micka83 admin-var-auto-sport

tres belle cette clio... et tres beau chien aussi...

jolie cette rs...

les manouches debarquent... bravo les gars!!!

magnifique!!!!!!!

ahhh tres beau ca!!!!! hate de la voir finie!!!

c' est une idée a ricochet...

Outils : - Cric - Chandelles - Clés plates de 16, 18 et 19 - Clés a tube de 16, 17, 18 et 19 - Tige filetee de diametre 10 et de longueur 20 cm (3.5 Eur a Leroy Merlin). - Un boulon de diametre 10 ainsi qu'une rondelle (1.5 Eur a Leroy Merlin) - Une douille de 32. Pièces à changer : Aucunes Temps : 2h Difficulté : 1/5 Réalisation : 1/ Monter l'arriere de la voiture sur chandelles, autant l'arriere droit que le gauche. Virez les roues. 2/ Retenir les DEUX bras du train arriere avec un cric. Virez les 2 amortisseurs arrieres en enlevant le boulon superieur (cle de 16 devant et y a un boulon de 19 derriere - Passez une cle plate au dessus du train arriere) Et le boulon inferieur de l'amortisseur avec une cle de 18. Attention a le devisser droit, meme si on est gene par le silencieux du cote gauche et le reservoir du cote droit. 3/ Virer les 2 supports du cable de frein a main fixe sur les barres de torsion avec une vis Torx Voila la jumelle qui est la piece qui relie les 2 barres de torsion entre elles. 4/ Une fois les 2 amortisseurs retires, le train arriere ne tient plus que sur les barres de torsion. Vous n'etes donc plus genes pour monter ou descendre les bras et donc modifier la hauteur. On mesure la hauteur relative, du sol jusqu'au milieu du moyeu. Et on fait une marque sur les barres de torsion ainsi que sur le train arriere pour pouvoir reperer la position d'origine. On fait de meme sur la jumelle, on sait jamais si la marque de la barre de torsion disparait. 5/ On va maintenant extraire les barres de torsion. Pour cela, on visse a fond la tige filetee dans la barre. On met la douille de 32, la rondelle et le boulon. Et on visse avec la cle a tube de 17 Si votre train n'est pas grippee, la barre sort sans problemes (j'ai eu de la chance, c'est sorti tout seul en 30 sec ). Si ca force trop, c'est peut etre aussi parce que votre bras n'est pas a la bonne hauteur. Dans ce cas, jouez avec le cric pour trouver la hauteur ou le train AR forcera le moins sur la barre de torsion. Sinon, degrippant, marteau, hache, ce que vous voulez Et elle est egalement sortie de la jumelle Profitez en pour les graisser des 2 cotes. 6/ C'est maintenant qu'on modifie la hauteur relative de la valeur souhaitee. Si vous souhaitez DESCENDRE l'arriere, il faut MONTER le moyeu et inversement Ne vous trompez pas de sens 7/ Maintenez le moyeu a la nouvelle hauteur avec le cric (si vous le montez) ou appuyez dessus avec la jante par exemple (si vous le descendez) et remettez la barre de torsion dans son logement AU SEUL CRAN OU ELLE RENTRE SANS FORCER !! Inutile de la forcer et de la rentrer sur les autres crans, elle doit rentrer en poussant avec un doigt. Sur ma photo, on voit que j'ai tourne la barre de 6 crans vers la gauche (vers l'arriere donc), la voiture va donc etre rabaissee de 2 cm environ. 8/ Une fois les 2 barres de torsion remises a fond dans leur logement, on remonte les amortos au couple (8.5 daN.m pour le boulon inferieur - attention a le visser droit - et 11.5 daN.m pour le boulon superieur), les caches de barre de torsion, les 2 supports du cable de frein a main. Remontez les roues, allez faire un tour avec la voiture pour tasser un peu le train arriere et faites les mesures de hauteur sur un endroit plat, sans avoir serre le frein a main. ------------- La hauteur mesuree la ou on met le cric devrait etre superieure de 4 cm a l'arriere par rapport a l'avant pour avoir une bonne assiette (valeur fournie par Wibi). La distance mesuree verticalement entre le milieu du moyeu et l'aile doit etre superieure de 1 cm a l'arriere par rapport a l'avant pour avoir une bonne assiette (valeur fournie par Petitbyl et Cupra). CES VALEURS SONT DONNEES A TITRE INDICATIF UNIQUEMENT. Merci a tous ceux du forum pour leur support, notamment pat30 pour la methode d'extraction Cette methode de modification du train arriere n'est pas la plus precise mais elle est la plus simple et la moins chere Si la hauteur ne convient pas d'un cote ou de l'autre, il suffit de recommencer en ne modifiant que le cote concerne.

