jpbonizz@hotmail.com

Bonsoir, merci pour ta reponse, donc effectivement impossible d entendre pendant que le moteur tourne.. Pour le serrage de cremaillere, pas facile de verifier sans relever le moteur mais je vais essayer je ne ressent la vibration qu en tournant a droite donc en appuie a gauche... Pourriez vous m oter d un doute. Sur les tirants avants, la voiture est equipee de silents blocs hydrolique donc s ils etaient morts ils fuiraient, non? Je les trouve souples j arrive a les tourner de 15 degres des deux cotes...

Bonjour à tous, Je viens vers vous car j'ai un problème de vibration dans le train avant. Je le ressent dans la direction essentiellement, léger en roulant normalement, en attaquant c'est difficilement contrôlable au freinage Lorsque que je contrôle mes roues avant (roue avant levées, moteur éteint) : à droite aucun jeu, à gauche un clac qui s'entend au niveau de la crémaillère juste sous le servotronic. Ce qui a été fait : Changement des triangles sur le train avant, ceux de derrière(pas de fuite sur les silents blocs des tirants avant et rotule ok), Silent bloc de barre stab, amortisseurs avant et coupelles récents, disques et plaquettes + purge faits. Pour les disques j'ai d'abord mis du BENDIX mes symptômes m'ont fait pensé au pb du disque voilé donc je les ai renvoyé sous garantie et recommandé des BENDIX toujours le même problème et je viens de remplacer par de l'ATE (disques et plaquettes, je ne savais pas qu'il fallait monter cette marque absolument) les étriers coulissent bien à l'avant et à l'arrière. J'ai remplacé aussi la rotule de direction intérieure gauche, mais au démontage elle n'était pas usée, la neuve était aussi souple, vu que les colliers n'étaient pas ceux d'origine je pense que l'opération avait déjà du être réalisée par l'ancien proprio. Equilibrage des 4 roues chez un garagiste sérieux (manquait 60g sur une roue), les vibrations sans freiner se sont nettement estompées. En changeant les disques j'ai bien regardé les roulements avants ils ne bougent pas d'un yota même en coinçant un tournevis entre fusée et moyeu. Celà dit j'ai toujours une légère vibration vers 80km/h (le volant fait gauche droite), bien sur une géométrie complète a été réalisé je surveillais les écrans de contrôle, tout était au vert après les réglages. En voulant chercher à voir d'ou venait le clac dans la crémaillère je me suis aperçu que je pouvais le provoquer en jouant sur la colonne de direction, en fait je la prend juste au dessus de l'articulation qui se trouve au dessus du servotronic et je la fait tourner gauche-droite et la j'entend mon clac clac. En roulant je n'ai pas l'impression d'avoir un retard quand je tourne mon volant.... J'ai lu quelque part q'un jeu axial dans la crémaillère moteur éteint était normal, pouvez vous le confirmer (il faut encore que je vérifie moteur tournant, mais avec le bruit du 6 en ligne qui tourne j'ai des doutes d'entendre quelque chose...) Voilà je pense avoir tout dit, je sèche un peu, ma crainte est que la crémaillère soit morte après mes déboires de BVA, cette voiture commence à me coûter cher.

Bonjour à tous je reviens tardivement, mais mieux vaut tard que jamais... Donc voilà je n'ai plus de problème de chauffe... J'ai voulu être sur que tout ce passait bien au niveau moteur, le radiateur de boite, je l'ai nettoyé à chaque vidange, donc je pense qu'il était bien rincé et pas de feuilles.. Donc courroie d'accessoire, pompe à eau, galet...courroie de clim sans tendeur (il faut se faire un outils en coupant une douille démonte bougie , je pourrais détailler si certains le souhaitent) et quelle surprise en démontant le thermostat.. il était cassé. Deux pattes tiennent le ressort et l'une d'elle n'existait plus... je remonte, purge,etc... et là le thermostat de la vanne agr qui fuit, changement re-purge... et voilà enfin plus de problème de ce côté là.. pour info... je me suis monté un PC diag avec INPA, NCS expert (au passage codage prise aux et activation mp3),DIS et aucun défaut de ce côté... en revanche mon épisode d'eau dans le coffre c'est autre chose... défaut MPM, IBS sporadique même après l'avoir flashé, j'ai commandé un MPM on verra ce que ça donne. J'espère atteindre les 0 défauts au DIS un jour.... Donc au final après changement de boite toujours légère fuite et chauffe ce qui a entraîné brulage de l'huile et fuite, je vais vidanger à nouveau quand j'aurai le temps... et l'envie j'avoue que j'en ai marre... et je recontrôlerai après quelques km la couleur de l'huile... Ce qui m'étonne c'est que le DIS ne m'a jamais fait état de surchauffe alors que j'avais carrément de la fumée qui sortait du capot heureusement le joint de culasse a tenue bon costaud le moteur quand même.

