rleat

et tu verra que t'as tout de suite moins de place pour travailler la dès que tu veux avoir accès a un truc faut pratiquement tout demonter ... la galèèèèèèèèèère

gniiiii ??? nez pas compriiiiiiiiiiiiiiis ! le "mano" (manomètre) s'achete n'importe ou (et sur ebay ca se trouve pas trop cher) apres, il y a un "T" généralement fourni avec (mais bon ca se trouve aussi dans les bazars pour poisson rouge avec les tuyaux qui vont bien) ensuite quand le turbo se fissure, c'est plus souvent a "l'interieur" au niveau de la waste gate, disons le clapet a l'interieur de la descente du turbo, juste en sortie de turbo ... donc meme a 4 pattes ou le nez devant le turbo tu verra rien ... aie aie aie, on est pas rendu avec toi

une formation pour travailler chez opel pour en apprendre sur la cali turbo ? arrête un peu (de poisson ... ) ton char, ils savent pas ce que c'est ! si tu veux apprendre, c'est revue technique vectra turbo 4x4 et revue ragmen, blitz-gsi et sites calibra axés turbo 4x4 t'apprendra que par toi même et sur le tas (elle s'appellai monique ... 2nd joke en 4 lignes j'arrache tout ce soir moi !), un peu comme tout le monde : il te faut juste quelques notions de mecanique, informatique, et beaucoup d'huile de coude (ca tombe bien c'est gratuit et t'en a plein chez toi, si si, cherche bien) et eventuellement un peu de €€ pour subvenir aux besoins de ta belle ! bon de toute facon, ta turbale, sans mano de pression c'est comme soigner une maladie avec un medecin sans medicaments ... donc t'oublies de suite ou alors tu fait péter 30-50€ pour en acheter un voila bonne journée ps:j'espere pas être trop sec dans mes propos, c'est juste pour que tu comprenne vite que c'est pas la foire a la saucisse, personne n'est devin ici mais le minimum syndical pour une turbo, c'est le mano (même si tu l'enleve plus tard)

... fissuré ou pas, ca doit prendre un peu de pression : t'as un mano de pression installé ? si elle est pucé, roule au sp98, verifie un coup ta pression d'essence, mini 3.0 bar, 3.5 bar conseillé pression turbo => 0.9-1.25 bar OB regle ton actuateur de WG (les 2 ecrous a bien serrer + frein filet, et surtout le regle ni trop serré contre la membrane, ni pas assez ... sinon t'aura pas les bonnes pressions et ca sera en dessous des 1.25 bar) controle tes durites d'air (demontage et mise sous pression) si y a un echangeur, tu devrais être en ph2, et durites + echangeur à controler regarde tes bougies si elles sont noires de trop riche, ou blanc de trop pauvre controle ton admission, filtre etc etc

je dirais que soit le moulin a un soucis, soit le capteur est mort ... donc a changer et 49 tension batterie trop élevée ... un soucis d'alternateur ? ou un court-circuit ou bien encore une relation cause-effet avec le code 24

bah ca c'est deja des codes qui veulent dire quelque chose ... tu progresses apres faut chercher c'est quoi les pannes

les pouf pouf c'est des trous dans la ligne ou au niveau des jointures ... rien de grave tu peut voir ou ils se trouvent car au niveau du trou ou des raccords, ca te fait une marque noir de gaz d'echapement

approche tes yeux de la prise et tu verra des lettres ... A B C D E ... tu schinte A et B tu va derriere ton volant tu met le contact et le voyant moteur va clignoter tu comptes et t'aura les numeros de tes codes erreurs pas dur, si ?

ahhh bah ca change des trucs la du coup ... j'ai pas serré ma WG assez alors ... moi j'avais mis pour 1.1b

j'dois avoir 1.3b en phase 1 ???

