RAPAS90

Merci par contre qu'est-ce que tu entends pas "retour de LDR dans ton vase..." ? J'ai effectivement du LdR dans le bocal de LdR avec le témoin de niveau à la bonne hauteur (A froid) Pi : l'année dernière j'ai changé le bocal de LdR car il était mort (pièces internes cassées...)

gyropinpon et merci pour l'info C'est vrai que je n'avais pas regardé la chaleur sur toute la hauteur du radiateur Je ne pense pas que c'est la purge mais je vais regarder. Quoi qu'il en soit je vais (dès les beaux jours ) démonter le radiateur (apparemment c'est pas le point fort du M62) puis voir côté Thermostat et Pompe à eau et ce malgré un changement en 2008. @+

Re; Merci beaucoup DarkGyver pour ces différentes pistes Je sais qu'il y a eu en 2008 une réparation chez BMW : Dépose et remplacement de la pompe à eau + purge circuit + courroie, poulie Thermostat et joints Je vais regarder pour refaire une purge et si pas d'amélioration je vais voir les autres pistes. Perso justilise jamais de stop fuite mais cela peut-être une raison plausible... Pour le visco coupleur c'est pas la cause mais son comportement à basse température est discutable... Par contre quel est normalement l'état du radiateur : température haut - milieu - bas => homogène ou autres @ suivre

Re; un petit car j'ai pas eu trop le temps de répondre à tes questions DarkGyver => Problème de vol de voiture pendant que je Par chance la police la retrouvée est je suis en train de la remettre d'équerre (205 D non assuré contre le vol) _______________________________________________________________________ Bon voici mes réponses (en bleu) j'ai fait le teste à une température ext de 11°C env ** est ce que ta température moteur monte bien à midi rapidement (moins de 10 km) OUI ou ** elle met très longtemps à monter (quand il fait plus froid!) NON la montée est de l'ordre de 3/4 Kms env ** est ce qu'elle y reste tout le temps tant que tu roules (une fois atteinte!) OUI l'aiguille est à la verticale lorsqu'elle est chaude et ne bouge pas d'un mm ou ** elle redescend quand tu roules à vitesse stabilisé (quand il fait plus froid!) NON et ** est ce que la sortie de radiateur monte en température ou non? (là où il y a la sonde) Car si elle est toujours froide, alors la sonde ne donnera jamais l'ordre de démarrer! On est d'accord. La réponse est NON, j'ai mis la main sur la durite inf côté D juste où il y a la sonde de LdR. La zone est froide. Rien à voir avec la durite sup G qui elle est bien chaude ** est ce que ton visco coupleur s'enclenche et coupe régulièrement une fois chaude? J'ai l'impression que mon viscocoupleur est fatigué car il tourne tout le temps , et ce, quelque soit la température (1er démarre à froid et ou moteur bien chaud) ** est ce que la sortie de radiateur monte en température ou non? (là où il y a la sonde) Car si elle est toujours froide, alors la sonde ne donnera jamais l'ordre de démarrer! **Le radiateur est il chaud ou froid? (en haut, au milieu ou en bas) le radiateur est chaud en haut mais jamais au milieu et en bas, et ce, quelque soit le temps de roulage Prend le temps pour analyser ces dernières info... @+

Re; Merci de t'être penché sur mon souci DarkGyver et tes questions sont loin de paraître bête. Bien au contraire Je vais regarder cela dès que possible. @ suivre donc

Pas de souci DarkGyver il y a pas d'urgence bien au contraire prends le temps. Merci pour l'info du branchement de pile...mauvaise idée :fesse:je pensai injecter une tension sur ce fil... @+