En tout cas pas d'erreur sur le système de transmission avec le DIS

Bonsoir, bon le convertisseur chauffe toujours un peu, mais pour l'instant pas le temps de démonter je vais retenter une vidange et chercher des infos sur le codage de la boite le soucis vient peut être de là. Je commence à douter de ma façon de conduire, en fait pour faciliter le passage de vitesse j'ai remarquer qu'en lachant l accelerateur et en rappuyant doucement ça passait mieux... C'est ma première boite auto...

Bah j esperai, mais la le convertisseur chauffe, j ai l impression qu il patine... , j ai l impression que je suis bon pour demonter encore j en ai marre j ai eu le DIS est ce qu il y a moyen que je verifie avec le logiciel ?

Oui c est clair sauf que du coup je l ai fait 4 fois et j espere plus avoir a le faire, d ailleurs si je dois le refaire je crois que j essayerai de trouver une boite manuelle pour plus etre embete mais bon c est resolu c est le principal je peux enfin profiter de ma voiture

Merci....

Ok je fais ca demain soir

Effectivement pour la boite je vais la garder un peu, on ne sait jamais...

J'espère que c'est assez clair, bon courage à ceux qui se lancent.

Tuto dépose de boite 530d E61 / E60 Conseils préalable : Lisez tout le tuto et soyez sur de bien tout comprendre avant de vous lancer. Ces opérations ne sont pas compliquées mais nécessite de posséder un bon outillage (détaillé plus bas). Il est plus aisé de réaliser cette opération sur un pont élévateur. De nombreux garages louent des ponts, il faut compter 150€ la journée, ce qui est suffisant pour réaliser cette opération. Pensez à réserver le lève boite et prendre une plaque en bois de la dimension du carter plastique pour ne pas l’abîmer. La seule étape nécessitant réellement d’être à 2 est la dépose de l’échappement. Sinon, parpaings (à vos risques et périls)… La voiture doit être parfaitement à plat de façon à pouvoir effectuer le niveau de boîte au remontage et assez haut pour sortir la boite. Outillage et temps nécessaires : Outillage classique, clef à cliquet, TORX mâles et femelles petites et grandes tailles (coffret feux vert), prévoir au moins 3 rallonges de 25cm et une de 15 cm ainsi qu’un doigt articuler pour accéder à la partie supérieure de la boîte. Pour gagner du temps, vous pouvez prévoir une visseuse, dévisseuse avec une douille de 8 pour les nombreuses vis des caches plastiques. Du fil de fer ou du câble électrique pour maintenir les éléments. Il vous faut de la loctite, une pompe de poêle à pétrole neuve (2€ en hypermarché), une lampe frontale ou une baladeuse que l’on peut suspendre. Il sera nécessaire de vidanger la boîte pour sa dépose, prévoir un grand bac à huile, des chiffons ou un gros rouleau d’essuie tout, des gants en latex (l’huile de boîte ce n’est pas bon pour la peau) et surtout un multimètre avec sonde de température (sinon vous ne pourrez pas faire le niveau de boîte correctement) Prévoir 10 litres d’huile, vous pouvez la commander chez ZF directement (cher) ou commander sur EBAY, des sites allemands vous propose des huiles de qualité (testé). Pour une vidange il est préconisé 6 litres, la quantité totale est de 8l5, lors des remplissages, il arrive assez facilement de perdre pas mal d’huile…à vous de voir. Prévoir de la place pour stocker les pièces démontées (il y en a beaucoup) et une caisse plastique compartimentée pour stocker les vis démontées par groupe de pièce cela vous évitera de chercher quelle vis va où au remontage. Il faut compter 7h pour quelqu’un qui ne l’a jamais fait. Mais tout cela dépend bien sur de l’état de forme et de votre organisation. Sommaire des étapes principales : 1) Lever et caler le véhicule 2) Dépose du visco-coupleur 3) Dépose de l’échappement 4) Vidange de la BV 5) Dépose de l’arbre de transmission 6) Dépose de la