subarumania-subaru-mania

Je me suis inscrit mais a confirmer suivant le nombre d'inscrits.

Tu y seras Bertrand??? http://forum.subby.fr/viewtopic.php?f=32&t=30870

Ici le depliant officiel pour la promotion http://www.giuntini.ch/album/albums/userpics/Flyer_per_Ragazze_Immagine.pdf

AH OE EXCELLENT Christophe......

Hello Jean Christophe le gdm se passera sur la cote d'azur plus précisément dans les alpes maritimes(du mercredi 17 au samedi 20 Juillet 2013).Cette sortie est organisée par le wrc Club CH en collaboration avec le subaru Paca. Si ton club est intéressé je te conseille peut etre de t'adresser directement a Riki par MP et par mail. Dans tous les cas tien moi au courant de tes démarches. Michel

Avec la complicité de Sharla.Je suis en relation avec elle pour qu'elle s'inscrive sur le forum mais apparement elle rencontre des difficultés. Si vous arrivez a l'aider sur facebook car moi mon anglais est trop mauvais. Ecrire a Sharla ici https://www.facebook.com/sharla.sti

Je te le fait pas dire moi il y a longtemps que j'ai capitulé

Merci Bertrand.

Bonjour Riki et merci a toi d'avoir accepté mon invitation afin de promouvoir ta sortie qui reste pour moi incontournable. Je sais par le paca que tu as acheté une XI n'hesite pas a poster quelques photos de ta belle. A bientot pour de nouvelles aventures.... Pour ceux et celles qui aurait raté un épisode rendez vous ici /t2299-gdm-2013-le-compte-a-rebour-est-lance

Bonjour a tous j'ai demandé a Riki (organisateur de l'evement )de venir nous donner des infos supplémentaires.J'attend sa reponse elle ne devrait pas tarder

Base : Subaru Impreza GT Turbo 1999 Couleur : Bleurk Nom de code : Ségolène Moteur : EJ25 Pistons forgés CP Bielles Pauter Coussinnets tri métal AAC 276° Soupapes Ech & Adm inconel Doubles ressorts de soupapes Culasses GT00 Joints de culasses renforcés Visserie ARP Pompe à huile retarée Collecteur equal FLR Ligne bellmouth 76 NH MADAC Turbo TD 05 20G H7 Solénoide 3 voies GRIMMSPEED Radiateur d'huile 16 rangées + plaque thermostatique Volant moteur Fidanza + embrayage stage 2 STI + butée renforcée Poulie villo PERRIN Kad SB Filter Fmic Xs power Dump Tial Kit masse moteur Kit durite sillicone eau Radiateur d'eau Koyorad Spals slim 400mm & 350 mm Bouchon radiateur Koyorad 1.3b Filtre à essence gros débit nettoyable Durites d'alimentation essence remplacée par de la durite tressée + raccord Rails d'alimentation essence // Régulateur de pression d'essence SARD Injecteurs 850cc Pompe walbro Cale maitre cylindre perrin Pinces STI7 au carré + OMP Pad Jantes STI7 (pour passer les pinces) Jantes STI7 (pour tourner et comme ça c'est toujours les memes ) Tirants arrière STI7 Moyeux Porte moyeux Arr STI7 Pont STI7 gavé de 75w140 Boite 6 STI7 Eur shifter prodrive nourri pareil que le pont D2 Race Barre stab 22-24mm whiteline AV AR Barre sup AV et AR Silentblocks de direction whiteline Quelques photos : TD 05 20g Zeitronix Embrayage STI stage 2 VM moteur STI 2.5 allégé Combinés filletés D2 Asphalt Alfano fun Moteur EJ25 Dumpvalve Tial Réparation Piping Cette gt appartient a un resposable du pseudo: TofF