Outils : - Une clé BTR de 7 longue de préférence - Une clé plate de 22 - Un cliquet avec douille de 10 et de 13 + une rallonge de taille moyenne - Une petite clé plate de 10 - Une clé à pipe de 13 - Un tournevis TORX - Une clé de 17 de préférence plate sur Pièces à changer : - Alternateur (environ 160 € en E/S) Temps : 2 Heures Difficulté : 2/5 Réalisation : DEBRANCHER LA BORNE NEGATIVE DE LA BATTERIE AVANT TOUTE CHOSE !! 1. Dévisser avec le tournevis Torx l'écrou de maintien de la calandre à l'avant droit après avoir ôter le petit cache plastique (ph.1) et dégrafer la calandre du bloc optique 2. Commencer par déposer le bloc optique maintenu par 4 boulons de 10 en ayant au préalable tracer un cercle au crayon de papier autour des rondelles pour pouvoir replacer le phare dans la bonne position au remontage. 3. Déclipser le clignotant du phare en ayant pris soin de débrancher toutes les connectiques et le désolidariser du bloc optique puis sortir le bloc entier. 4. Détendre la courroie d'alternateur avec la clé plate de 22 et la BTR de 7 (voir FAQ " Remplacer sa courroie d'alternateur " et la positionner de façon a ce qu'elle ne vous gêne pas. 5. Débrancher le tuyau de dépression de prise d'air du collecteur d'admission ( il est brancher dans un trou sur une plaque noire de forme triangulaire. 6. Déposer la plaque noire support de l'alternateur qui est maintenu par 2 écrous de 10 et un de 13. 7. Déposer le support arrière de l'alternateur (pas évident ça donc prevoir un bon cliquet avec une rallonge pas trop longue ni trop courte avec une bonne douille de 13 12 pans). 8. Ensuite déposer l'écrou inférieur de 17 de l'alternateur. Puis faire coulisser la tige fileté qui supporte l'alternateur ( désolé pas de photo pour ça )vers l'arrière c'est a dire coté radiateur. C'est pas facile car une grosse durite d'eau gêne le passage mais on y arrive…de toute façon maintenant il le faut ! 9. Enlever les connectiques derrière l'alternateur (une fiche + une borne) 10. Faire pivoter l'alternateur pour le sortir en faisant attention de ne pas heurter le radiateur attention c'est lourd quand même vous risquez d'être surpris si vous n'en avez jamais eu un entre les mains ! Le sortir par l'emplacement du bloc optique. Voilà c'est vide… 11. La différence est flagrante 12. Si vous avez un alternateur d'occasion ou rénové ou trouvé sur le net il se peut que la patte de fixation inférieure ne soit pas équipée d'une entretoise indispensable au remontage donc récupérer celle du vieil alternateur et la remettre sur le nouveau. 13. Engager le nouvel alternateur par le bloc optique et repasser la tige fileté en ayant au préalable réengager la courroie dans la poulie. 14. Procéder au remontage des éléments dans l'ordre inverse et n'oubliez pas de retendre la courroie. 15. Voilà c'est fini.