Boîte 7) Travail sur la boîte 8) Repose Etape 1 : Lever et caler le véhicule. Si vous êtes sur un pont, laisser les clefs sur le contact (évite les problèmes électrique et rester sur N), frein à main lâché. Si vous êtes sur des parpaings, laisser les clefs sur le contact, rester sur N frein à main forcément tiré, fermement. Démonter le câble rouge du démarreur côté conducteur sous le capot. Douille de 13, en général j’entoure la cosse de ruban adhésif d’électricien. La voiture est en sécurité, on peut commencer… Etape 2 : Dépose du visco-coupleur On commence par démonter le visco-coupleur, en effet en démontant la boite, le moteur va basculer vers l’arrière et risque de le toucher. On commence par déposer la plaque de protection avant sous la voiture et on dégage de ses clips la durite qui fait le tour par le bas du ventilateur, vous pouvez le faire par en haut mais vous risquez de casser les pattes des attaches… ensuite on poursuit par la plaque métal comme sur l’image ci-dessous (Torx mâle) donc on dévisse les vis de la plaque et les serrures de capot. Le câble d’ouverture du côté passager est fixé par des pattes métalliques sous la grande plaque, stocké le côté passager pour qu’il ne vous gêne pas, sans le plier. Ensuite on enlève le cache du radiateur Vis Torx également. On débranche la connectique : Pour faciliter la sortie du visco-coupleur, on retire le cache moteur principal (clef allen) on déclipse l’arrivée d’air de la vanne EGR que l’on dégage vers le côté conducteur. Il n’y a plus qu’à lever le visco coupleur en faisant bien attention de ne rien arracher au passage. Etape 3 : Dépose de l’échappement On commence par déposer la plaque de protection de la boîte à peu près 18 vis, douille de 8 et un de 10 (à enlever en dernier). Ensuite dépose de la plaque de rigidification (douille de 16): La ligne d’échappement doit être déposée après catalyseur : On commence par desserrer l’écrou de 15 de l’intermédiaire au catalyseur : Déposer le pare-chaleur qui se trouve juste derrière 2 vis douille de 8 L’écrou de 13 du silentbloc qui se trouve juste derrière : Débrancher la sonde du pot d’échappement la prise se trouve juste sous le flector. Ne pas dévisser du pot (Pièce fragile et chère). Ensuite il vous faut déposer la barre de rigidification côté conducteur à l’arrière de la voiture, commencé par déposer le cache plastique de l’extrémité avant puis la plaque maintenue par trois vis (douille de 8), une dans le passage de roue et les deux autres accessible directement par le dessous. Se découvrira alors un écrou de 13, vous pouvez commencer par défaire celui-ci et ensuite enlever les deux boulons, douille de 18, qui maintiennent la barre transverse. Vous pouvez ensuite retirer la plaque de rigidification 4 écrous de 13. Déposer ensuite les deux écrous de 13 qui maintiennent le silencieux (vous pouvez le laisser pendre) Déposer enfin l’écrou de 18 qui maintien encore l’échappement : Vous pouvez maintenant retirer l’échappement, une personne doit se mettre au niveau de la liaison avec le catalyseur et la seconde au niveau du silencieux, il suffit de tirer vers l’arrière tout en faisant pivoter le silencieux d’un côté puis de l’autre. Attention de bien dégager les silentblocs. Etape 4 : Dépose de l’arbre de transmission Commencer par déposer les pares chaleur : Mettre de côté les supports du catalyseur d’échappement : Vous pouvez laisser les deux pattes fixées sur le catalyseur de façon à ce qu’elles ne gênent pas la descente de la boîte et remettre les écrous déposés sur les pas de vis (il y en a suffisamment par terre…) Défaire la commande de boite en déposant les 2 vis douille de 10 (flèches rouges), puis le boulon de 13. Procéder maintenant à la vidange de la boite en dévissant avec une clef allen (grosse taille) le bouchon qui se trouve à