Salut a tous, Voila un p'tit tuto pour la pose d'un kit 3 manos sur montant de pare brise. J'espere qu'il vous aidera pour vos prochaines realisations. Tout ce qui suit est a titre purement informatif, je ne suis pas un professionnel   Voiture du tuto: subaru impreza wrx sti 2005 Difficulte: debutant / intermediaire Duree: environ 4 heures (pour un debutant) avec pose des sondes Montage: possibilite de separer la pose des manos et des sondes (ce qui permet de faire la pose en 2 jours au cas ou) Outils necessaires: Tournevis crussiforme gros, tournevis plat gros, tournevis plat petit (dominos electriques), petit morceau de papier de verre grain 40, perceuse meche 6 et meche 3, dremel avec meche pour agrandir les trous, un voltmetre pour les branchements electriques, necessaire pour effectuer une vidange huile moteur, cle de 22 et 19 (pour les sondes), cle de 12 et 10 (pour le TMIC), cle hexa de 5 (pour la plaque sandwich), cle de 26 pour la plaque sandwich, du ruban teflon (comme pour la plomberie), et des colliers plastqiues ... j'espere n'avoir rien oublie   Particularites: Perçage de l'ancien montant gauche (donc pas de retour arriere) Vidange huile moteur pour la pose de la plaque sandwich Kit 3 manos, montant pare brise et plaque sandwich achetes chef Stef Design. Reception du colli, le moment magique !!! Dans l'ordre, le montant 3 manos, les manos avec sondes, et la plaque sandwich La qualite perçue pour les manos et la plaque est top, le montant lui parait fragile, il faudra faire attention de ne pas le rayer, et prendre de grandes precaussions lors de la manipulation et du perçage. Maintenant au boulot ! La premiere etape consiste a retirer le montant en place et faisant attention a ne pas le casser, il servira de support pour l'ensemble. Pour le retirer, c'est tres facile, il suffit de retirer le joint interieur de portiere, juste a l'endroit ou se trouve le montant Puis de declipser a la main les 3 attaches Voila le montant depose Le nouveau montant se clipsera sur l'ancien montant qui servira de support pour la repose. Pour le moment, on va s'occupper de "garnir" avec les manos Les mano rentrent legerement en force dans les trous prevus a cet effet, il sera neanmoins necessaire d'agrandir les trous en les ponçant legerement. Attention !! poncer legerement, et tester la pose du mano, souvenez vous que si vous poncez trop... il faudra de la colle Ces mano sont equipes d'un bouton permettant de les regler, un bouton deporte est fourni avec, j'ai donc perce le montant pour y inserer les boutons. L'astuce consiste a perser un petit trou (meche de 3, puis de 6) et de l'agrandir a la dremel pour finalement obtenir le bon diametre (12), en effet le plastic etant tres fragile, de percer un trou directement en 12 serait prendre beaucoup de risques de rater (enfin c'est mon avis) Vue de dessous Maintenant que les manos sont poses, il faut percer le montant d'origine pour permettre de passer le cable electrique des 3 manos, en effet, il n'y a pas d'espace suffisant entre le montant d'origine et le montant mano pour laisser passer le moindre cable. On percera aux bons endroits 3 trous de 20 pour passer les cables (avec les prises). En evitant de percer les attaches clips Une fois les trous effectues, les cables passes, et les 2 montants ajustes, on placera les clips fornis avec le montant mano (au total de 6) qui permettront de solidariser l'ensemble. Ma methode pour realiser l'assemblage, est de percer les 2 montants ajustes avec une meche de 3, puis de legerement ajuster et ebavurer a la dremel. Les clips devront rentrer legerement en force. Autre methode si vous ne voulez pas clipser les plaques, c'est la colle   Courrage on approche de la fin ! Maintenant il faut demonter le dessous de la planche de bord pour passer les fils des sondes. Il y a 2 vis metals crussiformes faciles a retirer, et une vis plastique