reportage réalisé par Snaky Outils : - un cric - une chandelle - 2 clés de 18 - une clé de 17 - une clé de 21 - une BTR de 7 ou 6 suivant modele - une massette en bois ou caoutchouc - un compresseur de ressort d'amortisseur Pièces à changer : - Deux ammortisseurs (63.3 € TTC pièce chez Renault) Temps : 1 Heure Difficulté : 2/5 Réalisation : 1° Lever la voiture avec le cric et placer la chandelle à l'endroit prévu à cet effet. 2° Déposer la roue . 3° Desserrer les 2 vis de fixation de pied d'amortisseur avec les 2 clés de 18 et le support cable ABS avec la clé de 10. 4° Desserrer l'écrou de fixation supérieure avec la clé de 31 et la BTR de 7. 5° Sortir le pied d'amortisseur du pivot et le dégager vers le bas pour sortir le combiné coté ressort en premier . 6° Mettre en place le compresseur de ressort et comprimer celui çi. 7° Desserrer l'écrou supérieur avec la clé de 17 et enlever la coupelle , la butée , le caoutchouc en notant bien le sens de toutes les pieces . 8° Remonter le ressort sur le nouvel amortisseur , remettre l'empilage coupelle , butée etc etc dans le meme sens qu'au démontage et resserer l'écrou supérieur . Enlever le compresseur de ressort et reposer le combiné à l'inverse de la dépose , mettre en place l'écrou de fixation superieure , les 2 vis de pieds d'amortisseur avec les écrous vers l'arriere , si possible neufs . ATTENTION : Pour remettre en place les vis de pied d'amortisseur , il faut faire levier sur le pivot pour aligner les trous de celui ci avec ceux du pied d'amortisseur , le plus simple est encore d'inserer un gros tournevis dans un des 2 trous , faire levier autour de celui ci et arriver ainsi à mettre en place une des 2 vis , l'autre ensuite étant plus facile à mettre en place . Bloquer les 2 vis de pied ( 11 m.kg ) et l'écrou supérieur , refixer la patte de maintien du cable ABS et c'est terminé ... .

Outils : - un cric - une chandelle - une clé plate de 17 - une clé à pipe de 13 - une massette en bois ou caoutchouc - fil de fer ou autre fil solide - brosse metallique - nettoyant / dégraissant - une petite cale en bois - un serre-joint Pièces à changer : - Deux jeux de plaquettes (105 € TTC pour des ferrodo ds2500) Temps : 30 minutes Difficulté : 1/5 Réalisation : 1° Lever la voiture avec le cric et placer la chandelle à l'endroit prévu à cet effet. 2° Déposer la roue . 3° Desserrer les 2 vis de fixation de l'etrier sur la chappe avec la clé de 13 en maintenant le contre-ecrou avec la clé de 17 . 4° Fixer l'etrier ansi liberé sur l'amortisseur à l'aide du fil de fer en faisant attention de ne pas abimer le flexible de frein. 5° Nous voici donc avec les plaquettes accessibles . 6° Les enlever en prenant soin de ne pas arracher le fil de témoin d'usure. 7° Deballer les plaquettes neuves et verifier une derniere fois que le modele correspond . 7° bis / Impressionnant la différence non ? ;-) 8° Monter les plaquettes neuves en ayant pris soin de nettoyer un peu avant les portées avec une brosse metallique fine et eventuellement un peu de nettoyant/dégraissant. Ne pas hésiter à tapoter un peu avec la massette en bois pour s'assurer que les plaquettes sont bien en place . 9° Repousser le piston au maximum de sa course dans son logement : Il n'est pas inutile avant de devisser le bouchon du bocal de liquide de frein pour liberer la pression et faciliter la chose . En principe , c'est assez facile à repousser mais au cas ou , une petite cale en bois sur le piston et un serre joint pour l'aider à rentrer sont les bienvenus . !! ATTENTION : NE JAMAIS FORCER , MEME AVEC LE SERRE JOINT , LE PISTON DOIT COULISSER PRESQUE LIBREMENT !! 10° Repositionner ensuite l'etrier sur la chappe et remettre les vis neuves en principe livrées avec les plaquettes neuves , serrer le tout à 3.5 m.Kg , c'est pas beaucoup , pas besoin d'une rallonge de 3 métres ;-) 11° Voila , c'est terminé , reste plus qu'a remonter la roue et faire l'autre coté de la même façon . Attention , dans le cas ou les plaquettes étaient vraiment trés usées , verifier le niveau de liquide dans le bocal avant de refermer car il se pourrait qu'il deborde un peu du fait d'avoir repousser les pistons . N'oubliez pas non plus que des plaquettes neuves ne freinent pas de suite , il faut un rodage de celles çi , le mieux etant d'aller faire un petit tout pépére avec la voiture et freiner a mi course de la pédale une bonne vingtaine de fois , aprés , ca va commencer à freiner mieux .