l’arrière du carter (Il est souvent mentionné dans les tutos de procéder d’abord à l’ouverture du bouchon de remplissage, ne le faite pas, vous allez prendre 2 litres d’huile sur la tronche, surtout si la boîte est froide) Une fois que l’huile ne coule plus, vous pouvez ouvrir le bouchon de remplissage qui se trouve sur le côté passager de la boite à l’arrière, encore un peu d’huile devrait couler. Une fois que c’est fait reposer les 2 bouchons, sans serrer celui de remplissage. Mettre en place le lève boite avec la plaque en bois puis déposer les 6 vis (douille de 13) du support de boîte. Ne pas défaire l’écrou central. Vous pouvez maintenant descendre la boite doucement, de façon à pouvoir déposer toujours côté conducteur les durites du radiateur de la boite, faites attentions aux deux joints toriques… une vis douille de 13. De l’huile va coulée prévoir un bac… Si vous en avez une mettez un coup de soufflette pour évacuer toute l’huile des durites. De l’huile continuera de s’écouler malgré tout, j’ai mis un gant en latex pour éviter que ça coule partout. Ensuite côté passager débrancher et détacher toute la connectique de la BV, vous pouvez la stocker vers le passage de roue avant avec du fil de fer. Pour le démontage de l’arbre de transmission à proprement parlé, si vous n’êtes pas sur un pont, vous devrez démonter l’arbre complètement pour ne rien abimer. L’arbre ne peut pas tourner, il faudra donc commencer par démonter l’arrière douille torx femelle : Il faudra repérer à l’aide d’un marqueur ou d’un stylo correcteur les emplacements des plaquettes pour les remonter de la même façon. Ensuite vous pouvez le dégager en insérant un tournevis dans le logement prévu à cet effet : Suspendre l’arbre, éviter de le laisser pendre en buté, cela l’abimera. Maintenant l’arbre peut tourner (sauf si vous n’êtes pas sur N) vous pouvez maintenant le séparer du flector de transmission en déposant les 3 vis et boulons (douilles de 18 de mémoire), ce sont ceux qui ne sont pas indiqués par les flèches noires. Le flector restera sur la boite. Déposer les vis (douille de 13) du pallier intermédiaire et laisser descendre l’arbre, retirer le de l’axe de la boite et de la cloche arrière ensuite : Si vous êtes sur un pont, démonté le du flector, déposer le palier intermédiaire et stocker l’arbre sur le côté passager en le suspendant. Etape 6 : Dépose de la boîte Tout d’abord à cette étape, faite le tour de votre boite et vérifié que plus rien n’y est attaché, vérifié que le câble de commande ne sera pas abimer en la retirant. Si tout est dégagé, poursuivez en déposant le cache qui vous permettra d’accéder aux 4 vis du convertisseur (douille de 10). L’accès est difficile à cause du catalyseur qui n’est pas représenté sur la photo: Sur le schéma ci-dessous sont représentées les vis du tour de boîte : Je vous conseille de dessiner le tour de boite sur un carton et de faire des trous aux emplacements des vis (Beaucoup sont différentes, cela évite de chercher au moment du remontage lorsque tout est en équilibre et que maman dit « A TABLE » et qu’on veut finir cette étape. Commencé par déposer les 3 vis de la platine inférieure et déposer la platine. Une fois que la platine est déposée vous avez accès plus facilement au volant moteur, à l’aide d’un gros tournevis plat faite le tourner en prenant appui sur la cloche de boite (dans un sens ou dans l’autre, c’est long et fastidieux) jusqu’à voir apparaitre l’un après l’autre les têtes des vis (douille de 17) qui fixent le convertisseur au volant moteur. Déposer les 4 vis. L’accès est difficile le meilleur que j’ai trouvé c’est en utilisant le doigt articulé et 2 rallonge de 25 en passant au dessus du berceau avant. Vous pouvez défaire maintenant le tour de boite, là vous vous en voudrez si vous n’avez pas assez de rallonges, n’oubliez