loopman33

Bonjour, Mon voyant antipatinage (triangle orange avec un 3/4 cercle finissant avec une flèche) reste constamment allumé. J'ai juste changé les pipettes d'eau sur la culasse, le radiateur et certaines durites d'eau, donc débranchement des cosses électrique, opération effectuée batterie débranchée, le bouton activation/désactivation de l'antipatinage n'a aucun effet. C'est le seul effet de bord, tout le reste fonctionne correctement, l'ABS également. Avez-vous une idée ?

Pas de petite idée ? Je vais déplacer le post dans la rubrique électricité !!!

J'ai eu un PB un peu similaire sur ma 318i E46 1998, le matin à froid ralenti très instable voire calage, si j’accélérais un peu fort à froid elle calait systématiquement, après 3 ou 4 km plus aucun soucis. Le WE dernier j'ai changé quelques durites, dont la durite de recyclage de vapeur huile, et là plus aucun problème, donc regarde de ce côté là, si la durite est craquelée, change la en premier, mais regarde la très attentivement car je l'avais déjà vérifié l'année dernière et n'avais rien vu ...

Bonjour, Mon voyant antipatinage (triangle orange avec un 3/4 cercle finissant avec une flèche) reste constamment allumé. J'ai juste changé les pipettes d'eau sur la culasse, le radiateur et certaines durites d'eau, donc débranchement des cosses électrique, opération effectuée batterie débranchée, le bouton activation/désactivation de l'antipatinage n'a aucun effet. C'est le seul effet de bord, tout le reste fonctionne correctement, l'ABS également. Avez-vous une idée ?

J'oubliais également une chose, même si je ne vois pas vraiment le rapport avec mon PB de durite, depuis le remontage j'ai le voyant ASP continuellement allumé, quand j'active ou désactive le bouton de l'antipatinage, il ne se passe rien ... Avant d'intervenir sur la voiture j'avais débranché la batterie.

Bonjour, Après avoir constaté une très grosse consommation d'eau, que je retrouve au fond du "cache" de protection, 0.5l /100km, bon ça faisait un petit bout de temps que je réajustais le niveau tous les 10 jours !!! et ne trouvant pas exactement la fuite, j'ai décidé de changer le radiateur, la pipette arrière et latérale, ainsi que la durite d'eau supérieure + durites eau et recyclage vapeur huile, j'ai changé la pompe à eau et le calorstat il y a 2 ans. Pour info la pipette latérale était cuite, elle est parti en lambeau lors du démontage !!! Une fois tout remonté et purge effectuée, je teste le circuit, le calorstat s'ouvre bien, radiateur et durite du bas chaude, mais il m'a fallu beaucoup de temps pour monter en température. Par contre lorsque je roule, exemple de ce matin, 18km de départementale, la jauge de T° indique bien le milieu, le chauffage intérieur fonctionne très bien, et une fois arrivé au boulot, je teste et la durite du bas entre radiateur et calorstat est froide, le radiateur tout juste tiède, la durite du haut qui va du bloc moteur au radiateur est quant à elle très chaude et sous pression. Est-ce normal ? il me semblait que le calorstat s'ouvrait dès que la voiture avait atteint sa température de fonctionnement. Merci pour vos retour.

Le LDR est récent ... mais effectivement j'effectuerai une purge avec du liquide peut-être plus adapté. Sinon j'ai l'impression que la pression dont je parle est finalement normale, je vais contrôler que je ne perd pas de liquide en fonctionnement normal, puis après j'arrêterai de me poser des questions. Sinon je suis plus préoccupé par mon problème de pollution ... j'ai commandé la RTA que j'attends puis j'attaque le démontage et vérification des composants et durites cachées à l'arrière du moteur.

Effectivement et si je me rappelle bien de mes cours d'école, c'est la loi de Clapeyron qui est appliquée pour établir la relation de transformation de matière, ce qui diffère quelque peu de l'approximation de Dupperey dont tu m'as envoyé le lien, mais l'idée est là ...

Généralement je mets du LDR que j'achète en grande surface, mais peut-être serait-il préférable de m'orienter vers le LDR BMW, je n'y avais pas trop pensé mais ça pourrait avoir son importance ...

Je me posais la question car mon Master de 2006 60000km, la 320i de ma compagne bientôt 300000 km et la laguna 1 2,2D d'un pote ont des durites molles, et c'est ça qui m'a collé le doute ...

ha OK, j'essaierai merci pour l'astuce.

