Freeman381

Ici par exemple http://www.lateralperformance.co.uk/ En tout cas trés interessant comme feedback sur ce gastéropode soufflant

Classique mais.... : http://www.raw1performance.com/ http://www.pandlmotorsports.com

J'ai lu aussi ça et là que les performances du MD321 était aussi trés lié aux auxiliaires comme l'admission, le collecteur... et que les perfs pouvaient sensiblement varier selon la qualité et le type des pièces environnates montées. J'ai pu lire quelque part qu'un tuner préconisait un up pipe proche des cotes d'origine (pas trop gros) p.ex ou qu'un autre avait enregistré des différences notables en changeant le collecteur ou l'IC... Cette remarque est aussi valable pour le 20G, comme pour tout turbo bien sur.

C'est la foire au close deck (on vient de m'en proposer un par MP aussi) C'est gentil, mais j'en ai déjà un. Il faut "juste" que je trouve et remonte les internes pour que ça gaze.

Presque tout est dans le titre. En fait la config envisagée serait celle ci (pour GT2000) - Bas moteur EJ20 CD monté en 2,1l (79mm X 92,5mm) - Ligne décat en 76mm XS Power - Culasses EJ20 d'origine pour le moment, mais p'tite prépa en cours de reflexion. - FMIC - Le reste des modifs qui vont bien autour (inj, walbro, remap etc etc) La question existentielle réside dans l'interêt ou la différence de comportement entre le TD05/06 20G et le MD321 qui ont l'air proches, mais qui coute plus cher pour le MD321 que le 20G, et est-ce que ça vaut la peine d'investir dans un tel turbo ? L'objectif n'est pas tant le nombre pharamineux de poneys dispossur un pic de puissance, mais plutôt une plage d'utilisation importante, avec un bon couple sur toute la plage, et ce, jusqu'au rupteur (dans les 7500 env prévu). Et si il fallait annoncer un chiffre de puissance, je dirait que l'objectif est de passer les 400 bourricots (comme tout le monde ici, ou presque). J'ai quelques difficultés pour trouver des infos sur le MD321, mais d'aprés andy forrest : The MD321H is ideally suited to 2.0/2.1 ltr engines aiming for 400 bhp on pump fuel. Boost threshold is similar to a 20G

Sur ma GT, j'ai essayé presque tous les ordres possibles et imaginables pour purger... bilan : ben franchement je ne voit pas la différence.

Attention, le PLXR500 ne detecte pas le knock sur Subaru, si j'en crois les quelques utilisateurs Sub sur le forum PLX et les lectures diverses et variées. Apparament il n'est pas compatible avec le capteur knock de série. La seule façon de détecter le knock serait via la sortie audio sur le PLXR500... et là il parait que c'est pas super drole à utiliser. Cette info date d'il y a quelques mois, je ne sais pas si ils ont résolus le Pb depuis. Gaffe !

Je ne remet pas ta parole en doute, loin de là, mais en ce qui me concerne on m'a toujours demandé la CG et au minimum une assurance responsabilité civile. C'est pour cela que je m'interroge...

....je me rappelle d'un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaitre....

Elle est a vomir, ça c'est clair...on dirait une Daweoo (the insult), par contre le nouveau style va dans le sens que Subaru souhaite. Il est clair que nous sommes un public qui n'est plus visé par Sub et qu'il faut croire que pour plaire à "tout le monde" il faut faire des voitures fades au possible... à croire que la majorité des gens ont un goût de chiottes ou pas de goût du tout. Ce qui peut expliquer les succés des Mégane/Golf/Auris et cie (désolé, mais pour moi ces autos sont aussi sexy qu'un matelas pneumatique) Désormais, qui va se retourner sur son passage ? qui va avoir le coeur qui bat en l'entendant et en la voyant passer ?.... où est la passion ? Je comprends que Sub veuille rentrer dans le rang pour booster ses ventes et que le public de passionné que nous sommes ne leur suffise pas, mais il est dommage de renier son image, plutôt que de s'en servir. Subaru va perdre bon nombre de ses passionnés, mais espérons tout de même pour la marque qu'ils trouveront le succés commercial auprés d'un autre public. Par pitié Mr Mitsubishi, ne faites pas la même chose a l'Evo.... parceque là on serait vraiment mal de chez mal....

