des voitures recentes ça vient bien , sur des bagnoles de 30 ans en general c'est tournevis a frapper) le disque sort avec un peu de WD40 et des bons coup de marteau c'est pret pour le remontage

Etape 4: a l'aide du serre joint compresser le piston de l'etrier pour qu'il rentre au max (en laissant la vieille plaquette), allez y doucement le loockeed remonte vers le bocal (si vous avez refait les niveaux regulierement il se peut que ça deborde) on enleve les vielles plaquettes a gauche les vielles a droite les neuves et le vieu disque un coup de brosse metallique si vos disques sont bon vous pouvez remonter les plaquettes neuves et avancer dans le post jusqu'au remontage... Etape 5

bonjour je vais essayer de d'apporter ma contribution au forum etant donné qu'il m'a bien aidé pour localiser les éléments "modernes" (pour moi) de l'entretien courant j'ai fais le changement des disques et plaquettes avant et arriere a 90 000kms l'avant en avait besoin pour l'arriere ça aurait pu faire encore , surtout niveau disque, mais bon je les avais et comme c'est quand meme une voiture de sport j'ai fais les choses bien ... alors niveau outillage pour l'avant , la malette magnusson de brico depot fais l'affaire + un serre joint et un marteau je vous passe la mise sur cric et le demontage des roues... Etape 1 : ouvrir le bouchon de remplissage du loockeed de frein Etape 2: enlever avec un tournevis le ressort de l'etrier Etape 3 : enlever les 2 capuchons en plastique qui masque les tetes des vis, qui maintienne la partie etrier / piston attention c'est une clef 6 pans creux (allen) mais c'est ni du 6 ni du 8 , j'ai meme essayé des clef allen en mesure anglaise (pouces) c'est pas bon non plu, ce doit etre 7 mais j'ai pas , par contre l'embout torx de 45 contenu dans la malette magnusson va impec enlever la fiche de temoin d'usure (uniquement du coté conducteur) et dévisser les de vis en forçant un peu la partie etrier vers le disque pour que le piston rentre un poil , on enleve cette partie de l'etrier

@ eric clement : tu auras le voyant d'allumé c'est tout ........ d'ailleurs defois il s'allume un peu pour rien, un appui un peu fort dans un virage, et alerte au tableau de bord! vive la modernité

merci olivier38, en fait j'ai trouvé une roue complete quasi de la bonne taille en alu, en 225 au lieu du 245 que j'ai , et en 17 pouces aussi, pour 70 euros avec un pneu neuf dessus. donc elle est au chaud dans le garage au cas ou............ j'ai aussi fait un adaptateur pour mon cric d'atelier, pour soulever la voiture par les points d'origine, et j'ai récupéré un cric d'une twingo, qui a le meme prinicpe que celui de la TT que je vais adapter aussi pour le mettre dans la voiture, (c'est quand meme plus facile a deplacer que le cric rouleur 3.5T....)

bien je pense effectivement qu'il est temps de conclure IL N'Y A PAS D' EGR SUR LE 2.0TFSI.

ok je comprends mieux maintenant , moi les véhicules dont je parle sont anterieur a 2007 , donc a priori ça chagrine pas trop le calculateur... par contre le camion tout neuf du lycee a 130000euros , meme pas 5000bornes de chez un grand constructeur de camion français , avec le systeme SCR, camion en mode dégradé, pot d'echappement scr bouché ! et biensur +d'1 semaine d'immobilisation, avec les charlots de mecano , qui nous ont changé des capteurs pour rien , jusqu'a ce qu'il appelle les ingenieurs, qui leur ont dit d'essayer le vh sans le pot .... sinon avant ça blocage du recepteur d'embrayage, avec vitesse bloqué dans la BV vers 2500kms pour le probleme avec le transit, je trouve ça bien moi que Ford rechange une vanne EGR qui vient d'etre changé , c'est tres pro........ et le petit garage, ça m'etonerai qu'il rembourse une piece qu'il a payé et changé, sans le disculper , si il a effectivement payé et changé l EGR

@eric clement si c'est bien ça , comme tu le dis, je suppose que si ton véhicule se comporte comme decrit , c'est que la vanne est resté bloquée en position ouverte (donc les gaz d'echappement partaient en permanence dans l'admission) si dans les kit celui qui convient existe, essaye de trouver un "vrai "petit garage competent mutltimarque (autre qu'une concession) qui te montera le kit en lui expliquant ce que tu veux faire : condamner le fonctionnement de la vanne EGR si c'est pas un charlot ça te coutera quelque centaine d'euros de main d'oeuvre (je sais pas l'accessibilité du schmilblic)

d'ailleurs il y en a qui ont du avoir malheureusement le probleme ici http://www.audi-connecttion.com/t5520-demontage-des-durites-essence-du-reservoir mais c'est en faisant des erreurs qu'on progresse courage a lui

moi pour ce que j'ai vu le debitmetre est branché sur la sortie du filtre a air , donc bien avant la vanne egr, donc il n'en prend pas compte apres sur les land rover td5 j'ai un boitier pour controler l'ECU et il te met un code defaut sur la position de la vanne, mais il te le met aussi lorsqu'elle y est et qu'elle marche correctement par contre ça ne te degrade pas la gestion moteur sur le chrysler pareil , je sais pas si il enregistre un defaut mais pas de voyant ni degradation moteur maintenant c'est sur que les constructeur avec le temps ont du chercher une parade, pour contrer le probleme des gens qui suppriment la vanne...

est ce que si le passage de gaz d'echappement est condamné par une plaque mais qu'elle reste branché, ça trompe l ECU? et donc pas de defaut, ou il a des capteurs d'analyse des emissions suffisament pointu pour le detecter

et en cherchant un peu ça http://dynaparts.fr/27695-suppression-egr-groupe-ford et un sujet ici http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet584436.htm bon courage

est ce que ça ressemble a ça

t'aurais une photo a tout hasard de ton moteur