pas de dégager le démarreur une fois que vous avez démonté ses 2 vis de fixation, vous pouvez descendre la boite autant que vous voulez tant qu’elle est maintenue par le lève boite. Je vous conseille d’enlever en dernier la vis côté conducteur avec la douille de centrage. Une fois qu’il ne reste plus que celle-ci a enlever, il faut remonter un peu la boite de façon à ce que celle –ci ne tombe pas quand vous la pousserez vers l’arrière pour la dégager, elle pourrait alors endommager le volant moteur, vous pouvez mettre un tassot de 5, 6cm pour faciliter la chose : Donc toutes les vis sont enlevées, on a légèrement remonté la boîte on peut reculer doucement, il se peut que le convertisseur reste un peu collé sur le volant moteur, de l’huile peut couler. Ensuite on descend la boite et on peut travailler dessus. Pour retirer le convertisseur vous pouvez utiliser 2 des plus petites vis du tour de boites, vous les vissez un peu dans les filetages prévus à la fixation sur le convertisseur et vous tirez en faisant pivoter de droite à gauche, attention c’est lourd. Le convertisseur est plein d’huile, il est recommandé de le stocker à la verticale, il ne faut pas le coucher quoi... Etape 7 : Travail sur la boîte Voilà la boite est déposée, si vous décidez comme moi de l’ouvrir, travaillez dans un environnement propre. Si des saletés y pénètrent, elle sera détériorée. J’ai procédé au remplacement des 3 joints du schéma : Le joint n°10 est le joint spi qui assure l’étanchéité entre la boîte et le convertisseur, pas besoin d’ouvrir la boîte pour le remplacer. On le retire avec un tournevis plat et une pince si on ne dispose pas d’outil spécifique. Pour la repose on huile la lèvre d’étanchéité du joint on le place à la main puis à l’aide d’un gros chasse et d’un petit marteau on l’enfonce il doit rester a fleur de la pompe, sans l’abîmer. Si vous voulez remplacer le carter-crépine vous pourrez le faire boite remontée, ce sera plus propre, il suffit de défaire toutes les vis, de déposer le carter, vous le remplacer par le nouveau en prenant soin d’huiler le joint torique du carter, bien sur on nettoie bien le plan avant de recoller le carter et on sert progressivement en faisant deux passages en rond pour ne pas déformer le carter. Etape 8 : Repose de la boite Pour la repose on procède dans le sens inverse. D’abord on remet le convertisseur. A l’aide des vis du tour de boite on le positionne correctement selon le schéma suivant : Ensuite et bien on remet la boite en face du volant moteur, on positionne le convertisseur de façon à pouvoir le visser directement sur le volant moteur par là où on la démonter. Le plus simple est d’approcher la boite, de placer une des vis, ensuite on colle la boite et faisant attention au démarreur, on remet la vis du haut, la vis de la douille de centrage côté conducteur, la vis du haut côté passager. Ensuite on sert la première vis du convertisseur, de la même façon que pour la dépose on fait tourner le volant moteur et on remet chaque vis AVEC DE LA LOCTITE. Une fois que les 3 vis sont coller on revient sur la 1ère que l’on redépose au passage vous avez vu qu’elle n’est plus vissée à fond (en tout cas moi c’est ce qui m’est arrivé) on met de la loctite et on la resserre. Attention de ne pas laisser tomber les vis, il faudra de nouveau écarter la boite pour les récupérer. On remet le cache avec sa douille de 10 : On remet toute les vis du tour de boite, avec la platine en bas, on refait un petit tour pour voir si tout est bien serré… On rebranche les durites du radiateur en faisant toujours attention aux joints toriques. On remonte l’arbre de transmission, si vous n’êtes pas sur un pont commencer par la sortie de BV, ensuite pont arrière et enfin pallier intermédiaire. On remonte un peu la boîte on remet en place la