loopman33

Bonjour, Mon voyant antipatinage (triangle orange avec un 3/4 cercle finissant avec une flèche) reste constamment allumé. J'ai juste changé les pipettes d'eau sur la culasse, le radiateur et certaines durites d'eau, donc débranchement des cosses électrique, opération effectuée batterie débranchée, le bouton activation/désactivation de l'antipatinage n'a aucun effet. C'est le seul effet de bord, tout le reste fonctionne correctement, l'ABS également. Avez-vous une idée ?

Pas de petite idée ? Je vais déplacer le post dans la rubrique électricité !!!

J'ai eu un PB un peu similaire sur ma 318i E46 1998, le matin à froid ralenti très instable voire calage, si j’accélérais un peu fort à froid elle calait systématiquement, après 3 ou 4 km plus aucun soucis. Le WE dernier j'ai changé quelques durites, dont la durite de recyclage de vapeur huile, et là plus aucun problème, donc regarde de ce côté là, si la durite est craquelée, change la en premier, mais regarde la très attentivement car je l'avais déjà vérifié l'année dernière et n'avais rien vu ...

Bonjour, Mon voyant antipatinage (triangle orange avec un 3/4 cercle finissant avec une flèche) reste constamment allumé. J'ai juste changé les pipettes d'eau sur la culasse, le radiateur et certaines durites d'eau, donc débranchement des cosses électrique, opération effectuée batterie débranchée, le bouton activation/désactivation de l'antipatinage n'a aucun effet. C'est le seul effet de bord, tout le reste fonctionne correctement, l'ABS également. Avez-vous une idée ?

J'oubliais également une chose, même si je ne vois pas vraiment le rapport avec mon PB de durite, depuis le remontage j'ai le voyant ASP continuellement allumé, quand j'active ou désactive le bouton de l'antipatinage, il ne se passe rien ... Avant d'intervenir sur la voiture j'avais débranché la batterie.

Bonjour, Après avoir constaté une très grosse consommation d'eau, que je retrouve au fond du "cache" de protection, 0.5l /100km, bon ça faisait un petit bout de temps que je réajustais le niveau tous les 10 jours !!! et ne trouvant pas exactement la fuite, j'ai décidé de changer le radiateur, la pipette arrière et latérale, ainsi que la durite d'eau supérieure + durites eau et recyclage vapeur huile, j'ai changé la pompe à eau et le calorstat il y a 2 ans. Pour info la pipette latérale était cuite, elle est parti en lambeau lors du démontage !!! Une fois tout remonté et purge effectuée, je teste le circuit, le calorstat s'ouvre bien, radiateur et durite du bas chaude, mais il m'a fallu beaucoup de temps pour monter en température. Par contre lorsque je roule, exemple de ce matin, 18km de départementale, la jauge de T° indique bien le milieu, le chauffage intérieur fonctionne très bien, et une fois arrivé au boulot, je teste et la durite du bas entre radiateur et calorstat est froide, le radiateur tout juste tiède, la durite du haut qui va du bloc moteur au radiateur est quant à elle très chaude et sous pression. Est-ce normal ? il me semblait que le calorstat s'ouvrait dès que la voiture avait atteint sa température de fonctionnement. Merci pour vos retour.

Le LDR est récent ... mais effectivement j'effectuerai une purge avec du liquide peut-être plus adapté. Sinon j'ai l'impression que la pression dont je parle est finalement normale, je vais contrôler que je ne perd pas de liquide en fonctionnement normal, puis après j'arrêterai de me poser des questions. Sinon je suis plus préoccupé par mon problème de pollution ... j'ai commandé la RTA que j'attends puis j'attaque le démontage et vérification des composants et durites cachées à l'arrière du moteur.

Effectivement et si je me rappelle bien de mes cours d'école, c'est la loi de Clapeyron qui est appliquée pour établir la relation de transformation de matière, ce qui diffère quelque peu de l'approximation de Dupperey dont tu m'as envoyé le lien, mais l'idée est là ...

Généralement je mets du LDR que j'achète en grande surface, mais peut-être serait-il préférable de m'orienter vers le LDR BMW, je n'y avais pas trop pensé mais ça pourrait avoir son importance ...

Je me posais la question car mon Master de 2006 60000km, la 320i de ma compagne bientôt 300000 km et la laguna 1 2,2D d'un pote ont des durites molles, et c'est ça qui m'a collé le doute ...

ha OK, j'essaierai merci pour l'astuce.

Bon je viens de mettre mon circuit sous pression à 2 bars, le bouchon laisse échapper l'air, par contre j'ai testé à 1,5 bars, la durite est déjà très dure ... Pour ce faire j'ai dévissé le bouchon de purge, placé une valve de vélo et une pompe à pied , puis comme les chadocks j'ai pompé, 2 bars c'est super super dur. Pourquoi devrait-il y avoir moins de pression après avoir fait chuter la pression moteur chaud et que je roule ensuite ? lorsque je fais 20km (moteur froid au départ) les durites sont déjà dures.

Bon ben ça veut alors peut-être tout simplement dire que la pression normal dans mon circuit est de 2 bars, et qu'à 2 bars la durite du radiateur est super dure, tant que la pression ne s'échappe pas c'est bien que nous sommes sous les 2 bars non ? Même à l'arrêt les durites perdent de leur pression avec le refroidissement du moteur, dès que je coupe le contact les durites restent très dures, sachant que moteur coupé il n'y a plus de pression générée par je ne sais quel organe, donc si pression il y a et que le bouchon joue bien son rôle, j'en conclus que c'est une pression normale ... sauf si ... Le circuit est-il fait pour monter à 2 bars et fonctionner ainsi, que l'on soit à 90km/h ou 150km/h, en ville ou à la campagne, ou bien il navigue dans une plage de pression où le maxi sera 2 bars ? C'est aussi un peu le problème lorsque tu colles ton nez dans le moteur, tu vois des problèmes où il n'y en a pas toujours ...

Je viens de lire sur un des posts du forum, qu'une personne a remplacé son bouchon du circuit d'eau sur une E46 essence taré à 2bar, par un bouchon pour diesel taré à 1.4bar. C'est peut-être la solution, surtout dans la mesure où il semble ne pas y avoir de soucis particulier. De plus certains bouchons tarés à 2 bar ne s'ouvre qu'à 2.8 bar d'où grosse pression dans les durites ...

Je crois que tu as raison pour le bouchon : - fermeture complète (sans forcer) => pression dans les durites - moteur chaud j'ouvre légèrement le bouchon jusqu'à ce que j'entende un léger pchttt de pression sortir ==>plus de pression, et je peux rouler tranquillement, mais dès que je fais de la ville (testé le mois dernier) il y a du LDR qui sort par le bouchon. J'ai pris le bouchon chez Oscaro taré à 2 Bar, je n'ai pas cherché à comprendre, il propose j'ai pris, il aurait peut-être mieux valu aller directement chez BMW ... Je vais suivre tes conseils concernant le spray, ça ne fera pas de mal.