Caesarino

Hello , Calage de ton allumage a vérifier en premier lieu et vérifie tête et doigt d'allumeur ainsi que ton faisceau de bougies. Ensuite , d'après tes videos , j'ai l'impression que tu as un cylindre qui donne pas bien , ou alors la synchro des 2 carburateurs est vraiment dans le sac ...

Je dis pas que c'est la solution parfaite ... Je fais comme ca et j'arrive avec du temps a avoir quelque chose de correct. Le dépressiomètre : Sinon , un petit post qui dénomine bien les vis des carbus ( Weber 40 IDF ) et une méthode de réglage sûrement meilleure que la mienne vu qu'elle part d'un réglage papillons fermés : http://www.flat4ever.com/reglage-synchronisation-carburateurs-weber-t31199.html

Quand on a pas de matos , pour commencer , le plus simple est d'acheter un dépressiomètre unique ( ou mieux une colonne a mercure mais là ... ) Tes richesses , elles n'agissent qu'au ralenti et un peu à la progression avec les pompes de reprise. Absolument aucune influence sur le circuit de pleine charge progression passée. Avec un dépressiomètre unique , je fais comme ca : En ralenti légèrement acceléré , tu synchronises d'abord tes 2 corps sur chaque carbu grâce aux vis bypass ( rattrappage d'air aux papillons ) et tu regardes la valeur sur chaque qui doivent être très proches. Tu fais de même sur l'autre banc de cylindres et tu relèves aussi. Quand tu ouvres une vis bypass , la dépréssion sur ce corps chute. Tu ouvres la vis du corps qui a la dépréssion la plus élevée des deux sur le même double-carbu. Quand tu as les 2 valeurs , tu attaques la synchro et tu équilibre entre les deux bancs de cylindres. Là tu as une synchro correcte sur un réglage foireux au niveau des richesses ralenti. Tu rattaques sur le premier banc en ayant remis un ralenti un peu plus bas , 800 tours par exemple et tu mets ton oreille au dessus du corps que tu vas appauvrir avec sa vis de richesse. Dès que le corps commence a faire cahoter le moulin , tu t'arrêtes de visser et tu dévisses jusqu'à ce qu'il ne cahote plus ( doucement ) et tu t'arrêtes dès que tu entends le corps clapoter normalement ( en général entre 1/2 tour et 1 tours au dessus à peu près ) Tu fais pareil sur le corps d'à coté et tu reviens sur les deux pour les comparer niveau son. Pas évident mais assez simple d'arriver a trouver une richesse "correcte". Même opération sur l'autre banc de cylindres. Maintenant , tu as des richesses correctes mais tes dépréssions ont changé et forcément la synchro a pu bouger aussi. Tu refais tes dépréssions ( bypass ) sur chaque double carbu ( sans toucher au ralenti ) et quand elles sont équilibrées , tu refais ta synchro de la commande gaz générale. Logiquement a ce niveau , tout est "correct" tu n'as plus qu'à régler ton ralenti général. C'est long à faire et pas très facile au début. Le plus dur pour moi est de régler les richesses à l'oreille. Je n'arrive pas à régler les vis bypass sans dépressiomètre. Maintenant , quand j'ai l'occasion , j'essaye de tout régler à l'oreille et si possible je passe ensuite chez Busson pour peaufiner. Ca fait pas mal de fois qu'il me dit que le réglage était quasiment bon ! Ca fait plaisir et donc ca prouve qu'on peut y arriver. Je trouve que les boxer sont plus difficiles à régler que les bialberos par exemple ... Ne serait-ce que la tringlerie des boxer qui mérite un réglage précis. Quand on a un doute , même avec du matos , on peut galérer longtemps. Le mieux est de vérifier en premier : prises d'air potentielles , niveau de cuve (ultra important pour la progression) , attaque de la pompe de reprise , gicleurs de ralenti ( obstruction ) , bille de passage de pompe de reprise et étanchéités importantes ( joints toriques de gicleurs de ralenti et étanchéité des vis bypass )

Mr Basse , rédacteur en chef du magazine YOUNGTIMERS , m'a contacté pour un article sur ma Juju. Malheureusement , elle n'est pas roulante pour les prochaines semaines et je cède donc ma place. Donc , si vous avez une giulietta nuova , c'est le moment de les contacter ! 3Litresourien y est déjà passé et je connais quelques visages de l'équipe , ils sont très sympa ! Le mail de contact : youngtimers.rédaction@gmail.com ( rédaction , pas sûr que ca soit "é" ou "e" ) Caesarino

