rds

Salut SP,

Merci pour cette photo très explicite.
On peut également observer qu'effectivement en alignent l'encoche qui est plus bas dans le damper (à 3h sur la photo du damper de SP) avec la vis qui est légèrement masquée par le damper cette dernière devient accessible.
Quand j'entreprendrais le changement de ma pompe je regarderai effectivement si cela peut se faire comme ça comme le dit ianik

Merci pour toutes ces infos.

A+

Rdsoft

Salut Rems11,

Qu'appelles tu la cible PMH ? La pièce qui pointe le PMH avec une petite pointe vers le bas ? fixé ou le capteur PMH se trouve ?
Ou bien parles tu vraiment du Damper en lui même (grosse roue circulaire avec des encoches tout au tour) ?

Merci pour les précisions ....

David (Rdsoft)

Bonjour à tous,

Je souhaite remplacer ma pompe à eau sur mon BMW M3 E36 3L.
Après consultation du TIS il s'avère qu'il faut démonter le damper pour démonter la pompe à eau.

N'est ce pas faisable sans démonter le damper ?
Y a t-il des vis de fixation de la pompe à eau qui ne sont pas accessibles si le damper est en place ?

Merci pour votre confirmation et aide sur le sujet.
Les photos sont les bien venues .

Rdsoft

Salut,

Donc pour bien connaitre le calage VANOS du 3L, il faut donc tourner la pièce avec la denture hélicoidale à fond à droite (dans le sens des aiguilles d'une montre) par rapport au pignon de chaine avant d'introduire le piston VANOS en accouplement.
En fait tu ne tournes pas le pignon qui est immobilisé par la chaine mais seulement la partie qui accueille la tige du piston VANOS avec le pas hélicoidal. C'est aussi cette pièce que tu immobilises en vissant les 6 vis 2 par deux en faisant tourner le vilo.
Le téton devrait se retrouver à la bonne position une fois le tout bien remonté.

Si ce n'est pas le cas malgrès tout quand tu as tes AAC avec les repères bien en phase entre eux avec les encoches, c'est que le pignon principal a été remonté décalé d'une dent sur la chaine de distribution comme ça avait été le cas sur la mienne quand un mécano avait refait le moteur.

Voilà place des photos de ton calage si t'as des doutes ou des questions.

Sinon donne moi en MP un email auquel je peux te faire passer une procédure parfaitement décrite pour que tu puisse faire ton calage.

En espérant t'avoir aidé.

A+

David alias RDsoft

Dany,

Voilà ce qu'il te faut savoir pour faire les premiers diagnostics de ton VANOS:

M3Jo666 et Killiand avec qui j'ai bossé pour comprendre comment marche le VANOS, nous sommes arrivé au conclusions suivantes pour disgnostiquer un VANOS de 3L:

M3Jo666 à écrit:
Ok, j'ai jamais eu le cas d'y travaillé sur ce modéle de vanos
mes ceux de 3L j'en ais refait plusieur mes je pense que ses assez similaire
Si ton vanos est encore sur le moteur ses que mieux pour les premiers diagnostique.
Voila comme je procéde pour un vanos de 3L qui a un soucis non electrique et la pluspart du temps ses qu'un probléme de joint
Je monte un manos de pression d'huile a la place du bouchon filtre ( attention a ne pas obtrué un conduit perpendiculaire a celui ci en vissant trop profond )
on demarre , la pression vas monté et se stabilisé au ralenti ( 95 - 100 bar ) ses tout bon coté hydraulique plus on est pret de 100 mieux s'est
On met un petit coup de gaz et on regarde comment ce comporte le manos s'il descend un peut et remonte aussi sec a 100 et y reste a regime soutenu ses que l'accu de pression et bon, si l'aiguille descend beaucoup style 20 ou 30 bar en moins et remonte lentement a 100 ses que l'accu est mort.
Si au depart vous avait pas la pression mini (95-100bar) ses qu'il y a une fuite interne a moins que vous avez touché au regulateur de pression.

Un circuit hydraulique et un accu de pression en bon etat a chaque fois que vous coupé votre moteur vous devez entendre un pschitttt si vous l'entendez pas ses soit que l'accu est mort soit que vous avez une fuite interne du a un joint.