Re ; DarkGyver j’ai profité de cette super météo de Toussaint pour finir les essais de chauffage et de clim Ta question était : Est-ce que mon chauffage / clim fonctionne absolument normalement :?:et dans toutes les fonctions/configurations possibles! Côté ventilation tout fonctionne normalement en faisant varier d’une part le débit sur le boîtier de Cde de climatiseur (bouton +/- de réglage manuel du débit d’air) D’autre part en faisant tourner la molette entre les 2 diffuseurs orientables au-dessus de l’écran 4/3. Cette molette permet de diffuser vers le buste une plus ou moins grande quantité d’air réfrigérée Rotation vers le haut (marquage sur molette 1 point / 2 points et 3 points bleu) = de plus en froid Rotation ver le bas (marquage sur molette 1 point / 2 points et 3 points rouge) = de plus en plus chaud Les autres diffuseurs au niveau du pare-brise, des portes AV et à l’arrière fonctionnent aussi Chauffage auxiliaire : mon véhicule n’est pas équipé de ce système (Webasto) Ventilation auxiliaire : paramétrable dans un des menus de l’écran 4/3 avec présélection de 2 plages horaires de programmation sur une durée de ventilation de 30 mn. Elle fonctionne au-delà des 16°C. => Essai OK RAS Autre fonctions du boîtier de Cde de climatiseur : -Bouton AUTO : répartition automatique de l’air => essai OK + voyant vert allumé -Bouton de répartition individuelle de l’air (3 boutons) => Essai OK + voyant vert allumé -Montée et descente de la température côté G => Essai OK -Montée et descente de la température côté D => Essai OK - Bouton REST (système Accumulateur de chaleur latente) > cette fonction ne s’active que lorsqu’il fait en dessous de 15°C environ, que le moteur a accumulée suffisamment de chaleur et une tension suffisante de la batterie => Essai OK (il faisait env 13°C) -Bouton +/- de réglage manuel du débit d’air > Essai OK -Dégivrage et désembuage des vitres (AV) > Essai OK + voyant rouge allumé -Bouton de mise en service du climatiseur > Essai OK + voyant vert allumé -Bouton de recyclage automatique de l’air ambiant UAC > Essai OK + 2 voyants vert allumé -Chauffage de la lunette AR : Pas testé car pas de buée (météo) / + voyant rouge allumé Températures : Pour ces essais j’ai fait varié les températures, du froid vers le chaud en utilisant les boutons montée et descente G et D sur la Cde de clim, le bouton +/- de réglage manuel du débit d’air et la molette entre les 2 diffuseurs orientables au-dessus de l’écran 4/3. Essais sans la clim > J’ai pas noté de défaut de fonctionnement et j’obtiens bien de l’air chaud et de l’air froid Essais avec la clim > Demande de froid : *idem je n’ai pas noté de problème de fonctionnement et en termes de température basse au plus bas je crois 16°C j’avais un bon ressenti de froid (par contre j’ai pas mesuré la température) Demande de chaud : * idem je n’ai pas noté de problème de fonctionnement et en termes de température chaude au plus haut je crois 32°C j’avais un bon ressenti de chaud Au global j’ai trouvé que le système était moyennement réactif et quand même assez satisfaisant au niveau froid et chaud. [jugement personnel je ne suis pas un spécialiste de la climatisation automobile sur ce type de véhicule ] ___________________________________________________________________________________________________________ Ah j’ai noté cela : Au bout d’une 45 mn env j’ai vu un défaut en utilisant la clim. J’étais à 23°C et en faisant varie les consignes de température D et G (chaud froid) j’ai constaté d’une part qu’il n’y avait pas ou peu de flux d’air. Même je n’entendais plus la ventilation et les témoins lumineux sur l’afficheur permettant de voir le niveau de ventilation ne bougeait plus du tout. C’est seulement après un redémarrage que cela a refonctionner. Sans doute un autre souci au niveau de l’organe « étage de sortie de soufflante » (Résistance ventilation chauffage) et complétement indépendant de problème soulevé dans ce topic. ___________________________________________________________________________________________________________ Autres infos complémentaires : J’ai pris une photo de l’étiquette qui est dessus la Commande de climatiseur automatique La réf EOM est 64 11 8 385 927-9 Petit détail je ne trouve pas avec ce N° 64 11 8 385 927 la pièce dans l’ETK Cette pièce est d’origine et date de la semaine 41/1998 J’ai repassé au diag le menu « air conditionnée » et aucune erreur n’apparaît. Par contre cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas un problème. Toujours au diag mais en passant par le menu « engine » puis au niveau du DME nous avons pu forcer la mise en service du ventilateur AUX. Cela confirme bien tes dires sur le fait que le boîtier DME n’est pas en défaut sur cette partie fonctionnelle ******************************************************************* J’avais une idée DarkGyver , sur il noir/vert pin 17 prise X610 de la Cde de climatiseur au moment où j’appuis sur le bouton Climatiseur (là où figure la flocon de neige) je pensais mettre une tension de 4,5V ou de 9 V en mettant une pile tu en penses quoi ? Espérant avoir été suffisamment dans le détail. @+

DarkGyver... question bête : Le test "chauffage" c'est sans la clim ?