merci mais ca ne le fait plus depuis .... que j'ai posté mon probleme ... alors oui je sais, c'est débile de poser une question quand y a plus de probleme mais j'ai bien l'impression qu'elle se fout un peu de ma tronche ma caisse ... elle est vexée que je m'en soit pas occupé pendant 3 mois ?? par contre j'suis obligé de gerer l'effort au pied parce que si ca monte trop vite en pression, ca reste a 1.1b et 0.9 et 1.1 et 0.9 etc, alors que si j'appuie a fond, je me calle a 1.1b et que dès que ca descend a 0.9 je reste dans la position du pied, ca monte super vite dans les tours mais j'suis deconcentré par rapport a la route (allez-retour des yeux route/mano .... ) et ca, ca me pèle un peu

je suis en ph1, SP 98 et 3.0 bar de pression essence tout fonctionne nickel à ce niveau : bonnes pressions bougies neuves, filtres air/essence/huile tout fait (vidanges etc) et pourtant .... depuis quelque temps ... lorsque je met pied au plancher, ca monte dans les tours et arrivé dans les 3500 tr/min : =>> ca crapote et trop dur de monter dans les tours (jusqu'à 5000 ou ca redevient presque normal) =>> la pression se met a osciller entre 0.5 et 1bar =>> le melange air/fuel tout autant (mano) =>> la voiture à un comportement de cheval fougueux sauvage et ca à le don de m'enerver ... donc voila, je me pose des questions des fois que d'autres ai eu les memes symptomes et ai reussi à corriger ça - prise d'air ?? - pompe à essence fatiguée ? - pas assez de pression d'essence dans la rampe ? - autre ? wala, sinon, si j'accélère mechamment mais de maniere proportionnée (en sentant la bête) la ca cavale et aucun soucis jusqu'a 7000 tr/min sur tous les rapports

ca fait longtemps pour la distri ? pompe a huile qui à pete ? sinon ptete une prise d'air aussi ... faut voir sur place

bah 1000tr/min, c'est pas mal ca me ferais plaisir qu'elle tourne tout le temps a ce rythme j'suis plutot dans les 1100-1200 tr/min (j'ai toujours le soucis du ralenti trop haut, alors soit une prise d'air sur les durites mais bon c'est dessous, soit la vanne a gauche de l'admission(relié au turbo et a l'admission/papillon), soit encrassage du papillon ... et pis depuis 40.000km, si c'était vraiment un problème ca se serait fait sentir ....) apres tout, les bougies je tourne en ph1 (puces ph2), regulateur de pression d'origine, controlé a 3.0bar, bougie origine ngk spécifique opel calibra Z#####-11 (me souviens plus ) et aucun problème pour les defaut moteurs, tu coupes le contact, tu prend un trombonne, tu chuinte dans la prise diagnostique le trou A et B tu remontes dans la voiture, tu met le contact et tu compte les clignotant t'as 3 chances pour comprendre le systeme de comptage sachant que le 1er code sera toujours 12 soit 1 flash, suivit de 2 flash (toujours a la meme vitesse) donc, te fait pas avoir ! et a un moment tu doit tomber sur 31 pour le moteur qui est coupé (demarre pas, pour la prise diagnostique ca sert a rien ) wala

a 30km/h elle te donne des accoups ? regarde un peu la tête de tes pneus ! et verifie le gonflage (regarde aussi si ca fait pas deja 5000 km passé sans avoir interverti l'avant et l'arriere) ensuite niveau WG, pas besoin d'être un grand sorcier : tu devisse a fond a droite, tu verifie que le clapet s'ouvre et se referme a la main (pas apres avoir tourné sinon c'est chaud ...) tu le colle a fond a gauche et tu resserre les 2 ecrous autour tu fait 1 tour de vis complet vers la gauche et tu teste voir si t'as tes pressions : attention serre pas comme un dingue ! c'est assez sensible pour trouver le bon reglage (au tour pres) nonobstant ce reglage, il se peut aussi que tu ais des fuites à cause de durites qui ont vieilli (oublie pas des durites d'essences, si tu te souvient bien ) et apres ca, bah redit nous ce qui va toujours pas pour l'huile c'est pas grave je pense, juste comme toutes les cali, le metal poreux de dessous le moteur qui suinte, apres c'est sur, si c'est du rouge de BdT ... mais bon on verra plus tard

