RC300

L'air d'admission circule du haut vers le bas, le piping fait que ...

Mieux dit : l'élévation de température de l'air passant à travers le FMIC (avant vers arrière) est négligeable. Le transfert thermique n'a pas le "temps" de se réaliser.

Voici les mesures PAR ELEMENT: Autobahn : 2.55" x 7.9" x 10" Surface frontale = 515 cm² IO 2.5" OEM : 2.3" x 6.5" x 6.7" SF= 280 cm² IO 2" Sport Ashspec : 4.5" x 6.8" x 8" SF= 350 cm² IO 2" Tu disais que la surface frontale etait importante ? ;-) Ok, il y a une diff de profondeur. Je pense que pour 3 cylindres, 515cm² de SF devrait aller .... c'est même trop.

J'ai eu une sacrée mauvaise experience avec un PC en fibre de Ebay UK (180 euros), les extremités ne touchaient pas les ailes. Le travail d'adaptation etait plus que mineur. Tout depend du savoir faire, du moule, du sechage, de la reticulation fibre+resine ... Paypal m'a remboursé à 100%, PC fibre jamais renvoyé, et puis quoi encore ! C'est pour cela qu'au final, le PC en polyurethane, au moins ca matche.

Il ne faut pas dire que tu n'as pas de frais de dou*ne en passant par USPS par bateau, c'est une loterie. J'ai importé une fois par USPS par bateau et j'ai eu des frais de douane. et je connais quelqu'un pour qui c'est allé plus loin, la valeur : ils n'y ont pas cru et lui ont demandé la valeur réelle + frais. Après tu as plus de chances de gagner avec USPS que UPS, c'est clair et net. Sinon, twinturbo.net n'est pas la science exacte, loin de là. Les pbs de chauffe moteur ne résultent qu'une conjonction de facteurs : un FMIC et un moteur ayant des conduits de refroidissement ou un radiateur encrassé ! Mais tout de suite, on met en cause le FMIC alors que c'est qu'un facteur qui a fait apparaitre un pb. Ma 300 est décrassée, mes conduits d'eau sont meulés. Je ne parle de circuit où là, même sans FMIC, le rad d'origine est trop juste, mais c'est lié au rad. Un FMIC rechauffe l'air pour le radiateur, lol. As tu deja comparer la temperature d'un FMIC, voiture roulanteà > 20km/h, et la temp de ton radiateur ? Le FMIC et l'air qui y passe ne rechauffe pas le rad, les 2 ont 2 temps extremes. Et le volume d'air qui s'engouffre dans le pare-choc à >20km/h est largement suffisant aux besoins de refroidissement et le FMIC est un element mineur dans le flux d'air necessaire. Tout n'est qu'un pb relatif aux grandeurs dont on parle. Sinon ta voiture chaufferait au ralenti ...... Mon ami ingenieur motoriste m'a bien rit au nez quand je lui ai parlé que certains avaient des pbs de surchauffe.

Je suis 100% d'accord avec toi et la démarche. Je suis scientifique mais aussi pragmatique et curieux de tester? Je controle 100% de ma 300 (ECU inclus) donc wait and see. Mon but et de gagner quelques degres d'avance en charge et reculer le point de detonation, je sais que mon IC refroidira forcement mieux que ceux d'origine encrassés aux conduits plus stricts. Pour info, dur d'echapper à la dou*ne par bateau, et $800 ca fait mal à la fin. 100% d'accord aussi sur la forme du cone de guidage de l'air, forme non anodine.

Le prix de cette grille fait mal aux fesses .... même aux US en $

Non, pour le piping, ca se plugge aux mêmes endroits que l'IC d'origine, ca fait un piping un peu plus long, c'est tout. Rien d'autre ne change.

Non. A quoi penses-tu ?

Et d'huile ! ;-)

Ah, ah, lol, la bonne vieille peur infondée. Dixit un ami ingenieur motoriste. Il laisse passer l'air non ? Tu as bien remarqué que c'est la même chose que 2 SMICs sauf qu'ils sont en position centrale ? Je pourrais couper au milieu ... et les reloger sur les côtés. Regarde les prix des SMICs huge pour la 300 ... ca laisse réveur. SMIC ou FMIC, ce n'est qu'une problematique de longueur de piping. Je m'en tape, ca sert à rien de savoir cela, tu ne mets pas 2 bars dans une 300, si ? Compte le nbr de rangées et compare aux SMICs d'origine et pense qu'on peut mettre 600ch dans ceux d'origine, c'est le cas de mon ami motoriste ...