Re; J’ai bien pris note de tes remarques et je suis en phase avec ce que tu dis J'ai aussi bien vu que le fil noir/vert pin 17 prise X610 sur le boîtier de clim était là pour fairela liaison avec le boîtier DME du moteur. Cette piste me plait DarkGyver . Je vais donc répondre en priorité à ta question : Est-ce que mon chauffage / clim fonctionne absolument normalement températures , ventilation, chauffage auxiliaire etc J’ai déjà fait fonctionner un peu le chauffage mais comme je ne roule pas en hiver, il est préférable que je teste bien toutes ces fonctions afin de te répondre avec précision. A suivre donc @+ et merci

Oui - quand je mets la résistance de 150 ohms dans la prise du capteur de température sortie radiateur (prise débranchée et contact sur OFF) lorsque je mets le moteur en marche contact ON > le ventilateur aux. fonctionne - quand le moteur tourne et que je débranche cette même prise (voir ma réponse du 29/8) « J’ai noté aussi que lorsque la prise du capteur de température est débranchée, au bout de 30 sec environ le ventilateur Auxiliaire se mettait en route et il s’arrête dès que je remets la prise sur le capteur de température sortie radiateur. » ======================================= Quand tu parles « a t-il fonctionné oui ou non après cette première réparation? » tu fais référence à quelle réparation ? Pour mémoire dans le 1 topic avec le test de la résistance ; l’ancien un ventilateur AUX fonctionnait, et ce, après avoir hélas acheté un ventilateur neuf (celui qui est sur mon auto actuellement) malheureusement je ne connais pas l’astuce de la résistance En préventif j’ai changé : -le capteur de temp sortie radiateur et remplacé la prise avec des broches neuves -Remplacement du sécheur de clim -Remplacement capteur de pression à côté du sécheur de clim -Recharge de climatisation fin juillet 2012 et fin mai 2013 Entre le 1er et le second topic rien n’a changé au niveau du fait que le ventilateur AUX. Ne tourne pas. La seule chose que j’ai découvert est l’existence d’une réparation du fil de petite section jaune/rouge dédié à la commande ou pilotage du ventilateur aux. Il y a bien eu un problème avec le fil de commande qui a été endommagé ou coupé (voir photos en début de topic). La réparation a été réalisé avant que j’achète la voiture mais quand ? DarkGyver je m’appuis beaucoup sur ta connaissance et ton aide pour trouver la cause de mon problème et je suis convaincu que c'est loin d'être évident. Mon garagiste me dit qu’il s’agit du DME et pour le vérifier nous attendons d’avoir une 540I afin d’utiliser son DME + EWS pour voir si le ventilateur s’enclenche au 1er démarrage moteur après quelques secondes… Sauf erreur de ma part c’est au DME de transmettre des variations de tensions au ventilateur (principe => Le ventilo s’enclenchement par pilotage du DME entre 95% et 5% de la tension). Les tensions que j’ai mesurée entre le DME et le ventilateur Aux (fil jaune/rouge) sont toutes identiques, et ce, moteur froid avec ou sans clim et moteur chaud avec ou sans clim. Un truc de dingue…

jamais (snif)

Non c'est bien cela mon problème Il ne veut pas se mettre en route...

Re; Merci DarkGyver Oui la clim fonctionne et refroidit parfaitement l'habitacle de manière instantanée lorsque j’appuie sur le bouton de clim de la console. Quand cela est nécessaire je l'utilise sur autoroute car il y un fort débit d'air pour refroidir le condenseur mais en roulant à très faible allure le risque et sur une durée plus ou moins importante est d'avoir une montée en pression du circuit de clim et une mise à l'atmosphère par les soupapes ... @+

Re; J'ai pris un peu de mon temps pour faire les mesures que tu m'as demandé de faire Nota : ces mesures ont été réalisées contact ON et moteur tournant J'ai trouvé sans problème les fils dont tu parlais... A) mesure la tension entre fil noir/vert pin 17 prise X610 et une bonne masse - mesure clim coupée V1 =11,7V et - une mesure clim en marche V2 = 0,0V Quand on appui sur le bouton de clim la tension chute immédiatement à 0 Volt B) mesure la tension entre fil noir/gris sur le capteur de température sortie radiateur et une bonne masse - une mesure prise de capteur débranchée V3 = 5,1V et - une mesure prise de capteur branchée V4 = 3,6V le moteur était chaud J’ai noté aussi que lorsque la prise du capteur de température sortie radiateur est débranchée, au bout de 30 sec environ le ventilateur Auxiliaire se mettait en route et il s’arrête dès que je remets la prise sur le capteur de température sortie radiateur. Ton avis DarkGyver merci @+