connectique côté passager, la tringle de commande côté conducteur, on procèdera à son réglage plus tard, inutile de serrer l’écrou de 13 à fond. Vous pouvez remettre les 2 pares-chaleur (Vive la visseuse) On remonte la boite et on remet les 6 vis (douille de 13) du support de boite, on peut retirer le lève boîte, on commence à y voir plus clair. Pour les autres éléments rien de particulier, on remonte dans le sens inverse de la dépose, on appel maman qui a finit de manger depuis 1 heure pour la repose de l’échappement. On n’oublie pas de remonter le visco-coupleur et de rebrancher le câble du démarreur. Pour le visco-coupleur on vérifie que les pattes soient bien rentrées dans leur logement en bas du radiateur. Réglage de la tringlerie : Mettre le levier de vitesse sur « P » Reste à faire le niveau d’huile… Ces étapes doivent être rigoureusement respectées : D’abord on remet le sélecteur sur N ! On place la pompe à pétrole toute propre sortie de l’emballage dans le bidon d’huile, on place le tuyau de remplissage dans l’orifice prévu à cet effet, à ce stade environ 2 litres d’huile doivent rentrés. On arrête de mettre de l’huile lorsqu’un petit filet d’huile s’écoule (on met donc un bac en dessous). On repose le bouchon sans le serrer. Ensuite on met en route le moteur on laisse tourner une minute. Si l’ODB se met en alerte pas d’inquiétude c’est qu’il n’y a pas assez d’huile on coupe le moteur et on refait la même chose. Si vous entendez des bruits de claquements, frottements, au niveau de la cloche de boîte, assurez-vous d’avoir bien serré toutes les vis qui maintiennent le convertisseur au volant moteur. Si tout se passe bien, au bout d’une minute comme dit ci-dessus on coupe et on refait le niveau de la même façon, la pompe à huile a entrainée dans le convertisseur et le radiateur une bonne partie de l’huile que vous venez de mettre. Donc léger filet d’huile, on remet le bouchon sans serrer. On remet en route et on fait tourner 30 secondes, ensuite on accélère à 2000tr/min pendant 1min. Moteur tournant on refait le niveau de la même façon. On remet le bouchon sans serrer. Maintenant il va falloir faire tourner la boite sur chaque rapport pendant au moins 10 secondes. Donc PIED SUR LE FREIN on bascule en DRIVE puis en séquentiel, un petit coup sur l’avant pour être sur d’être en première : M1, puis 10 sec après on tire le levier vers l’arrière et on le tient vers l’arrière pour passer en M2 etc… jusqu’à M6. On repasse en N. Toujours moteur tournant on refait le niveau, attention il se peut que le pot d’échappement soit déjà chaud, vous risquez de vous brûler, protégez vos bras et vos mains. On refait une nouvelle fois le niveau et quand c’est bon on contrôle la température à l’aide de la sonde thermique que l’on plonge dans l’orifice du bouchon de remplissage, en ayant vérifié son fonctionnement avant. Si le niveau est bon et que la température est entre 30 et 45°C, vous pouvez reposer le bouchon de remplissage et le serrer, sinon il faut attendre que la température soit comprise dans cette plage pour refaire le niveau. Il ne vous reste plus qu’à tout replaquer et descendre votre véhicule pour en profiter.

Au final il aurait fallut que je teste ce maudit convertisseur des le depart, mais bon c etait pas evident a part tester la boite deposee sur un banc j aurai pas pu faire grand chose d autre en tout cas merci pour le coup de main. Pour le tuto est ce que je peu te l envoyer en mp ou il faut que je l envoye sur ton adresse mail?

Je tiens a preciser que l espece de trace noire que j avais vu c etait sur le contour de la cloche, j avais demonte la pompe a huile et change le joint et sa fuyait toujours, la bague etait en tres bon etat

Le convertisseur est mort depuis que j ai la voiture, je decouvre toute sa puissance maintenant. C est cool....