qu'il faut declipser Une fois les vis deposees, il suffit de tirer (bien droit) le haut du plastiques pour declisper les 3 attaches Et maintenant on peut remonter le montant en passant les fils. La fleches montre les 3 cables des 3 manos. Sur les photos je n'en parle pas, mais il est une bonne methode que de mettre les colliers plastiques autours des fils pour un travail propre   Note: Pour reconnaitre quel fils appartient a quel mano (he oui ça peut servir  ) c'est facile, le cable le plus court appartient au mano le plus haut et inversement Je passe sur le branchement electrique des manos, car la doc l'explique tres bien (une qualite top je vous disais  ) Maintenant que les manos sont en place dans le cockpit, il faut passer les sondes vers le moteur, sinon ça ne sert pas a grand chose   Pour ce la il existe un orifice entre les la pedale de frein et d'embrayage, avec un capuchon en cahoutchouc qu'il suffit de retirer et de percer puis introduire les 3 cables des sondes. Note: On passera les sondes dans le sens du cockpit vers le compartiment moteur, car le trou se trouvant entre la colone de direction et le servo frein, c'est impossible en sens inverse a moins d'avoir un bras pliable en 4... et fin comme un spaggethi Cote moteur, pour realiser cet exploit, il faut demonter le TMIC Alors sur ma photo de la mort: Il faut commencer par les fleches bleues: Demontage de la dump valve (2 ecrous de 12 et demancher le tuyau) Ensuite les fleches rouges: 3 ecrous de 10 et 2 ecrous de 12 Ensuite les fleches vertes: Tournevis plat, donner un max de mou Et pour finir Les chiffres: soulevez l'arriere du tmic (1) de façon a deboiter la durite rouge (2), une fois la durite deboitee, soulevez le TMIC (3) pour le passer au dessus de son support, et tirez le vers la droite (sur la photo), afin de deboiter la durite en (4). Et voila vous avez le TMIC dans les mains ! attention il est lourd tout de meme Maintenant il possible de chipper du bout les doigts crochus les sondes que vous ferez passer par le trou. ! Une fois les sondes passees dans le compartiment moteur, et branchees (correctement) sous le tableau de bord, il ne reste plus qu'a les mettre en oeuvre. La sonde du turbal est facile a mettre. Je l'ai positionne sur la durite de la dump valve, ainsi j'aurai la pression de charge et de decharge (0=moteur arrete, 1,5=max turbo et -0,5 sans turbo) Note: Comme le matos est tiptop, le T et un bou de durite sont fournis. Malheureusement, le bou de durite est un peu chiche, ce qui ne permet pas de placer la sonde ou on voudrait... Sur la photo, en vers les cables des sondes passees, en rouge le T pour le branchementde la sonde, et en bleu la sonde fixee sur un tuyau car la durite est un peu courte pour la positionner ailleurs... Pour les 2 autres sondes, temperature huile et pression d'huile, il faut faire une vidange, car le montage de la plaque se fait sur le filtre a huile. Il n'y a rien de special a ajouter, la longueur des cables des sondes est suffisante, il est juste preferable de les proteger avec une gaine electrique, et en plus ça fait pro. Pour le vissage des sondes sur la plaque, utiliser du teflon pour l'etancheite (n'oubliez pas d'en mettre aussi sur la vis bouchon d'origne sinon ça va fuiiiiiir), et ne serrez pas les sondes comme un bourrin de base   et voila le resultat final !!! On dirait un cockpit d'avion de chasse !!! En plus la lumiere des manos faiblie la nuit quand on allume les phares ! c'est ultra classe   Pour finir, une petite explication de ces manos, ils sont programmables, une lumiere rouge clignote si on depasse le seuil programme, on peut voir la valeur max qu'il a atteint et biensur re-initialiser, si la sonde a un defaut, l'aguille se met a clignoter, et le look ultra moderne je les adore !!!! rien n'est trop beau pour ma titine   J'espere que ce petit tuto vous aura apporte reves et informations 