Re; Que dire du sur-mesure DarkGyver... Dans l'attente de te donner de mes nouvelles ou plutôt de ma BMW @+

Re; Pas de souci DarkGyver....J'avais certes dans mon 1er post mis 2 photos étrangères à mon véhicule mais dans le texte d'accompagnement je l'avais préciser... *************** Pour ton info je suis passé par la valise et au DIS et INPA pas de défaut au niveau du DME et de la commande de clim. Super pour ta recherche avec toi il y a toujours de l'espoir Je vais dès que possible faire les mesures que tu as définie par contre pour trouver la prise X610 je dois démonter la console centrale (sous le tableau de bord) derrière le boîtier de climatisation :?:c'est facile @+

Re ; Aaahh j'espère que tes vacances étaient bonnes, content de te voir de retour DarkGyver… Je suis surpris de ton affirmation DarkGyver car toutes les photos qui sont dans ce sujet proviennent bien de ma voiture E39 (540I) ALPINA B10 V8 … Même celle du ventilateur proviennent du ventilateur d’origine…C'est tellement délicat mon problème que je n'ai pas envie d'induire qui que ce soit avec des photos d'autres E39 et non conformes à l'origine... ********************************* Je confirme j’ai forcé selon tes conseils le fonctionnement de mon ventilation aux. avec une résistance de 150 Ohms sur le connecteur de la sonde de LdR => ce dernier fonctionne dès que le moteur est en marche. Dommage car avec cette astuce j'aurai pas acheté un ventilateur neuf mais fallait-il encore le savoir. Pas grave l'ancien est vendu... C'est notre ami bm88 qui est venu à parler des résistances sur le ventilateur aux. Le mien n'en possède pas et cela est logique pour une 540I. OK l’ancien post est bel et bien soldé et résolu par contre le ventilateur aux n’est toujours pas piloté et il ne tourne jamais ! Ne sachant pas où est la cause du défaut je n’ai pas d’autre choix que de reprendre un titre avec le défaut « Ventilateur auxiliaire ne tourne» J’ai plus haut fait référence à une liste de pièces changées : - 08/2012 => Le ventilateur aux. EOM Réf 64 54 6 921 395 (nota : Acheté trop tôt car celui d’origine fonctionnait après avoir mis une résistance de 150 ohms dans le connecteur de la du capteur de température de liquide de refroidissement) - 09/2012 => 1 capteur de température de LdR 1 36 214 330 77 (Rep 12) + 2 cosses femelles neuves 1 25 214 276 08 + Boîtier prise de capteur 1 25 214 276 15 (Rep 13) - 05/2013 => Remplacement du sécheur de clim 64 53 8 377 330 (Rep 11) - 05/2013 => Remplacement capteur de pression à côté du sécheur de clim 64 53 9 141 957 (Rep 10) Recharge de climatisation fin juillet 2012 et fin mai 2013 Comment fais-tu pour vérifier si la commande envoie le signal de mise en route de la clim, et si la DME le reçoit Je reste à ta dispo @+

Salut bm88 et merci pour ton aide mais... Non il n'a pas les 2 résistances (plutôt E39 diesel). Voici les photos du ventilateur neuf BMW réf : 64 54 6 921 395 Au tout début j'ai fait un branchement direct sur batterie mais cela ne marche pas . Le 3ème fil sert au pilotage du ventilo et c'est lui qui décide ( AMAGUIZZ) Et oui entre le ventilateur AUX. le boîtier DME moteur, le boîtier de chauffage/climatiseur, la commande de clim dans l'habitacle, les fusibles, la T° du LdR, le compresseur de clim, les sondes (sécheur, évaporateur...).et j'en passe; le fonctionnel de la clim est très riche et complexe.

