le-alain

J'ai taversé un oued en cru avec ma 16 ...et cela ne s'est pas passé comme celà: il y avait de l'eau presque à mi-portière, et la voiture s'est mise à flotter -> on est parti avec le courant en gardant l'accélérateur bien enfoncé pour pas caler, la voiture a commencer à s'enfoncer, mais heureusement, on a pu ressortir 100m en aval

Bon ca y est , commandée, 32€ également la cassette à priori, celle de GS n'est pas la même non plus, ou alors il y a plusieurs modèles ? le dwelmètre, j'ai acheté sur une boutique d'électronique en ligne. il n'est pas de grande qualité, mais suffisant.

la puissance fiscale dépend de la boîte, pas la puissance réelle, et 90cv n'est pas plus puissant que 93cv ! le moteur TXA est mieux adapté à la boîte auto, et c'est le but, mais ne sera pas plus performant qu'un TX sur boîte manuelle. Renault ne s'est pas amusé à faire 2 AAC, et c'est quasi le cas dans toutes les marques qui ont fait des boîtes auto, pour compenser l'étagement des rapports: + de travail au couple qu'en CV avec une boîte auto. Cependant, dans tous les cas, un moteur de TXA marchera ~20% + fort avec une BVM plutôt qu'une BVA, mais la différence de comportement vient de la boîte, du fait de l'étagement et des pertes de la BVA qui diminuent sensiblement les perfs de la voiture mais les petites modif, lissage, ébavurage , alignement des conduits, rectif, peuvent déjà faire gagner 3 à 8CV, et ~15CV avec 2 doubles 40

par contre j'ai vu des cassettes pour DS, R8, R10, elles n'avaient pas du tout la même tête..... , les Matra Rancho par contre oui

Merci pour la reférence, je vais voir cela !!! la voiture a déjà fait 10000km en 3 mois, donc je risque d'en avaoir besoin bientôt ! pour le moment, je n'ai pas vu en vente de Ducelier pour TL, mais juste pour 1150, TS et TX, et les courbes d'avances ne sont pas les mêmes. le réglage des cassettes ne me gêne pas, un dwellmètre coute 10€, sinon, un simple réglage à l'oeil ne pose pas de soucis, à 10° près, il n'y a pas de différence de comportement. Mais bon, c'est vrai que les rupteurs classiques, c'est quand même bien plus simple. en prime, la capsule de dépression est prise sur la cassette, donc pas facile de changer le rupteur pour mettre une capsule effet hall ...

passer de 93 à 90cv, ce n'est pas des vitamines, il est plutôt moins pointu puisque la boîte auto n'est pas 5 vitesses comme la mécanique -> un peu moins de durée, amélioration du couple à bas et moyen régime au détriment de la perte de 2 ou 3 CV dans les tours (les rapports intermédiaire de la boîte auto sont plus long, ce qui ramolit le comportement) Bref, chacun de ces aac est bien adapté à la boîte qui va avec , ce n'est pas par hazard tu peux toujours gagner des CV en polissant la pipe d'admission, en alignant bien les conduits pipe/culasse, en rectifiant la culasse à -0.5, en améliorant la carburation (buse 2ème corps rectifiée +1mm et gicleurs repercés de +5 points), ou ce qui serait + efficace, le passage en 2 doubles carbus de 40 horizontaux (si cela passe en encombrement, je n'ai pas essayé), il y avait 1 pipe à vendre dans la brocante

Pour SEV Marshal Celà n'a pas l'air facile à trouver ses petites bêtes ... vous les trouvez où ? les versions pour Simca / Matra sont-elles compatibles ?

Comme a dit Pascal, il faut autant de plaques que d'ancrages sur la ceinture. attention, si tu achètes des ceintures neuves, elles viennent normalement avec la boulonnerie (à confirmer suivant les modèle ) sinon, attention, ce sont des vis spéciales, en acier HR et pas + fin -> si tu ne les as pas, il faut acheter les vis qui vont dans l'écrou avec (sur la même page) si tu mets des plaques à l'extérieur, traiter anti-corrosion le trou, et rendre étanche entre la plaque et la caisse

Ahhh DDR16, tu as pile R1152 messages !

c'est pas du Renault, mais sur ces 4 pages, il y a pas mal de choses pour les ceintures. la plaque d'ancrage à 6€ http://www.serial-kombi.com/index.php?Menu=Produit&Action=2&Idn1=1&Idn2=152&page=4&mod=0 la plaque n'est pas forcément à souder, si elle est mise côté extérieur de la tole, fixée sur celle ci cela réparti la charge d'impact en évitant un déchirement local de la tole

Mes parents aussi avaient une 204 en 1967 ..... résultat, ma mère quasi aveugle, 2/10ème à un oeil, zero à l'autre ..... beaucoup d'accessoiristes vendent des ceintures 2 ou 3 points 2ème monte, il existe des contre-plaques avec boulon ceinture soudé à fixer sur la caisse pour fixer les ceinture s'il n'y a pas de pré-équipement