Bon je viens de mettre mon circuit sous pression à 2 bars, le bouchon laisse échapper l'air, par contre j'ai testé à 1,5 bars, la durite est déjà très dure ... Pour ce faire j'ai dévissé le bouchon de purge, placé une valve de vélo et une pompe à pied , puis comme les chadocks j'ai pompé, 2 bars c'est super super dur. Pourquoi devrait-il y avoir moins de pression après avoir fait chuter la pression moteur chaud et que je roule ensuite ? lorsque je fais 20km (moteur froid au départ) les durites sont déjà dures.

Bon ben ça veut alors peut-être tout simplement dire que la pression normal dans mon circuit est de 2 bars, et qu'à 2 bars la durite du radiateur est super dure, tant que la pression ne s'échappe pas c'est bien que nous sommes sous les 2 bars non ? Même à l'arrêt les durites perdent de leur pression avec le refroidissement du moteur, dès que je coupe le contact les durites restent très dures, sachant que moteur coupé il n'y a plus de pression générée par je ne sais quel organe, donc si pression il y a et que le bouchon joue bien son rôle, j'en conclus que c'est une pression normale ... sauf si ... Le circuit est-il fait pour monter à 2 bars et fonctionner ainsi, que l'on soit à 90km/h ou 150km/h, en ville ou à la campagne, ou bien il navigue dans une plage de pression où le maxi sera 2 bars ? C'est aussi un peu le problème lorsque tu colles ton nez dans le moteur, tu vois des problèmes où il n'y en a pas toujours ...

Je viens de lire sur un des posts du forum, qu'une personne a remplacé son bouchon du circuit d'eau sur une E46 essence taré à 2bar, par un bouchon pour diesel taré à 1.4bar. C'est peut-être la solution, surtout dans la mesure où il semble ne pas y avoir de soucis particulier. De plus certains bouchons tarés à 2 bar ne s'ouvre qu'à 2.8 bar d'où grosse pression dans les durites ...

Je crois que tu as raison pour le bouchon : - fermeture complète (sans forcer) => pression dans les durites - moteur chaud j'ouvre légèrement le bouchon jusqu'à ce que j'entende un léger pchttt de pression sortir ==>plus de pression, et je peux rouler tranquillement, mais dès que je fais de la ville (testé le mois dernier) il y a du LDR qui sort par le bouchon. J'ai pris le bouchon chez Oscaro taré à 2 Bar, je n'ai pas cherché à comprendre, il propose j'ai pris, il aurait peut-être mieux valu aller directement chez BMW ... Je vais suivre tes conseils concernant le spray, ça ne fera pas de mal.

c'est pas compliqué, je me brule en haut et ne peux laisser la main, et en bas ça n'est même pas tiède ...

J'ai testé le fonctionnement du ventilateur ce midi après avoir fait 20 kms de route sans stop ni feu, du roulant à 100km/h (mon trajet quotidien quoi), j'ai laissé la voiture tourner au ralenti, le ventilo s'enclenche au bout de quelques minutes, puis s'arrête 2-3 minutes pour se réenclencher, dés-enclencher etc ... je sens bien l'air pulsé même au travers du radiateur Il me semble que le moteur n'est pas suffisamment chaud pour enclencher la 2ème vitesse, il faudrait que j'aille faire un peu de ville, et que je tende l'oreille. Même avec le voltmètre je ne saurai pas si je suis sensé être en vitesse 1 ou 2, enfin le moteur n'a vraiment pas l'air de chauffer, l'aiguille et stabilisé à 90 et je ne l'ai jamais vue dépasser cette moitié de cadran, enfin j'essaierai quand même de prendre cette tension. Par contre tout le haut du radiateur est chaud, la partie droite également, et le quart bas gauche reste froid, en même temps c'est la fin de circuit, donc normal que ce soit plus froid non ? surtout si l'eau n'est pas suffisamment chaude pour enclencher la 2 ème vitesse du ventilo.

Pour le calorstat, il n'y avait qu'une manière de le monter, je ne me suis donc pas posé la question, mais il semble bien fonctionner, il ouvre bien moteur chaud.

