Umul

Je viens de rentrer , et d'après mon garagiste, il espère que ce soit la culasse qui soit "dans le sac", car ça pourrait être le moteur autrement... Perso ça m'étonnerait TRES fortement, pour moi c'est la culasse, ou un mauvais serrage. Car le moteur dans le sac, ce serait une pure et franchement put**n de coïncidence de me*de !! Je lui ai aussi demandé si par hasard, les couples de serrages étaient les bons ? on sait jamais, dès fois qu'on aurait mal serré... Les cylindres 1 et 2 étaient donc pleins d'eau, limite à ras bord. C'est pour ça qu'au démarrage, pendant les 2 ou 3 premiers tours de moteur, qu'elle tournait un peu sur 3 pattes. Le joint de cucu quant à lui, est vraiment nickel, 2 épaisseurs de ferraille ça pète pas comme ça ! Et puis même, j'ai roulé 2 semaines tranquille, sans surchauffe ni rien. Si la culasse était raide je l'aurais vu direct... Bref j'y comprends plus rien, et j'me demande si les goujons de culasse ne se sont pas un peu "élastifiés" au fur et à mesure (car oui, ça bouge ça à haute température apparemment), ce qui causerait une soudaine mauvaise étanchéité... Toujours est-il que ma culasse est en train de se faire rectifier, il la récupère demain. Donc demain en rentrant du boulot je saurai quoi pour celle là

et c'est quoi comme moteur ??

elle tue !!

pour moi ça couine quand tes SB sont raides

Bon ben ce soir j'ai appelé mon garagiste, le joint de culasse n'est pas en cause car il est plus que nickel. En clair, - soit la culasse a mal été rectifiée, - soit la culasse est morte, tout "simplement"... Donc il va faire re-rectifier la culasse chez Artec à Seclin (gratos car il connait). Je sais quoi bientot.. si culasse bien rectifiée, tant mieux, on remonte et c'est parti si culasse morte, Umul zaraf , on sort le moteur, et on en rachète un. Dans ce cas là, swap. Surement d16a9, car certainement pas un retour en d15 vu comme j'ai dépensé et galéré...! Mais bon, on verra avant l'état de ma culasse ! See you soon pour d'autres nouvelles...