A oui j'oublié un accu mort l'aiguille de votre mano vas tremblé

Au niveau des joints, la pluspart vous les trouverais dispo chez BMW, mes certain son plus important que d'autre et facile a changé sans demontage du vanos
comme les 2 joints qui se trouve sur le regulateur de pression, je dirais ses les 2 premiers a changé avant depose et surtout ne pas touché au reglage pour le moment
Apres si cela vient pas de la ben on depose et on change tout les autres joint donc un tres important est que BM ne vende pas ses celui qui est sur la tige de verin coté sortie
d'origine il est en nitrile et cela vaut rien ça supporte mal la chaleur
perso je les fait fabriqué en viton en partant sur le modéle de base qui est une reference SIMRIT N10-43 16-24-5.5 ( 3.5€ en nitrile et 25€ en viton )
malgré cela il reste un segment racleur sur le piston du verin pour le moment j'ai pas encore trouvé d'equivalent car je n'ais jamais eu besoin de le changé

Dans les differents vanos refait j'ai eu plusieur cas
- Joint de regulateur de pression
- Accumulateur de pression
- Joint d'electrovanne
- Joint de tige de verin ( le fameux joint SIMRIT N10-43 )

De toute façon a y etre autant tous les changés

Voilà donc il te reste à faire ces opérations de contrôle.
Tu es de quelle région? Tu es loin du gard (30)?

A+

RDS

Salut Dany,

Oui biensûr que les électrovannes peuvent provoquer une perte sensible de puissance.
Il faut savoir que c'est grace à elles que le piston de notre cher VANOS se déplace pour faire tourner en avance ou en retard la position de l'AAC (admission uniquement sur un 3L et admission + echappement sur les 3.2L).

De ce fait si les électrovannes ne fonctionnent pas bien (ne sont pas correctement étanches et réactives aux commandes du boitier VANOS), ben les AAC ne seront pas correctement calés et donc il y aura une perte de puissance.

Il se peut aussi que les électrovannes fonctionnent correctement, mais que le problème vienne d'un défaut d'étanchéité du VANOS à la pression (joints à changer dans ce cas).

Voilà, il faut donc faire un diagnostic plus précis pour savoir d'ou vient le mal.
1ere chose --> vérifier le maintien correct de la pression et qu'elle soit stable à 100 bar.


Voilà ... en espérant t'avoir fait avancer.

A+

Rds

Salut à tous,

Aucuns soucis ldevotec
Je suis sûr que tu en connais un rayon sur ce moteur et son VANOS

Je voulais juste que les choses soient claires pour tout le monde c'est tout .

Voilà

A+

Rdsoft

Salut ldevotec,

Bon ok, je comprends qu'il soit plus facile pour BMW de changer une groupe VANOS pour la facture que de chercher la panne réelle sur un VANOS.

Sinon mis à part ça, nous ne revendiquons pas avoir la primeur de la connaissance du process de control sur le vanos, mais plutôt le fait que nous sommes bien les premiers a PARTAGER cette connaissance sur les forums....
Certains ici connaissaient le moyen de controler le VANOS et de trouver les pannes et n'en avaient jamais rien dit à tout ceux qui ont toujours eu des problèmes avec le leur et tu sais très bien qu'il y en a beaucoup ... .

Donc honnettement nous avons pas la primeur de savoir comment on diagnostique un VANOS et comment on le répare, mais bien la primeur pour avoir recherché SEULS, trouvé, divulgué et expliqué sur le forum .
Donc bon, un peu de reconnaissance à ceux qui ont bien voulu partager l'infos au lieu de la garder jalousement pour eux, voir faire du fric avec ça .

Voilà, maintenant je n'ai rien contre toi ldevotec, mais faut juste reconnaitre à Cesar ce qui doit lui être reconnu .

En tout cas bonne année à toi

A+

Rdsoft

Salut ldevotec,

C'est irronique contre moi ou contre BMW ?
Je sais aussi que tu le savais comment contrôler la pression du VANOS, mais bon ...

A+
RDS

Salut M@RMOTTEM3

Merci pour le post mais en fait je connais très bien comment faire avec un mano puisque nous sommes 3 (killiand, m3jo666 et moi même) à avoir trouvé et divulgué sur ce site comment faire pour contrôler la pression.
Je voulais tout simplement savoir comment fait BMW car je ne pense pas qu'ils fassent comme nous ... donc je voudrais savoir c'est tout .

Voilà merci.

RDS

Re, Hugo78

Une question qui me vient .... As tu vu comment ils vérifient la pression du VANOS ?
Font-ils ça uniquement au DIS, oubien ils branchent un mano quelque part?
Si oui ou l'ont -ils branché STP ?

