doomastor

Quand on prépare un moteur tel que le VG30DETT, qui, il faut le dire n'est pas le top du moteur froid, il faut prévoir un bon refroidissement. La solution est d'abord de changer le radiateur par un radiateur plus efficace (chose faite pour ma part). Si tu places un FMIC (Front Mount Inter Cooler) en position centrale avant (comme proposé par Greddy ou HKS par exemple), tu bouchonnes la circulation d'air devant le radiateur. ==> Préfère des échangeurs à remplacer en lieu et place de ceux d'origine. Ensuite, un des paramètre de l'obtention de puissance sur un moteur est la température des gaz à l'admission, plus c'est bas, plus la densité du gaz est grande....bref si tu augmente la taille des échangeurs, tu augmentes également la surface d'échange de chaleur => Tu augmentes l'efficacité du refroidissemnt des gaz d'admission.

Non un seul suffit, mais il faut légèrement modifier le système de régulation.

Hello Sens tu des vibrations dans la caisse lorsque tu conduis tranquillement ?

Voir la dépression, ça peut te permettre de détecter des fuites dans le système de régulation.

Non c'est pas une blague...

La taille par défaut est de 0.35'' soit 0.89mm

Tu es allé à Sedan ??? Qu'est ce que tu es allé faire dans mon patelin d'origine ? (PS : Tu n'as pas senti comme l'odeur d'un 300ZX en cours de restauration dans les parages ??? )

Sans lampe strombo...c'est difficile. Tu peux essayer avec la console blitz dont tu as parlé précédemment. Il suffit de dévisser les vis de sécurité et de le faire pivoter (ça peut se faire moteur tournant) Une fois la valeur voulue atteinte, 2 ou 3 coup d'accérateurs (régime maxi 2500-3000trs) et tu laisses retomber le régime. Tu mesures à nouveau la valeur (c'est 15° +- 2)

Hihi, Le réservoir fait 72litres. Je ne connais pas la taille de la réserve.

Au ralenti, l'avance à l'allumage (ce qu'on appelle la base) est de 15°. (Vérifiable à la lampe strombo), ce n'est pas géré par la puce, mais par un réglage manuel situé au niveau du "crank angle sensor". Lui a donc une valeur correcte.

Alors si on s'en tient à ce qui a été vendu en France, il y a 0 atmo sur le territoire...

Bah tout dépend comment elle a été conduite, mes parents ont acheté une voiture dont l'embrayage était à changer....18000km. Le gars laissait tout le temps son pied sur la pédale d'embrayage.

Bah tout dépend comment elle a été conduite, mes parents ont acheté une voiture dont l'embrayage était à changer....18000km. Le gars laissait tout le temps son pied sur la pédale d'embrayage.

Normal aux Etats Unis, il n'existe pas officiellement de 2+2 TT. Ce modèle n'est présent qu'en Europe et au Japon.

Je regarde à ça.

C'est pas la peine de s'enerver.... Un problème de purge mal faite, c'est des vitesses qui passent mal. Il faut alors pomper pour aider le passage de vitesse. Dans ton cas, si ton embrayage est récent, c'est une raison de plus pour vérifier le réglage de ta pédale, quand le système est très chaud, le liquide se dilate, augmentant sa pression dans le système. Le mécanisme revient alors moins rapidement dans sa position initiale. En gros, c'est comme si tu laissais ton pied sur l'embrayage pendant quelques secondes, ça patine.

Pour ma part, cela fonctionne.

Avant de changer l'embrayage, on peut pratiquer un réglage de la pédale d'embrayage. L'embrayage étant hydraulique, il est possible de régler la pression exercée par le vérin via la pédale d'embrayage. La procédure est assez simple et décrite ici : Procédure

Idem, 120000km. A l'achat, quelques soucis de passage de la 1ere, et un ou 2 patinages en 5e...La prépa 400cv a lessivé l'embrayage. Le surplus de couple l'a fini en 2500km, il faut dire qu'il était bien usé le bougre. Pour répondre à ta question, n'attends pas trop longtemps pour le changer, tu risques à force d'attaquer le volant moteur, ce qui alourdirait un tant soit peu la facture. Pour la pièce, si tu te sens d'attaque à le faire toi même, tu peux t'en tirer dans les 450 euros pour une mécanisme complet renforcé + disque amorti. (donné pour 570cv). En france, Nissan m'en demandait dans les 650 euros non monté.

Il faut également prendre l'usure en compte côté vilo et c'est ce qui est le plus chiant.

Tu parles de celui côté conducteur j'imagine. Pour l'avoir, un marteau / un burin et tu tapes au centre pour le casser en 2. Ensuite tu essaies de casser quelques morceaux pour l'évider en son centre. Ensuite tu casses les côtés jusqu'au film grillagé. Puis tu chopes une pince et tu tires sur le grillage en tournant. Suffit ensuite d'alterner casse de la céramique et extraction du grillage jusqu'à ce que le grillage viennent entièrement, entrainant la totalité de la céramique avec elle.

Question...l'autre est il encore sur la voiture ?????????

Pour répondre à ta question : Oui tu peux enlever les précatalyseurs, ils ne sont là que pour accélerer la réaction des catalyseurs principaux, et surtout faire monter beaucoup rapidement la chaleur pour que les sondes lambda puissent atteindre leur température de fonctionnement beaucoup plus rapidement. Il y a effectivement à gagner, surtout en temps de charge et un peu en puissance. Pendant l'opération, enlêve les sondes lambda et muni toi d'un masque et de lunettes, la céramique est très irritantes. Quant aux sondes lambdas...il vaut mieux qu'elles soient présentes, l'ECU s'en sert pour connaître la richesse en sortie moteur. Une dernière chose, pour que l'auto puisse continuer à passer au CT, il faut que soit les 2 catas, soit les 2 précatas soient encore présents (ce n'est pas une question de légalité cata ou pas cata mais un problème d'émission de gaz......)

Petit warning : En ce qui concerne les coussinets de bielles, il y a 64 références possibles, les coussinets étant différenciés par leur cote de réparation...des coussinets mal ajustés et faut pas s'étonner que la pression d'huile tombe sans savoir pourquoi.

Je viens de faire un tour sur le site de Stillen, et voici ce que l'on lit la description de ses cat-back : "Our unique "Double Y" pipe uses an elliptical join to create synchronized gas flow without the restriction of traditional "H" or "X" pipes" Tradution : Notre unique tubulure en "Double Y" utilises une jointure elliptique pour créer un flux d'échappement synchrone, sans les restrictions des tubulures en X ou H. Ils possèdent donc bien un système permettant aux 2 lignes de communiquer entre elles. Je continue de chercher le pourquoi du comment de cette boite en H pour en avoir le coeur net.