Mise à jour prix et pièces : - 1 échappement intermédiaire origine de 33 16V neuf : 50 euro - 1 compte-tours Alfetta neuf : 45 euro - 4 pneus continental sportcontact 185/50/14 77V usure 2 à 10% , 2 à 30% 150 euro ( prix neuf à l'unité 75 euro ) Vendus - pièces diverses moteur boxer 1300 moins de 100 000 km ( manque les bielles ) Petits prix. - 1 moteur 1500 TI complet 160 000 km déculassé : 100 euro - 1 pompe DA neuve 33 - 145 - 146 : 50 euro - 1 pompe à eau boxer neuve Quinton-hazell : 40 euro - 4 soupapes neuves Alfasud : 50 euro - 1 jante Toora-Alfa 7/17 pouces ET 40.5 : 80 euro Vendue - 1 traverse 1700 QV avec sa BAR et silent-blocs : 90 euro - 1 collecteur Echappement 33 1700 QV origine en TBE : 90 euro - 1 ligne Gr N OMP pour 33 1700 QV intermédiaire et silencieux BE : 60 euro - 3 jeux de culasses boxer appairées et complètes 1300 Ie 1500 Ie et Ti 70 euro le jeu - 1 paire de carburateurs de 36 mm weber IDF : 40 euro - 1 démarreur boxer 1700 QV : 40 euro - 1 jeux de 4 ressorts de suspensions de 33 1700 QV 70.000 km : 80 euro En plus : - 1 Alternateur 65 Ah Alfa 75 ou GTV6 : 45 euro - 1 Pipe d'admission GTV 2.0 1er montage , les brides , le calorstat , module assistance freinage. Toutes les pièces neuves Alfa origine (encore les scotchs fibre dessus ) 120 euro.

Salut à tous , Je viens mettre a jour mes ventes de pièces. Je vois que vous avez fait du ménage pour les petites anonces alors je reprends l'annonce ici. A vendre , démonté : Bloc moteur 33 1500 TI , environ 120 000 km. Cylindres passés au honoir 10 000 km avant. Vilebrequin équilibré du volant moteur jusqu'à l'écrou de poulie. Nécessite un léger polissage , 2 micro rayures sur mannetons. Bielles pistons en TBE , à mettre au poids. Pochette de joints moteur complet neuve fournie. Culasses éprouvées et surfacées 3/10 mm , conduits admission lissés , sièges et guides de soupapes 10 000 km. Soupapes 10 000 km. AAC Techniprofil ( Mr Augereau ) NEUFS nitrurés, jamais montés. Carter origine modifié , tôle anti-déjaugeage plus basse pointée par Paul Gosset. Environ 1300 euro de travail sur ce moteur. Prix : 1000 euro 700 euro à débattre Avec pas mal de pièces. Photos , factures , tout est visible , démonté. Demandez si vous voulez des précisions ou autre ... Le bloc : Le carter origine modifié : plaque un peu plus grande et soudée plus bas ... Boitiers AAC Techniprofil : Culasses : 1 Conduit d'admission 44 mm accordé : Equipage mobile :

Salut , Je ne sais pas si ca a été déjà dit mais , autant pour les silent blocs d'origine que pour les power/super/megaflex , il faut tout mettre en place sans serrer réellement les axes des silent-blocs et poser l'auto au sol. Le mieux est de la charger légèrement avec des poids de configuration moyenne de roulage (poids pilote , chargements divers) et seulement a ce moment là , serrer tous les axes des trains. Malgré une liberté des axes , des contraintes diagonales influent sur la torsion des pièces PU ainsi que sur la position zero de travail des trains en statique. On peut donc rencontrer une différence de hauteur de caisse et d'angles des trains en fonction du moment de serrage. A la fin seulement et après avoir roulé un poil , on passe à la géométrie !

Chez AHMotorsport , 450 livres ( 523 euros env ... ) sans parler des frais de cochon ... J'ai pas trop d'autres adresses à vrai dire ! Ca m'intéresserait de connaitre ses produits et ses tarifs en tous cas !

Super ! Je te remercie.

Tout petit résumé en images d'une partie de la "restauration" de l'auto , des changements techniques et des modifications au cours du temps ainsi que des emmerdes nombreuses http://www.facebook.com/album.php?aid=115847&id=777848216&l=bd00507c1c Je voudrais pas non plus pourrir le post 145 Cup , s'il faut déplacer ....

Et bien écoute , peu d'infos , c'est mieux qu'aucune ! Si tu pouvais me le scanner ou mailer ou autres , ca serait bien sympa vu que n'est vraiment pas tout près de chez moi ... J'ai une 33 1700 QV destinée a la piste pas encore terminée. Le moteur Olymeca vient de chez Paul Gosset et est quasiment neuf. C'est le 77 éme moteur boxer 16V ( donc alfa 33 ) sorti des chaines de production Alfa Romeo. Il est monté en carburateurs DRLA 40 pour l'instant et j'essaye de trouver des DRLA 45 en attendant de paramétrer la carburation. Aucune idée de la puissance moteur pour l'instant , ca sera à relever une fois l'auto terminée. Je dépasse les 600 heures de taf allègrement sur cette auto , je fais 90% du taf moi-même ou avec des amis , ce qui n'est pas sans difficultés mais je m'en sors jusqu'ici Le chassis est déjà bien équipé , ma priorité sera d'avoir une auto homogène et pas seulement puissante , ce qui n'est pas si évident dans les 2 points sur une 33 ! Bref ... Il y a de quoi faire , défaire , réfléchir et passer du temps !