A+

RDS

Salut Hugo78,

Bien le diag de la concession ou tu es allé.
Par contre je ne suis pas d'accord avec quelque chose:

S'ils ont disgnostiqué ton VANOS en controlant la pression qui est OK (donc pas de fuite interne) et vu que les électrovannes sont OK aussi, ben LAISSE TON VANOS TRANQUILLE .
C'est pas lui qui te fait ce bruit.
C'est la rondelle belleville qu'il faut changer, mais ne change surtout pas ce VANOS s'il fonctionne correctement. Enfin, tu fais comme tu veux mais au prix ou ça coute .....

Voilà ...

A+
RDS

Salut,

Bon pour bien connaitre les VANOS et leur fonctionnement, et pour en avoir réparé (celui du 3L, mais celui du 3.2L est identique en fonctionnement sauf qu'il est double) je peux te dire que ton soucis n'est pas le VANOS lui même.
Biensûr cette affirmation tient compte du fait que tu n'as pas de perte de puissance et que ton ralenti est stable.

Donc je confirme que c'est bien la rondelle belleville qui est logé dans les pignons d'AAC qui doit être changé pour supprimer ce bruit de grognement. Ensuite il se peut aussi que tes tendeurs hydrolique de chaine fasse du bruit, mais ce n'est pas le même.
Donc sans écouter difficile de dire si c'est la rondelle belleville ou la chaine (tendeurs).

Mais laisse ton VANOS tranquille si tu as toute ta puissance et pas d'instabilité particulières du ralenti.
Je confirme aussi que tu peux rouler des milliers de km avec ce bruit sans risque pour ta ///M.

Voilà

En espérant que cela puisse t'aider

A+

RDS

SAlut SP,

Comment ce fait-il que ça vienne du cable d'accélération puisqu'il faut, pour qu'il soit bien réglé, qu'il ne tire pas sur l'ouverture des papillons pédale d'accélération lachée !!
Dit autrement, il faut que les papillons soit sur leur butée mécanique 2 par 2 avec le cable légèrement détendu pour que le cable soit bien réglé.

Donc c'était quoi le problème de ralenti trop bas ?

Merci pour ton aide

A+

RDS

Salut Adonf,

Alors du nouveau sur les recherches du problème de ralenti ?

A+

RDS

Salut,

La bleu, je confirme.

Pour l'actuateur de ralenti ... tu l'as remplacé par un neuf ou un occasion ?

A+

Pour avoir réparé mon VANOS, je confirme que lorsque tout les organnes faisant fonctionner ce dernier sont en bon état de marche, ben le PSCHIITTTT se fait entendre capot ouvert maximum 1 seconde après avoir coupé le contact et pendant 1 à 2 secondes maxi.
Sur les 3.0L c'est sur c'est comme ça .... ensuite sur les 3.2L je ne sais pas.

Attention quand l'huile moteur est de la 10W60 TWS .... quand l'huile n'est pas chaude (<70°C) ben le PSCHITT ne se fait pas forcement entendre car l'huile est encore trop visqueuse !!

A+

RDSOFT

Salut à tous,

J'ai changé la mienne y a pas longtemps.
Il y a effectivement deux sondes.
La bleu c'est celle qui envoie l'infos au calculateur DME.
La noire c'est celle qui donne l'infos pour le tableau de bords.

Donc la bleu est la plus importante pour la bonne gestion de la richesse.

A+

Salut,

Oui, je connais bien le problème car je l'ai eu sur ma M3 3.0L.
Ce que j'ai fait pour le résoudre:
-Changer l'actuateur de ralenti
-Changer le débimètre.
-Changer le VANOS complet.

Maintenant si tu as déjà changé tes électrovannes de ton VANOS, c'est certainement une fuite interne du VANOS si c'est pas l'actuateur de ralenti ou le débimètre.

Donc je te préconise dans l'ordre:
- Changer ton actuateur de ralenti par un autre qu'on peut te préter ou que tu achete (mais cher !!)(chiant à faire car long mais facile).
- Changer ton débimètre (super facile à faire mais cher si tu trouve pas un autre juste pour tester !!!!!)
- Si aucunes amélioration, ce qui est peu probable je pense, alors aller chez BMW pour effectuer le test VANOS et voir si ce dernier tiens bien le calage de l'AAC à 30° pendant au moins 1minute ou deux je crois.
- Si le test donne de mauvais résultats alors, il ne te reste plus qu'a changer ton VANOS ou le faire refectionner par des spécialistes.
J'ai eu les mêmes symptomes il y a un an et petit à petit je suis arrivé à trouver.
C'est long et fastidieu car j'avais pas forcement des pièces pour test sous la main.

Le plus simple et de connaitre une autre ///M qui marche bien et faire les échange de pièce juste le temps du test puisque c'est rapide à tester.