Je me posait la question de l'import d'une jap qui serait dédiée à la piste, vu que le rapport prix/prépa peut être trés interessant. Par contre et compte tenu qu'il n'y a pas de CG, ça ne pose pas de Pb pour s'inscrire aux sorties car c'est souvent demandé par les organisateurs ? Je ne me suis pas renseigné a mon assurance, mais quid de l'assurance mini en RC (pareil souvent demandé par les organisateurs) ? ...la STI Spec C sur racealtered

Moi j'aime bien le style épuré de ta plaque d'immatriculation

J'ai une sonde de pression beaucoup plus petite qui me permet de la loger directement sous l'alternateur. (j'ai des DSD-CS Blancs tout éléctriques) De l'autre coté de ton T je voit mal si c'est un bouchon ou la sonde de t° ? Néanmoins, pour éviter ce branchement peu conventionnel, tu peut te piquer directement sous l'échangeur avec ta plus grosse sonde (il y a la place) et sous l'alternateur avec la plus petite. Je serait toi, j'essairait de virer le montage avec le tube et le T et je brancherait en direct sur le bloc, là tu en aura le coeur net. Même si en théorie le résultat est le même, je pense que tu doit avoir pas mal de perte en t° avec ce montage.

Coté t° j'ai pas noté de valeurs déconnantes. Ca monte normalement jusqu'a passer les 100° en condition un peu violente. Je vais faire un tour à la chatre ce WE, j'en saurait plus sur les valeurs "maxi". Par contre sur route, c'est clair que je tourne dans les 85-90° avec quelques pics selon les conditions (ville, chaleur...). Tu ne perds rien, à part du temps, a vérifier les branchements du faisceau, mais dans mon cas j'avait un mano qui ne marchait pas du tout et qui clignottait comme si il n'était pas branché ou que la sonde était morte. Petite question, ou as-tu mis ta sonde de t° ? (si c'est DTC, 80° c'est pas normal, file voir un médecin) Pour info, lorsque j'était en VDO, la sonde était vissée sur le bouchon de vidange. Maintenant elle est prise sous l'échangeur, directement sur le bloc. J'ai constaté des écarts de t° assez important entre les 2 (outre la précision douteuse des VDO).

Les fils étaient n'étaient inversés que sur 1 mano. ll s'agissait des fils aux deux extrémitées du connecteur le plus large branché derriére le mano. ll y a un fil rouge et un fil rouge rayé blanc. Au départ je croyait que la t° d'huile ne fonctionnait pas et j'ai bien failli renvoyer le mano et la sonde. Mais en branchant le mano de t° d'huile sur la sonde pression turbo, il remarchait (donc c'était pas le mano) puis en branchant la sonde de t° huile avec un autre faisceau, pareil ça marchait (donc sonde ok) mais en intervertissant le faisceau "suspect" avec un autre, ça ne marchait pas. J'ai testé toutes les continuité des cables pensant qu'il y avait une coupure quelque part... rien... et là j'était perplexe car même en cablant (masse, alim etc) tout en direct ça ne marchait pas. Aprés une minutieuse observation des faisceaux, je me suis rendu compte de la boulette faite par le fabricant de manos. ll m'a suffit par la suite de débrancher proprement les 2 fils du faisceau et de les intervertir pour que miracle tout fonctionne !!! Depuis, a part le parkinson des aiguilles, rien a signaler. Avant j'avait un mano VDO mécanique (et encore avant un éléctrique de même marque) pour la pression turbo et même en config d'origine je ne parvenait pas a lire les 0,9b, mais 0,7b au maxi de maxi en prenant en compte le décalage de l'aiguille qui n'était jamais a 0. Bilan j'avait réglé mon WP en mettant +0,2b pour être "safe" et en changeant les manos, j'ai retrouvé les 0,9b de la pression d'origine mais surtout en rebranchant le WP, je me suis retrouvé a 1,4 / 1,5b en créte Ceci dit, même en mettant le WP a fond je ne lisait qu'a peine 1b au mano VDO de daube... c'est sur que ça marchait bien