Un grand merci bugess En attendant d'être équipé (attente nouveau PC portable) j'ai un ami qui a regardé au DIS + INPA Le prochain coup on regardera la possibilité de commander le ventilo auxiliaire par le diag. Pour info mon ventilo est neuf et l'ancien est aujourd’hui sur une M5 Je sais pas si tu as vu dans mon message mais j'ai fait des mesures sur le fil pilote et la masse. Perso j'avais en tête que ce fil injectait par le biais du DME une tension entre 95% et 5% pour commander la mise en service ...

Bonjour à tous En référence au 1er topic http://forum.darkgyver.fr/t15992-e39-m62-an98-ventilateur-auxiliaire-ne-tourne-pas-resolu J’ouvre un nouveau sujet avec mon problème de ventilateur qui ne fonctionne pas. Je galère car je n’ai toujours pas trouvé la cause du défaut . Quelques soit les situations de vie du véhicule (moteur froid au démarrage, moteur à température avec clim ou sans clim). Cela m’énerve car je ne peux pas utiliser normalement ma clim (exemple à basse vitesse pas de refroidissement du condenseur) Bon je vais essayer de mettre les choses à plat en espérant avoir une piste car je suis sec !! Pour info : *La sonde de température extérieure située devant le pare-boue indique la bonne température sur le combiné et l’écran (TV/GPS…) . Je ne pense pas que cette sonde est une liaison avec mon problème. Pas trouvé d’info dans le WDS *Pas de défaut au DIS, ni INPA *Lorsque que j'appuis sur le bouton de clim. (Celui avec un flocon de neige sur le boîtier de clim habitacle) voyant vert allumé, la poulie du compresseur de climatisation s’embraie. Nouvel appui le voyant s’éteint et la poulie tourne dans le vide compresseur non entrainé. *Le connecteur du ventilateur auxiliaire est un modèle avec 3 fils (deux gros et un petit) Coupleur côté ventilateur : Coupleur côté faisceau véhicule : *Le fusible F75 de 50 ampères qui est derrière la boîte à gants est bon. *J’ai du 12V entre les fils bleu et marron du ventilateur aux. Voici la liste des pièces changées : - 08/2012 => Le ventilateur aux. EOM Réf 64 54 6 921 395 (nota : Acheté trop tôt car celui d’origine fonctionnait après avoir mis une résistance de 150 ohms dans le connecteur de la du capteur de température de liquide de refroidissement) - 09/2012 => 1 capteur de température de LdR 1 36 214 330 77 (Rep 12) + 2 cosses femelles neuves 1 25 214 276 08 + Boîtier prise de capteur 1 25 214 276 15 (Rep 13) http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DR61&mospid=47561&btnr=11_2267&hg=11&fg=35 - 05/2103 => Remplacement du sécheur de clim 64 53 8 377 330 (Rep 11) - 05/2103 => Remplacement capteur de pression à côté du sécheur de clim 64 53 9 141 957 (Rep 10) http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DR61&mospid=47561&btnr=64_0686&hg=64&fg=60 Recharge de climatisation fin juillet 2012 et fin mai 2013 Fil de commande de petite section commande ou pilotage du ventilateur aux. Sur beaucoup de E39 il y a un défaut de conception qui coupe le ou les fils du faisceau du ventilateur aux. qui passe sous le projecteur AV/D Il vient frotter sur l’arrête d‘une pièce de carrosserie (voir où le bout de la tige de l’outil) J’ai donc décidé de voir si un ou plusieurs fils de ce faisceau étaient coupés car le scotch me semblait pas d’origine. Bingo dans le mille. Il y a bien eu un problème avec le fil jaune/rouge de commande a été endommagé ou coupé . La réparation a été réalisé avant que j’achète la voiture mais quand J’ai regardé la continuité de ce fil du connecteur au boîtier DME et tout est bon. Remise en place du faisceau en l’ayant bien enrubanné de scotch noir 3M + avec une mousse de protection que voici *Je viens de refaire un contrôle de tension sur le fil jaune/rouge Les mesures 1 à 5 de commande doivent être faites prise branchée! branchements : - sur fil marron bonne masse - sur fil rouge/jaune de commande (utilisation d'une aiguille) Nota : tension sur batterie contact OFF = 12,8V Une première mesure moteur froid à l'arrêt mais avec le contact et clim coupée mesure 1 = 11,8 V une deuxième mesure moteur froid en marche et clim coupée mesure 2 = 12,2 V une troisième mesure Moteur froid en marche et clim en marche mesure 3 = 12,2 V une quatrième mesure moteur chaud et clim coupée mesure 4 = 12,3 V une cinquième mesure moteur chaud et clim en marche mesure 5 = 12,3 V Pour moi il y a un problème car que la tension est toujours la même sur les mesures de 2 à 5. Le ventilo s’enclenchement par pilotage du DME entre 95% et 5% de la tension. Le DME serait en cause … Est-ce que la coupure et/ou la mise à la masse du fil jaune/rouge à engendré un défaut dans le DME Où autre chose que j’aurai loupé Bref je lance « une bouteille à la mer » en ayant j’espère rien oublié. Mille merci pour votre aide.