Merci les mecs pour les nouvelles bougies c'est fait ! héhé

Voilà, on peut dire que maintenant je sais de quoi je parle ayant essuyé quelques galères, et c’est pourquoi je me lance dans ce petit FAQ pour expliquer la marche à suivre pour la réalisation d’un mini-me sur bloc moteur D15 Honda. Et oui fini les FAQ allemands bizarroïdes « traduits » via google.fr ou voila.fr !!!! Ceci contribue donc à venir greffer la culasse d’un moteur d16z6, d16z9 ou d16y8 sur un bas moteur de d15b2 ou d15b7 (plus facile sur le second). Ainsi, le gain estimé serait d’une vingtaine de chevaux, c’est toujours ça me direz-vous !!! On y atteindrait donc la puissance d'un ESI, voire plus d'après certains, cette manip' faisant passer le moteur en haute compression. Pour ceci, pas mal de pièces sont nécessaires !! - l'achat de la culasse (de 200 à 300€ d'occaz'), le mieux est de choper l'allumeur, les injecteurs et le faisceau d'allumage d16 en même temps, - rectif’ de culasse : 150€ - pochette de joints : 150€ - kit de distrib : 150€ (pompe à eau d15, et courroie de d16) - huile moteur : 25 à 30€ - goujons de culasse d16 : 100€ - je pense que c'est à peu près tout... autant voir large niveau budget que d'être coincé. Soit un total d'environ................. 850€............. et bien sûr, pas de main-d’œuvre car on a fait le montage nous-mêmes. Imaginez le coût pour un montage en garage… !! Allez, passons aux choses sérieuses… ! J’ai donc pris comme exemple mon coupé EJ2 1.5Lsi 16v de 102cv, moteur D15B7. Tout d’abord, le mieux est donc de se procurer une culasse et tout le tralala (j’ai bien dit le « mieux ») Voici le coupé en mode full D15, pas pour longtemps… Commençons par enlever le faisceau de bougies et le cache-culbuteurs, jusqu’ici tout va bien lol ! Puis le collecteur d’échappement, Puis le collecteur d’admission (profitez-en pour monter les injecteurs du D16 une fois le collecteur démonté), Puis il faut sortir la courroie de distribution !! là ça se complique. Oui oui, c’est qu’une « simple » vis, mais elle est bien fixée, limite soudée… Chacun sa manière, perso, nous avons chauffé la vis au chalumeau (mieux vaut se procurer une nouvelle vis après ça) : Puis en coinçant un gros pointeau dans les trous de la poulie de vilo pour bloquer la rotation du moteur, desserez la vis de poulie de vilo avec la douille appropriée (17 de mémoire), au bout d’un « T », auquel est fixé une barre de fer de 2m de long (histoire d'avoir le max de force). Après quelques (longs) instants de lutte intense, crac… crac… crac…. C’est bon, c’est dévissé ! Inutile de dire qu’avant ça on en a ch*é bien comme il faut ! Vient ensuite le moment de retirer la culasse du D15, pas compliqué, 10 vis à enlever !!! Et hop, voici une vue imprenable sur les pistons/cylindres !! Ensuite il faut absolument permettre à l’huile de « huiler » le Vtec dirons-nous simplement lol. Pour cela il faut donc retirer un p’tit bouchon, Ce bouchon là (celui qui me dit qu’il ne le voit pas, j’le tue…lol) On y insère donc une vis bidon, genre vis à bois, et on tire dessus à l’aide d’une pince. Et hop !!! ça c’est fait ! Puis vient une étape ultra importante, l’épreuve et rectification de culasse. Ca consiste à vérifier l’étanchéité de la culasse, voir si la surface est bien plane. L’épreuve suffit si la culasse est nickel, sinon il y aura rectification. Oui ça coute 150€ environ (en cas de rectif’, sinon l’épreuve seule coute environ 70€), mais ce n’est vraiment pas une étape à négliger. Perso je suis allé chez Danjou à Lille, très réputé pour ça. Il y a aussi Artec à Seclin. ‘Fin bref !! Une fois la culasse récupérée, vient l’étape du rodage des soupapes, et changement des joints de queue de soupapes ! Pas obligatoire, mais conseillé (ça évite de devoir re-déculasser par la suite si ça foire à ce niveau là). Je laisse la « parole » à Titi lol ! Une fois que c’est bon, que Titi a bien travaillé, offrez-lui un bonbon ou payez-lui un kebab (le titi est friand de kebabs). => Vient enfin le moment du montage de cette culasse de D16 toute fraiche !! Ne pas oublier le joint de culasse, ça serait con… ! Tenez, en parlant de joint de culasse, veillez à ne pas acheter un joint de culasse « pas cher » sur ebay histoire d’économiser un peu. En effet, j’ai roulé deux semaines avec mon coupé, je dois déjà changer le joint… Autant mettre le prix tout de suite croyez-moi Allez, on pose, on remet les 10 goujons de culasse tous neufs, et on serre ! Attention, veillez à respecter les couples de serrage préconisés!! Oui oui, 3 serrages successifs (en escargot) : Le 1er à 30nm, Le 2ème à 70nm, Le 3ème à 90nm. (n'hésitez pas à me corriger si j'me trompe hein?! ) Bien entendu, ne pas oublier de remonter le solenoïde de vtec ! Passons au remontage de la courroie de distribution ! Perso j’ai choisi de changer le galet tendeur et la pompe à eau en même temps, par simple précaution. Procédez comme ceci : (n'hésitez pas à me re-corriger si j'me trompe hein?! ) Le repère de la poulie de vilo doit être aligné sur celui du bloc moteur : Et au niveau de l’arbre à cames, il y a trois repères dont un « UP » en haut au milieu. Normalement les deux repères de gauche et droite sont censés être alignés suivant la culasse (à l’horizontale quoi), mais dans le cas du mini-me, il faut décaler la pouile d’une dent vers l’avant ! Autrement dit, décalage d’une dent vers l’avant de la voiture. Ce qui donne ceci (repères originaux en rouge, repère pour le mini-me en vert) Remontez la courroie en suivant ces repères, tendez-là à l’aide du galet tendeur (décalage au gauche ou droite pour la tension ou non). Puis, surtout, n’oubliez pas le réglage des culbuteurs !! En effet, voici la différence avec les culbuteurs non réglés, Oui oui, le cylindre 1 avait 0 en compression avec les culbuteurs non réglés ! Après le réglage, les 4 sont impec ! Passons maintenant à la partie électrique. Intervertir les ECU, remplacer le P06 par le P28. Un jeu d’enfant ! Et concernant les fils de vtec, rien de bien compliqué, il suffit de brancher 3 fils. - Un au solenoïde de vtec (là où y’a le p’tit bazard blanc dans la cosse), à brancher sur la connectique A4 de l’ECU : - Un autre à brancher sur la sonde de pression d’huile de vtec (sur une des deux broches, peu importe) sur la connectique D6 de l’ECU, - Et le troisème qui sera simplement la masse de cette sonde de pression d’huile de vtec, sur l’autre broche, reliée à une des vis du chassis. Schéma des branchements A4 et D6 à l’ECU : Après, libre à vous de choisir une belle couleur pour votre « nouveau » cache culbu. Perso, j’ai opté pour le blanc, car celle-ci laissait à désirer !! Et voilàààààààààààààààààààààà !!!!! Je pense que normalement c’est bon Rebrancher la batterie, et donner un tour de clé !! Ça donne ça Cliquez ici pour là VIDEO En espérant que ce FAQ vous aidera dans vos démarches Encore un grand MERCI à tous ceux qui m’ont aidé et soutenu, et ils ont été nombreux ! @++ Umul, NNC #003