3 possibilités: -faux contact sur la sonde de T° qui donne l'info au mano. -sonde de T° morte. -ton calorstat à etait suprimé/modifié. une 4eme (qui m'a concerné) le calorstat etait tellement vieux qu'il fonctionnait ouvert tout le temps calorstat changé et c'est tout bon

je te conseille de garder un minimum sur la ligne : tout le monde fait pas QUE du circuit avec sa turbo moi perso, j'ai vidé le cata (exactement comme il faut pas faire, a savoir, le demonter et le vider avec les mains et une grande barre de métal (quoi ? le cancer ? oups ...trop tard maintenant) et il me reste le silentieux (duplex) et l'intermediaire et malgré tout ca, ca en fait du bruit rally dans la caisse sur autoroute !!! a partir de 130-140, on se retrouve au mans et 6h de trajet non stop pour faire troyes->tulle toutes les semaines ... ca gave un peu j'ai jamais été gêné avant puisque trajets 90 et 110 sur 4 voies, aucun bruit (sauf les accel jouissives à certains moments lors de depassement ou de mise en branle de la cavalerie ...) mais autoroute, ca envoie ! (merci l'isolation interne de la cali ) donc pour ton intermediaire, garde le, tu va rien perdre ni gagner a part du bruit

essaie quand même d'en mettre un, c'est plus sur (ca depend aussi de tes durites, perso, c'est une spéciale qui s'autoserre, et si je dois les changer, decoupe obligatoire, mais même comme ca, je prefere laisser un collier ... au cas ou ) ps : oui ca faisait un moment que j'était pas venu : ecole de "bleu" (pin pon, pin pon )

2 pouce de différence ca commence à faire beaucoup .. certains vont le tolerer, d'autres non un conseil : si jamais tu monte des "grosses" jantes, vérifie aussi le PRIX des pneus, et ne prend pas du "bas" prix, table sur de la marque et avec une correspondance adéquate, pas de "je prend cette taille la car elle est plus répandue et moins cher" sinon, 18", ca change rien, tourjours ET 49 (ET 42 si vraiment tu trouve pas mais ca reste à ta charge si tu claque la BdT reste le "dernier" soucis : taille plus grande, largeur augmentée ... faut voir aussi si ca frotte pas à l'interieur ou au coté exterieur de l'interieur de l'aile ... (avec et sans les pneus) wala

+1 .... pense aux autres ...

certaines fois (souvent en fait) on ne voit pas bien l'état veritable des durites d'essence pour le prix (de la 8mm interne) 4€ le mètre chez AD ca vaut pas la peine de se demander si "oui ou non" tu les changes ca sent l'essence ? tu vois pas bien les durites ? elles sont humides ? bon bah 4 petits colliers, 1m5 de durites (laaaaaaaaaaaaaaaargement suffisant), tu fait sauter les 2 durites aller et retour, tu prend les dimensions et tu les changes a la meme taille (te goure pas sur l'aller et le retour, change les 1 par 1 ) wala

presque .. c'est ET49 pour 16" (origine) apres faut juste "zieuter" les jantes à plus gros diametres car en ET49 c'est les plus chères :'( perso j'ai trouvé ET49 17" et vu le prix des jantes et des chaussons qui vont bien (summer only) bahhh ca douille

heu enleve la roue droite ca sera plus facile

en V6 => http://www.opelsportclub.com/forums/showthread.php?t=39783 en mode C20let => http://www.opelsportclub.com/forums/showthread.php?t=25333 tout est possible, faut se donner les moyens de le faire

ca a un certain prix de rouler en 4x4 (pneus à changer par 4, vidanges, poids en plus (=conso + ... normalement) et evidemment la sphere et 2-3 autres trucs a respecter) en l'enlevant on gagne un peu de poids (genre une personne en moins dans la caisse), on peu changer uniquement les 2 avants, plus de probleme de boite de transfert apres il y a des inconveniants ... la tenue de route, c'est plus vraiment ca (les grosses prépa le regrettent amerement d'avoir plein de cv et de pas arriver a les placer sur le sol), sur route mouillé c'est plutot "holliday on ice" mais bon, tout depend de ce qu'on veut faire avec si c'est pour du drift, alors une turbo sans 4x4 ca devrais arracher mechamment, meme frein a main mis, l'avant a trop de patate pour l'arrêter donc nuage de gomme si c'est pour du circuit ... faudra vraiment la freiner avant la courbe sinon, au tas voila sinon pour attaquer mechamment faudrais surtout tabler sur un quaife ou une bdt renforcée de chez dorf mais bon ... comme je te disais, ca à un prix ...