Je confime j'ai fais la manip ce weekend suite à problème lève-vitre => Problème résolu Mécanisme de LV HS (le câble est sorti de la poulie sup...)

Tout le plaisir est pour moi...

Merci les gars c'est sympa Toujours le plaisir de partager en plus c'est à la porté de tous. Tout bon ...cela évite de changer par exemple un cache sous moteur par un neuf A dispo si besoin.

Voici un petit Tuto sur la réparation du carter sous moteur avec le principe « Soudure plastique par lame chaude ». Ce principe peut être utilisé pour d’autres parties de la voiture. Pour la réparation il vous faut un fer à souder à l’étain avec une bonne panne et d’une puissance suffisante. Moi j’ai un fer plutôt balaise pour souder de la zinguerie extérieure avec une panne de 25 mm env Par contre plus le fer est petit exemple un fer à souder pour l’électronique on peut l’utiliser pour les toutes petites pièces cassées. En parallèle il faut voir en quelle matière est votre pièce en recherchant les marquages correspondants aux plastiques thermoformables exemples lettre PE ou PP …pour plus de détails voir http://fr.wikipedia.org/wiki/Mati%C3%A8re_plastique#Thermoplastiques Pour finir si vous devez récupérer des morceaux de chute ou de pièces HS dans la même matière… moi j’avais trouvé un vieux pare-boue. Le but étant soit d’apporter de la matière en chauffant ou découper un morceau de la forme manquante. Les découpes peuvent être réalisées avec une pince ou une cisaille, lame de scie… Un lime ou petit meuleuse pour ébavurer Voici mon carter sous moteur terminé après travaux. J’avais quelques fissures et de morceaux de cassés Cas de la fissure Vous approchez la panne (fer très chaud) et vous faites des points de soudure en enfonçant la pointe de la panne pour lier la zone fissurée, et ce, de chaque côté de la fissure. Ici les points ont été réalisés de gauche à droite le uns à côtés des autres. Idem là Dans ce cas pas besoin de rapporter de la matière, il suffit après de lisser avec la panne du fer pour obtenir cela Autres fissures traitées Comme vous pouvez le voir il y avait de zones fissurées au droits des fixations Besoin de mettre de la matière Puis lissage Ici il me manque un morceau J’ai donc découpé un morceau dans le vieux pare-boue qui était presque de la bonne forme. Pour obtenir le bon angle j’ai utilisé un décapeur thermique pour ajusteur l’angle. La mime et la pince coupante pour la forme à combler. Même principe approchez la panne (fer très chaud) et vous faites des points de soudure en enfonçant la pointe de la panne pour lier la pièce rapportée Lissage Voilà c’est gagné avec un léger ponçage au papier de verre. Autre façon de faire Il existe des outillages spécifiques pour réparer à chaud les plastiques avec des agrafes mais il est possible de faire avec les moyens du bord. On peut prendre des trombones ou selon la profondeur du plastique du fil de fer assez rigide que je forme en accordéon avec une pince. Si la pièce à réparer est courbée il faudra bien sûr ajuster la forme du fil. Après il faut chauffer au rouge le fil. On peut utiliser à titre d’exemple un réchaud à gaz. Dès que le fil est rouge il suffit de le faire fondre dans le plastique perpendiculaire à la fissure. Ensuite avec un fer plat chaud, il faut bien lisser la surface pour noyer l'agrafe Il suffit plus que de couper les extrémités avec une pince coupante et le tour est joué. Voilà

Merci smeldeplomb J'ai démonté mes phares sans débranché la batterie. Je l'ai déjà fait sans avoir eu ce défaut... Mais ... J'ai un diag INPA EDIABAS. Je vais aussi faire un contrôle et comme tu le dis si il trouve un défaut, je l'efface en surveillant ce qu'il se passe après... Je vous tiens au courant