il est impec je lui en parle dès que possible (genre demain lol) et je te tiens au courant !

un pote va surement revendre un capot, il est bleu nuit, tu veux que je lui en parle ? On est de Lille en plus

ouai, l'enfoiré lol !

le coupé est au garage depuis cet aprem' pour un "déculassage", verdict mardi ou mercredi

ba ouai, quoi de mieux que du Spoon sur une Honda

en tout cas il est tellement bien que je pourrais passer 15 rapports avec ça, comme dans Fast and Furious !

Pommeau Spoon reçu

franchement bien joué

ça le fait, la p'tite touche aussi efficace que jolie

rahh ouai bien joué là

Merci les mecs !! Bon, revenons sur mon souci de joint de culasse lol ! Elle vient de rentrer du garage !! Verdict, d'après mon garagiste y'a 99% de chances que ça vienne de la culasse, et le reste des chances (autrement dit 1% lol) que ce soit le bas moteur, je suis du même avis héhéhé ! En clair, pas moyen d'avoir un jet correct en voulant purger le LDR, y'a toujours de l'air, c'est chelou. Et dès qu'il remet le bouchon de radiateur, la durite (celle du haut) se met à gonfler, elle monte en pression, et le moteur chauffe par la même occaz'... Il pense à une culasse peut-être mal réctifiée, ou alors le joint lui même. Bizarre, je lui reporte vendredi et là il déculasse, va chez Artec à Seclin pour la refaire éprouver, puis on verra. See you soon !!!

112€..... et j'ai dépensé 850€ dans ma Civic depuis début août...

Voilà, tout est dit dans le titre, j'ai besoin de cette sonde de pression d'huile de vtec pour que mon vtec fonctionne !! Il s'agit de la sonde sur le coté du solenoïde de vtec, celle avec une cosse verte. voici une photo au cas où : Merci d'avance !!

perso pas là

pas de souci ça traine, et je sens que ça va valser à la poubelle lol ! Bonnes recherches !!

oh yeah ça le ferait

Merci à tous !!