Par contre pour le VANOS, c'est long et faut savoir le faire (chose que des pots à moi et moi-même savons faire).
Donc soit en acheter un neuf mais c'est 2000€, soit en trouver un d'occase et prier pour qu'il marche, soit aller le refaire refectionner et c'est en général 800€.

Voilà, tiens moi au jus car j'ai bien galéré sur ce sujet ......et j'ai pas fini pour avoir un ralenti comme une horloge.
En effet je cherche à résoudre le problème de POP POP POP qu'on a au ralenti à la sorti echappement. Ca j'ai pas encore trouvé.
C'est pas dramatique car mon ralenti n'oscille pas mais c'est chiant.
Par contre avec une certaine EPROM 2LAGE, ben ça disparait complètement !!! Pourquoi?, je ne sais pas. Si des personnes savent pourquoi je suis preneur !! Ce phénomène a déjà été constaté sur la voiture d'un collègue avec qui je suis en contact et il m'a confirmer la même chose.
Même en ayant etudier l'EPROM de très pret (car je connais un peu ce qu'il y a dedans et où mais pas tout malheureusement), je ne trouve pas ce qui fait que cette EPROM 2LAGE fait un ralenti digne d'une horloge suisse par rapport à mon origine.
Donc comme tu as parlé d'un test que tu as fait avec une puce 2LAGE ..... je pense que c'est la même chose que tu as constaté.

Tu peux me joindre par MP si tu veux pour que je te donne mon numéro de tél pour en discuter.

A+

RDSOFT

Salut,

Alors nitrous, t'as résolu ton problème en nettoyant l'actuateur de ralenti ?
Ou bien as tu trouver autre chose ?

Tiens nous au jus STP.

A+

salut m3schnitzer,

Moi aussi je suis tout le temps à 100°C quelque soit les températures extérieures en conduite normale.
Ca vous semble normal ?
Quand j'y tire dessus ça monte à 105°C puis ça redescend à 92°C-95°C.

Je précise que j'ai de la TWS10w60 comme huile.

Vous trouvez ça normal vous ? Car j'en connais qui en conduite normale dépasse pas le 90°C.....

Alors je sais pas que penser ....

Merci pour votre aide.

A+

Salut,

Ca risque à coup sûr de faire très cher le cheval ça !!!
0.5CV en plus pour 6 bobines qui seront pas loin de 100€ pièce !!

Ben à toi de voir, mais c'est de l'argent foutu en l'air.

A+

RDS

Salut,

J'ai les ETM de 94 et 95 des M3 E36 avec calculos BOSCH DME 3.3.
Donc 2 fichiers PDF que je ne sais pas comment t'envoyer à part par email

Donc contacte moi par MP et donne moi ton adresse mail pour que je te passe tout ça !!

A+

RDS

Salut à tous,

Je recherche un débimètre pour M3 E36 3.0L: ref BMW = 13 62 1 403 123

Merci de faire offre avec frais de livraison si vous avez à vendre

A+

RDSOFT

Salut LOLO-M3

Bon étant un peu expert en électronique , je peux dire qu'il n'y a pas 36 solutions à ton problème :

- Le boitier est effectivement HS, donc il a un composant électronique qui a laché ou grillé. Il faut donc faire une expertise du boitier par un électronicien. Cependant je doute fort que BMW ai pu diagnostiqué un composant HS. Mon avis est que pour eux, le boitier a une erreur d'enregistrer qui leur dit qu'il faut changer le boitier, mais c'est tout. Ils sont pas allé plus loin !!

- Le boitier n'est pas HS et a en fait enregistré un code d'erreur dû à la panne sur ton 3eme cylindre et, comme ils n'y comprennent pas grand chose en général sur ces truc là et qu'ils ne trouvent pas la panne, ils te disent de changer ton boitier, comme ça c'est 1000€ dans leur poche et c'est bien plus facile pour eux !! Cependant les codes d'erreur sont effaçables et le boitié est réinitialisable dans le cas ou rien n'est HS dedans.

Attention il est fort possible que si ta bobine n°3 a fondue, le composant de puissance du DME commandant la bobine n°3 ai chargé aussi !! Dans ce cas 3 solutions:
- Faire changer ce composant par un électronicien, mais BMW ne le ferra jamais. Cela peut ne pas être très cher aussi !!
- Changer le boitier complet par un neuf ou un occasion.

Etant électronicien, je me propose de regarder ton boitier si tu le veux bien. Je ne te garantie rien côté résultat, mais perdu pour perdu, ça peut valoir le coup d'y jeter un coup d'oeil.
Voilà si tu es interressé, envoie moi un MP.

A+

RDS