Salut à tous , Je me permets de profiter de ce post pour vous poser 2 questions bien en rapport avec le sujet. Je recherche activement les diagrammes d'arbres à cames du moteur boxer de la 145 Cup. A ma connaissance , les AAC sont censés être différents du moteur d'origine. Mon moteur est sorti de Chez Olymeca... Si quelqu'un avait cette info ou même encore mieux , la règlementation technique de la Coupe 145 , ca serait formidable ! Je n'ai toujours pas trouvé ces renseignements , ca semble difficile... Autre question , je recherche un fabriquant distribuant 4 poulies d'AAC réglables de bonne qualité à un prix relatif pour le boxer 16V ... Chez AHMotorsport , les 4 poulies du catalogue sont vraiment chères par exemple. Je sais qu'il doit exister ce produit chez Catcams , mais je ne sais pas à quel prix et si c'est disponible pour ce moteur ... Si vous avez des sources ou infos , n'hésitez pas ! Merci d'avance !! Caesarino

As tu pensé à un problème au niveau du neiman ?

A mon avis , une Alfetta berline S2 comme celle ci , peu de rouille , 127 000 km et si la mécanique est en bon état , ca vaut pas moins de 3000 euro. Sans vouloir surcoter , ca commence à être très rare en état correct.

J'en ai récupéré chez 3PF dans le 95. Ils vendent même les kits découpés pour les autos , mais nettement plus cher. Le polycarbonate fourni est de marque Lexan , même nom que les carrosseries des autos RC en abs. Je crois me souvenir qu'en règlementation c'est 3mm à l'arrière , portes arrières et 5 mm vitres avant. ) Caesarino

Vous pensez que papy , y peut tomber la boite de la Panda en 1heure dans son couloir ?

J'espère qu'ils ont baissé un peu le rapport volumétrique ! Si en plus y a des retours de kick , c'est plus des gros bleus , c'est fracture mdrr

Va t'amuser a démarrer un Busso au kick !!!

Y a que 9/37 et 9/35 sur toutes les motorisations des S3 ? Dac , ils ont simplifié alors. Merci

Bienvenue a toi ! Beau projet , je te souhaite bon courage ! Et chapeau pour la merise en état moteur ainsi que du pédalier , ca témoigne de ta patience et ca paye au final ! Caesarino

Yess ! entièrement d'accord. Il est vrai qu'en injection , DA etc , y a plus de choses a démonter mais sans même connaitre les barèmes , on se rends vite compte que c'est plus efficace et sûr de tout tomber , surtout quand on a pas un pont à la maison ! Question en passant ... Je connais les rapports des 33 S1 et S2 en fonction de chaque modèles d'origine existants. Avez vous sous la main un tableau récapitulatif des transmissions de toutes les motorisations S3 ? Merci )

La solution DOM, toujours le petit conseil pas très couteux et efficace ! Ceci dit, on ne va peut-être pas démonter le moteur pour ça hein... Changer les sièges est assez onéreux , il faut les extraire , retailler le support dans l'axe des guides et le plus souvent avec , changer les guides ( tant qu'a faire ) Pas cher si c'est fait maison mais faut du matos pour les extraire , les réimplanter bien droit et ensuite les fraiser au bon angle et se retrouver dans les normes pour un jeu aux soupapes correct. Faire un devis pour 8 sièges chez un rectificateur , c'est pas donné ! Pis y a quand même peu de guides de soupapes et encore moins de sièges sensibles aux sans plomb sur nos charettes donc ...

Ouais , je dirais a vue d'oeil , tu gagnes 25% du poids , faudra que je les pèse. 3PF me les as découpées et ils m'ont fait les deux petites fenêtres a glissière pour les vitres avant. C'est plus cher , mais j'avais la flemme. Je leur ai apporté la lunette arrière , une portière arrière nue et une vitre avant. 413 euros ttc , cher mais bon. je pense que c'est nettement moins cher si tu prends la surface sans la découpe. Pour ma part , j'ai tout viré , les encadrements , les joints de vitres et même la barre de rigidification des portières arrière. Par contre , faut pas se leurrer , même si leurs découpes sont belles , faut toujours viser un poil plus grand et redécouper a la scie sauteuse pour être pile-poil . Sur ma Tictac , le truc assez chiant , c'est le bas de la vitre , la tôle est plus en avant que le reste du tour de portière, comporte des stries métalliques qui dépassent , je les ai limées a la scie pneumatique , coup de peinture ensuite et j'ai reculé légèrement la tôle pour que ce soit presque en ligne . Caesarino

Yes ! une belle Juju ! belle aquisition !!!

Si c'est pour la piste , tous les ouvrants. Pas le pare brise biensur ! Macrolon , Lexan , ce sont des marques mais en général , le plastique est du polycarbonate. En général , 5 mm vitres avant , 3 mm vitres arrières et lunette arrière. J'ai commencé a poser les miens. Je me suis fourni chez 3PF dans le 95 .