à fuir, l'éclator crée un arc qui accumule les électrons, en retardant l'apparition de l'arc les effets sont visuellement fantastiques .... pour un démarage moteur mouillé ou noyé, ou pour traverser une feuille de papier toilette sans le bruler. cependant - il y a augmentation de la haute tension avec risque pour la bobine - il y a perte d'anergie dans l'éclator - la durée de l'étincelle est réduite effet sepctaculaire démarrage à froid et humide, moins efficace à chaud, très mauvais roulant en charge, perte de puissance d'alumage et augmentation de consommation. Vous avez déjà un "éclator" dans le delco, fait par la distance entre le doigt d'allumage et les pltos de la tête d'allumeur. les constructeurs au contraire s'évertuent à minimiser ces pertes, et d'autres systèmes sont utilisés aujourd'hui, et depuis plus longtemps en comptétition. bref, le mieux est d'économiser son acahat, de nettoyer et vérifier bougies et faisceaux, de vérifier les contacts des cosses sur la bobine et l'allumeur

c'est ce que disait aussi dingue de renault 16, normalementil ne devrait pas rentrer décaler de 180°, mais il suffit d'un peu de jeu dans l'axe. bonne route

Encore faut-il que ce soit le bon tour moteur... Le tournevis peut montrer que le piston est bien au PMH, mais c'est peut-être celui de la fin d'échappement, pas de la fin de compression. Pascal oui, oui, je voulais effacer la phrase, je n'en ai effacé que la moitié, donc une chance sur 2, car même si le doigt est décalé de 180° il on ne le vrerrai pas . pour les compressions, c'est une manière empirique, rapide et efficace de vérifier si un moteur est en état de démarrer, pas pour donner une idée sur les fuites et écart entre cylindres, il faut alors un compressiomètre. faites l'essai vous même ! il faut vraiment beaucoup de fuite (joint de culasse HS) pour que cela ne démarre pas. maintenant comme la voiture tournait avant, peu de raison que le soucis vienne de là ...

Toujours pas regardé si tu avais de l'essence sur les bougies ??? es-tu certain que le tournevis n'est pas entré à 180° de la bonne position. c'est décalé, mais parfois ça rentre ... les compressions, tu lèves une roue avant, tu te mets en 4ème, et tu dois sentir les 4 compression identiques tu peux en profiter pour vérifier si le doigt pointe vers le bon cylindre ... donc N°1 en enlevant la bougie et mettant un tournevis dans le puit

si tu as des étincelles à chaque fil, ton allumage marche. après avoir tiré tes coups de démareurs, tes bougies sont-elles humides d'essence ? si tu as de l'essence, de l'allumage, des compressions, cela doit péter, si cela ne démarre pas, soit tu t'es trompé dans l'ordre des fils de bougies, soit tu es dans les choux dans le réglage de l'avance ...

:bananes dance:Bravo pour ton acquisition !!!

Pourtant les allinquant sont en 1ère monte sur les 16 .... remarque sur ces amortisseurs, si ils ont été stocké à plat, (ce qui est généralement le cas) il faut les manoeuvrer plusieurs fois verticalement, avec le côté haut dans la bonne position, pour qu'ils commencent à fonctionner correctement .. Bon, tu as vécu également une chaude expérience !!!!!

Merci, oui, mais avec 026? elle n'a pas un couple conique particulier ?

bon anniversaire, Des nouvelles de la resto ??

Oui, un carrossier peut faire la manip sans soucis, ou par toi même si tu as une disqueuse et un MIG et sans passage au marbre en prenant éventuellement quelques précautions. bien sûr, tu auras l'habillage intérieur des montant et ciel de toit à reprendre, + une peinture extérieure sinon pour en revenir au sujet initial, quand une 16 présente des points de corrosions sur ailes et portes , bien regarder les soubassements, fixation du train arrière, et longerons avant au niveau des fixations des triangles ! si ces derniers points sont correct, ainsi que l'intérieur, alors pourquoi pas, sinon le prix est à diviser par 2 ..... ou à fuire si tu ne t'en sent pas la force

Ouf, tant mieux pour toi !! non, quelque soit le kilométrage il n'y a pas de limaille à avoir ! lors du montage de ton prochain allumeur, vérifies bien qu'en avance maxi les masselottes ne viennent pas contre la paroi !

pas courant comme soucis. Vérifies que ton allumeur était bien plaqué, et que le tournevis d'entrainement entre bien dans le pignon (à la main, tu ne dois pas pourvoir tourner le doigt ) il se peut que ton axe d'allumeur ait du jeu ... ( ce serait mieux qu'un pb dans le bloc...) bon courage

Un grand salut, ainsi qu'à ta mère qui a du être très surprise !!

Tu as eu le bon reflex en cerifiant la levée de tes vis platinées, et quee le linguet n'était pas trop usé (ou cassé, ce qui aurait causé une panne brutale ...) avant d'accuser la bobine, ->le PB peut venir également d'une poussière qui se serait déposé sur les vis et qui ferait isolement. -> passes dessus un coup de spatule diamantée (ou lime à ongle si tu n'as pas mieux ..) -> vérifies en tournant ton allumeur, avec un multimètre que tes vis font bien contact et rupture (ou avec une lampe) -> vérifie ston fil HT sortant de la bobine (oxydation aux ectrémité), et la cosse HT de la bobine ->vérifies également le charbon au centre de l'allumeur qui peut être usé, ou le ressort qui le pousse vers le doigt d'allumeur ne remplis plus son office Si toujours pas bon, mets le fil HT sortant de la bobine à 1cm d'une masse, et après avoir mis le contact, mets directement ta bobine à la masse puis tu enlève puis tu mets etc (après avoir débranché le rupteur), tu devrais avoir des étincelles. si toujours rien, alors la bobine peut être en cause, un fil coupé dans le primaire et la panne peut être aléatoire ou ne survenir qu'à chaud bon courage et tiens nous au jus