Je vous dirai mes impressions de montage. + pare choc JDM dans mon cas. Sur cette photo, il est trop incliné à mon gout, dans mon cas, je le remonte un peu. Je reloge le radiateur d'huile + direction assistée coté passager.

J'avais acheyé 2 kits Fashtek et les ampoules scintillaient parfois, ou extinction subite. +1 ampoule defectueuse qu'il m'a remplacé. C'est desagreable à force en conduisant. En plus parfois la couleur emise par l'une des ampoules deviait. Je suis perfectioniste. Attention à l'alimentation, le faisceau de la 300 est bof pour les kits HID. Vous verrez quand vous passerez en plei phares, il y a des appels de courant qui derangent les ballasts Fashtek. Ca a peut etre changé. Ca remonte à un an. Au final, j'ai racheté un autre kit à un autre vendeur avec en plus 1 paire d'ampoules. $141 ($57 port) + $75 http://stores.ebay.com/Taos-HID-lighting-store Super stable, jamais de soucis. 6000K, c'est couleur adquate, blanc sans exces, sincerement. Bidoch78, on peut en parler oralement.

Kit complet : FMIC, tubes, raccords, colliers, filtres, supports (...) Tarif $375 (+port 17Kgs, EMS $250) www.autobahn88.com

Pare choc avant en bon etat (sauf peinture jaune), 100 euros. Clignotants, 10 euros chaque. Faux clignotants de côté fumés, 10 euros chaque. Intercoolers, 30 et 20 euros (pas de fuite ! un peu enfoncé sur le bas) Feux arriere + bandeau : 110 euros le set complet ou 40 euros chaque. FMIC neuf, 245 euros, identique à celui-là : http://cgi.ebay.com/TwinTurbo-Front-Mount-INTERCOOLER-For-Nissan-300ZX-Z32_W0QQitemZ290040758300QQihZ019QQcategoryZ33742QQrdZ1QQcmdZViewItem 4 ressorts d'origine, 25 euros chaque. 2 amortisseurs AV d'origine (100000), 20 euros chaque 1 amortisseur arriere recent (30000), 30 euros Divers elements moteur et bloc moteur (demander). Photos sur demande.

Toute proposition. Je suis dans le montage d'un FMIC qui est en fait un double SMIC en ce moment.

Je cherche toujours une aile d'occas. côté conducteur. Delnono, tu l'as encore ? Dans quel état ? C'est marrant, ton amortisseur de pare-choc n'est pas le meme modele que le mien en fibre et pas d'amortisseurs.

Rien ne vaut le modele JDM en polyurethane. Ajustement parfait. Mais le prix n'est pas le même !! 150euros c'est bien.

Mais je suis toujours ouvert à une aile d'occase ! Car je suis pas dessus en ce moment.

J'ai réfléchi : pas de soudure, car je vais percer. je vais consolider l'arrière de l'aile à la fibre et masquer le dechirure ainsi. Non, besoin de poncer à fond car peinture + couches en dessous ecaillées dû au choc, donc raccord impossible. En plus je n'ai pas confiance dans les couches intermediaires. Poncer avec du 600 va bien pour une voiture peinture d'origine. Il est vrai que après le masticage et la couche anti-corrsoion, je vais passer un polyester pistolable pour egaliser la surface.

Je peux t'aider par téléphone ou messenger à faire le test en direct avec l'aide du manuel. J'ai tout le manuel en francais PDF.

Elle est redressée (rebombée), je vais mastiquer mais il y a une petite déchirure (1 cm) au sommet de l'arche et je n'aime pas. En plus ma 300 a été repeinte en jaune (10 ans) donc il y a x couches à poncer pour mettre à nu et faire du bon travail. Avec une d'occase ou neuve (v'la le prix chez Nissan) le travail est plus facile. Import US proscrit car port prohibitif. Et personne en UK qui veut m'en envoyer une (trop de risque), psffff

Il est vrai qu'il faut identifier ce qu'il a. C'est le switch magnetique qui provoque l'entrainement du dernier pignon, j'ai oublié comment était celui de 300.

Certains me connaissent (RomChip_200). J'ai besoin d'une aile avant gauche conducteur non bosselée. Peu importe la couleur, je l'apprête et la repeinds. Je cherche un contact, quelqu'un qui a vu une 300 en casse (...) Ouvert à tout prix. Vite, vite ;-)

Je serais toi (je l'ai fait), je reconditionnerais moi-même le démarreur en achetant les pièces HS. Il y a Nissan qui détaille l'intérieur du dem. et aussi Ebay, avec des vendeurs de kit de reconditionnement (alternateur, démarreur)