Je n'ai aucune pression le matin, la durite est toute molle, comme lorsque j'ouvre le bouchon moteur éteint. Par contre parfois le niveau baisse parfois non, je vais faire 500km dans la semaine en regardant tous les jours et le niveau sera toujours ok, et parfois le niveau descend au mini en 300 ou 400 km ... Pour ce qui est du ventilateur, c'est certain qu'il ne fait aucun bruit, et pour la simple raison que lorsque j'ai fait mes tests de monté en T°, et ce en ayant le nez dans le moteur, je ne me rendais même pas compte que le ventilo s'était enclenché, je vois bien les pales tourner et la jauge de T° reste toujours à 90°. J'ai l'impression que la voiture ne chauffe pas beaucoup, pour que la durite inférieur (celle du calorstat) soit chaude il faut que j'attende un bon bout de temps, et à l'arrêt ... lorsque je roule (quasiment que de la départementale et voies rapides, rarement de ville) elle reste froide, par contre j'ai remarqué que la partie inférieure gauche de mon radiateur est toujours froide, même lorsque le ventilateur est enclenché (donc à l'arrêt).

Bonjour DarkGyver, Oui j'ai remplacé le bouchon. J'ai pris le calorstat sur Oscaro, donc je n'ai pas vérifié les références exacts. J'ai bien rebranché la prise. Pour la purge, j'ai suivi la procédure, le chauffage intérieur chauffe très rapidement (en 2-3 minutes), donc je pense que c'est OK, mais comment en être certain à 100 % ? La couleur du LDR était normale et semblait propre. J'ai juste vidangé le circuit, puis remis du LDR, pas de nettoyage spécifique. Jamais ajouté aucun produit pour boucher les fuites. Le ventilateur moteur s'enclenche correctement, je ne l'entends pas (très silencieux), par contre je le vois bien tourner. Je n'ai pas la clim dans la voiture, c'est la version basique de chez basique. Penses-tu que le test de l'eau de chaux est efficace pour voir si les compressions passent dans le circuit LDR ?

Aujourd'hui, j'ai essayé de voir si les compressions passaient dans le LDR, ce qui impliquerait un problème de JDC. J'ai fait le test de l'eau de chaux que m'a préconisé Amaurym59, c'est à dire j'ai laissé tourner le moteur au ralenti 5 minutes, placé le bout d'un tuyau sur l'ancien bouchon du vase d’expansion que j'ai préalablement percé en m'assurant que le bout de tuyau ne plonge pas dans le LDR, et l'autre extrémité plonge dans le flacon d'eaux de chaux, j'essaie de choper les éventuelles vapeurs, j'ai aussi mis directement du LDR dans une petite fiole d'eau de chaux, dans les 2 cas l'eau n'est pas devenue trouble, donc à priori pas de gaz d'échappement dans l'eau ... Donc pas de JDC .... alors il va falloir puiser à nouveau dans la boite à idée ...

Depuis que j'ai changé la pompe à eau, et le calorstat, je n'en perds plus , parce qu'à priori je le perdais, enfin j'ai dû faire un peu moins de 700km sans avoir à en ajouter. C'est juste cette pression qui m'inquiète un peu, lorsque je regarde les autres véhicules de mon entourage (diesel), la 320 de ma compagne, ou mon master DCI ben les durites sont super molles, comme s'il n'y avait pas de pression à l'intérieur, et vu mes expériences d'explosion de durite et du vase d’expansion, j'ai appris à être méfiant, bien que je reste persuadé que là ça venait du bouchon ...

Le matin mes durites sont toutes molles, zéro pression ... si je laisse la voiture reposer 30 minutes elles se ramollissent déjà beaucoup.

Bon ça n'était finalement pas une bonne idée le bouchon avec la valve ... j'ai beau pomper impossible de mettre de la pression dans le circuit ... mais je me rends compte que 2 bars ça fait quand même beaucoup de pression ... donc c'est peut-être normal que les durite soient si dures !!!

le bouchon semble différent ... j'ai préféré ne pas faire le test, en même temps c'est la première fois que j'ai un bouchon où le LDR ne dégueule pas de partout en le fermant normalement. Je vois souvent "durite dure comme du bois", c'est à dire impossible à pincer ? la mienne grade quand même un peu d'élasticité à chaud, je vais essayer de percer l'ancien bouchon, y coller une valve de vtt, sachant que le bouchon libère de la pression à 2 bars, je pomperai alors jusqu'à 2 bars et j'essaierai de voir la dureté de la durite en fonction de cette pression.