hajbed

Ya pas de lien tartuffe , faut se déplacer chez eux directement(on a rien sans rien).

Pas besoin de nouveau support de filtre, c'est juste les embouts qu'il faut changer suivant le filetage que tu prends pour les connections au radiateur. Et tout est dispo chez Goodridge biensûr.

Juste pour info, Goodridge vends des radiateur d'huile Setrab(bon matos suèdois) toute taille et bien moins cher que les sites de revente. J'y ai pris le mien ya 15j.

J'ai le support anti bascule

C'est normal qu'il ne claque pas à moins d'avoir l'oreille fine, c'est un switch et non un relais Il faut donc le tester en lui balancant du 12v et en controlant les bornes en sortie. Voilà son schéma avec couleur des fils et bornes etc.. C'est le J155, sa borne 31 va à la masse. Donc pour tester tu mets ton voltmètre à la masse, tu balance 12v sur une des autres bornes(sauf la 31) et tu controles en sortie de la borne restante si tu sors du jus ou pas.

camembert Coca un soir de changement de turbo ou comment se motiver à coté d'usine à ronflement!

Bordel je vois que pour 2013 tu continues toujours sur ta lancée...le mariage pour tous gros payday! Sinon on avait déjà testé ton bloc bouge quasi pas, mais parcontre tu as tout en renforcé(même ceux de boite de mémoire). Mais je savais plus si tu étais en street ou track

Tas testé le track density ? Et pourquoi obligatoirement en dur l'anti basculement?

je déterre un peu ce sujet, personne a du track density? Qui a du street density et que lest le resentiment?

Bon pour synthetiser, les schémas que j'avais mis plus haut et expliqué en détail concernent les S2 3B sans clim(pour rappel c'est Redman qui a ouvert le post donc en 3B(mais avec clim), j'avais zappé les ABY de 12points etc)...j'en ai pas encore vu mais bon Comme j'ai la flegme de refaire une explication pour les schémas éléctriques (je le ferai peut être plus tard si vous en avez besoin), je vous met pour le moment juste les relais et leur signification de manière à ce que chacun puisse vérifier si il les a tous et si ils claquent bien. Il y a des petites nuances suivant si clim manuel ou electronique. 3B clim: à controler relais 3/6/11/14 ABY Clim: à controler relais 3/11/14/18/fusible A (le relais N°6 c'est celui de la soufflante du chauffage) ABY Clim Auto: à controler relais 3/11/14/18/fusible A

Zazamanouchesport à ça il me semble .

Ca depends du trajet, si c'est en ville oui c'est normal pour le 5 cylindres(c'est pour ça qu'il y a 2 radiateurs). Dés qu'elle passe les 70° il suffit de s'arreter à deux ou trois feux consecutifs et hop tu passes au dessus de 90°. Dans des bouchons ou ralentissements tu n'arretes pas de faire du yoyo avec le ventilo. Là encore une fois c'est normal. Mais si par contre tu roules sur des routes type departementale etc sans écraser en conduisant normalement et que là tu passes les 85°90° il y a un souci. Au mieux, une mauvaise purge ou un radiateur bouché ou une prise d'air dans le circuit de refroidissement. Au pire un début de joint de culasse ou autre(mais si ya pas de consommatio nde LDR ya pas de raison).

Si tu n'as pas de relais dans l'emplacement N°6 ta deuxieme vitesse de ventilo ne fonctionnera pas.

l'emplacement N°8 soit tu a juste un pont (en métal) soit tu as un relais et dans ce cas c'est pour l'alarme ou antivol d'origine.

j'ai tout effacé (voir mon dernier post)

Alors dans l'ordre, - le fait de shunter la sonde en bas du radiateur(thermocontact) te permet uniquement de vérifier que ton moteur de ventilo est ok. Il troune en shuntant donc visiblement il est donc OK. - De la même façon, si ton ventilo tourne en shuntant via toujours cette même sonde du bas de radiateur, cela veut également dire que ton relais colle bien quand il prend du 12V et qu'il est donc partiellement OK(on verra plus loin le reste). Donc: => Ta sonde en bas du radiateur est HS donc elle ne shunte pas à 105° et du cou pas de jus qui part traverser le relais et enclencher le ventilo. Je regarde si je retrouve le schéma éléctrique du ventilo et de son relais.

La résistance R201 changée compense la difference de valeur trouvée entre les bornes 7 et 25 du boitier motronic (débimètre in/out)de l'ADU par rapport à l'ABY/AAN. Un RS2 sort environ 18.77k et un non RS2 sort environ 19.38k. Le fait de changer cette résistance évite au "programmateur" de refaire une carto complète (du vrai sur mesure) sur un boitier AAN ou ABY en lui chargeant directement un soft d'ADU(origine ou modifié).

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Non seulement c'est plus dur mais en plus c'est pas top sur la durée de vie par rapport aux Bilstein.

C'est à ce niveau qu'il fait la difference avec les autres pseudo reprogrammateurs. C'est d uvrai sur mesure avec lui. Ceux qui changent cette resistance sont tout simplement ceux qui ne savent que faire de la reprog basique, chargé un mappage déjà fait et le modifier legerement en avance etc... En gros c'est pour pouvoir copier une reprog faite sur un RS2 et ensuite l'ajuster. Là o* Mihnéa par exemple sur un boitier 3B monté en RS2 va dégrossir une base qu'il s'est déjà fait et ajuster petit à petit. Donc resistance ou pas il gère les ouvertures etc comme il veut.

Et moi j'ai la durite d'origine de S4 en métal à vendre si ça interesse quelqu'un

Un graphique permettant d'apprécier les difference sur une 200 3B passée au banc. La seule diff entre les dex courbes est le passage d'une culasse de 3B à celle de 7A (donc les AAC en gros). On note la petite perte à bas régime avec les 7A mais plus de pression (donc de couple et puissance) avec les 7A.

ah merde

Donc si on se fie à la réf (...K) même raisonnement pour le 3B puisque même réf que 100S4/S6. Bizarre?

Ou ton radiateur, ou une durite...ou même ton vase d'expansion(l'embout qui fissure).