1° deposer bloc optique droit (tres chiant) il est maintenu par 4 vis de 10 et un petite vis torx situé dans la calandre (ph1) sous un petit cache en plastoc lui aussi très chiant à enlever...une fois fait vous avec un sacré trou et c'est deja plus accessible ! 2° repérer le galet tendeur et introduire la clé BTR de 7 et tourner ds le sens inverse des aiguilles d'ue montre c'est pas evident car peu de place encore la et souvent c'est tres serré ! une fois desserer prendre une clé plate de 22 et tourner le galet ds le sens des aiguilles d'une montre pour détendre la courroie 3° devissez la roue AVD et poser l'avant de la voiture sur chandelles puis tombez la roue une fois la voiture stabilisée. Débrancher le fil d'usure des plaquettes si vous l'avez encore (moi non ct couper hop ca sert a rien ) . Ensuite repérer le petit carter cache poulie du vilebrequin et on apercoit la distrib derriere. Demonter le y'a 2 vis de 10 la encore peu de place et une fois devisser un peu chiant pour le sortir !!!! 4° sorter la courroie de la poulie de vilebrequin et sorter la par l'emplacement du bloc optique en notant bien par ou elle passe !! 5° assurer vous que vous avez la bonne courroie avec Renault on ne sait jamais Introduire la courroie par l'emplacement du phare en magouillant un peu ca passe jusqu'en bas et remettre la courroie comme il faut dans les poulies 6° retendre le galet avec la BTR et la clé de 22 et controler la tension avec le pousse normalement ca doit pas être trop tendu. Qd on appuie dessus elle doit s'abaisser un peu mais pas trop Le debattement ne doit pas être superieur a 3 mm 7° remettre le carter en plastique, la roue et le phare. voila c'est pas sorcier mais faut un peu de patience...apres ca doit faire ca :

les rouges pour aller avec la moquette, mais moi, perso, je prefere les bleus marine... comme les miens...

vraiement hate de voir cette autooo

vraiement beau ce gtt!!!

pouuuu une merveille cette restau!!!!

ouaaa excellent travail!!! hate de la voir finie!!!

t' inquiete... ce coup ci, je fais attention au planning.... j' en ai profité pour changer mon alternateur par un tout neuf... les photos dans la semaine...

ouaaaaa de bien belles autossss

ahhhaahh une future sortie au mont caume...??? tres jolies photos!!!

j' adore... surtout avec les jantes PTS...

non, les amortos ne decalent pas le moyeu... donc les cales seront toujours presentent... mais essaie toujours de les passer sans, mais je pense que l' interieur de la roue frotteront sur les corps d' amorto...

hey!! trop belle la deco, bravo a vous!!!

ouhhhhhhh toi.... tu vas morfler.... mon chauffe eau te merde... meme si c' est vrai qu' elle est constament en panne... mais ca, c' est peut etre parceque je n' ai pas pris l' option plomberie embarquée... fais moi penser de te bannir la prochaine fois... pour en revenir au sujet, kafar a raison, les 106 s16 et les saxo vts (meme meca et chassis) sont de vraies petites bombes!!!

hop hop hop..... que vois je????? ce ne serai pas le controle technique de christopher ca??? celui de six fours, pres de lidl...???

bon, ben voila... ce matin, j' ai attaqué le changement de radiateur d' huile... je dois virer le radia de flotte pour passer les mains, le capot, le parechoc.... donc a venir: -nouveau radiateur d' huile -vidange d' huile -vidange de liquide de refroidissement -changement de bougies -purge des freins -... bref, du boulot en perspective... donc l' ancien radiateur d' huile est dispo a partir de demain midi...