Pour ceux qui recherchent quelques infos sur différents moteurs Subaru ainsi que ce que donne un panachage de bloc et culasses de différents modèles... cliquez ici pour agrandir avec la loupe http://img4.hostingpics.net/pics/933240crmatrix.jpg

ci-dessous la procédure type pour serrage de culasse avec Goujons H11 260 000 PSI (attention ces goujons n'aiment pas l'humidité, toujours les conserver huilés. en imagela procédure Roger Clark pour les ARP 180 000 psi, sur les Cosworth, il faut mettre un peu plus de serrage (122 Nm et 129 Nm au centre), c’est des goujons de 260 000 PSI soit environs 18 000 Bars) : D’après les diverse lectures de ci et de là : - Serrage 29 Nm (2,9Kg-m), en croisé comme dans la photo, - Serrage 60 Nm (6,1Kg-m), en croisé, * Si graisse Moly et joint MLS (joint multi-feuilles) cette section n’est pas nécessaire, mais autant le faire quand même : * Desserrer les écrous de ¼ de tour (90°), en croisé INVERSE du 6 au 1 (avec la graisse Moly, ce n’est soit disant pas nécessaire) * Serrage 45 Nm (4,6Kg-m), en croisé, * Serrage 65 Nm (6,6Kg-m), en croisé, - Serrage 85 Nm (8,6Kg-m), en croisé, - Serrage 122 Nm (12,4Kg-m), en croisé (= 90 Poud-Force Foot (lbs/ft)). - Serrage des deux intérieurs (1 et 2 à 129 Nm (13,1Kg-m = 95 lbs/ft) Tout cela avec la graisse Moly, attendre une heure et revérifier le dernier serrage.

Tuto réalisé avec la complicité du WCS Bonjour à tous. Mon catasport étant en train de mourir, je me suis décidé de le modifier en décata. J'ai supprimé le catalyseur et je l'ai remplacé par un bout d'inox en 76/2. Avant de couper le catasport, j'ai fabriqué un gabarit pour le brider pour pouvoir tout réaligner à la découpe et à la soudure. Le gabarit : Détail des supports, les points de fixations étant boulonnés aux supports : Aller, on se lance découpe du cata...  : Ajustage du tube inox et pointage : Et voilà le downpipe full décata. Soudure TIG inox : Détail des soudures : Meulage et polissage des soudures et nettoyage du downpipe au scotch-brite : Momification du down, avec du fil inox 0.8mm pour éviter que la bande se détériore avec le temps. Mise en place de quelques colliers serflex inox : Peinture à la bombe HT grise : C'est sec !! : Coût de l'opération, 18cm de tube inox en 76/2 pour 15€!!! La bande pour momifier le downpipe, je l'ai récupéré sur mon catasport que j'avais momifier y'a 6 mois.   Merci a fabien pour se sympathique tuto qui pourra servir aux membres de subarumania

J'ai activé ton accés privé ça fonctionne maintenant. Comme Bertrand tu posteras ta photo préférée ici (et seulement ici hein!!!)

Certains d’entre vous ont peut-être déjà entendu parler de cette préparation hors du commun, la base est bien sur une GC8 2.0l Turbo, les modifications ont été nombreuses pour arriver à une auto capable de participer au NEZ Drift Championship. Tout d’abord le bloc EJ20 à été remplacé par un moteur V10 5,0l d’origine BMW, ce S85B50 provient d’une M5 E60 et développe la bagatelle de 507 chevaux et 515nm ! Bien évidemment le transmission aux roues arrières à été conservée pour faciliter la mise en glisse. Comme tout véhicule de drift que se respecte le freinage et le refroidissement ont été grandement améliorés, on retrouve ainsi des disques ventilés-percés pour un refroidissement optimal lors de fortes sollicitations, ils sont toutefois associés à des étriers 4 pistons d’origine Subaru. Au niveau du refroidissement c’est un impressionnant radiateur qui est installé en lieu et place du précédent, en effet la mise en glisse et l’angle pris par la voiture au fil des virages diminue l’apport en air frais et donc le transfert de chaleur, les solutions sont peu nombreuses, si le V-mount est la solution la plus efficace elle mérite néanmoins beaucoup de place et le V10 M5 étant déjà massif c’est le volume du radiateur qui a été privilégié. Un radiateur d’huile de boite indépendant loge aux cotés du radiateur afin de d’optimiser les passages de rapports et la durée de vie de la boite. Les modification sont encore nombreuses mais le principal étant dit, passons à l’intérieur où nous retrouvons en premier lieu… la boite de vitesse ! Bien évidemment un tunnel spécifique sera conçu et soudé pour des raisons évidentes. Un arceau cage complet se charge de renforcer et rigidifier la caisse. L’habitacle est relativement dépouillé, toutefois on peut apercevoir deux sièges baquets Sparco, un volant tulipé Sparco, un kit 3 manomètres pour garder un oeil sur les pressions d’huile et températures d’eau et d’huile. quelques interrupteur type aviations arborent le tableau de bord en alcantara.

Des candidats??????????????????????????